1930–1945 гг. В западной моде

Актриса Мэри Пикфорд с президентом Гербертом Гувером , 1931 год.

Наиболее характерной тенденцией моды в Северной Америке с 1930-х по 1945 год было внимание на плечах с рукавами-бабочками и рукавами-банджо, а к 1940-м годам как для мужчин, так и для женщин были увеличены подплечники. В этот период также впервые широко использовались искусственные волокна, особенно вискоза для изготовления платьев и вискоза для подкладки и нижнего белья , а также синтетические нейлоновые чулки . Молнии стали широко используемыми. Эти, по сути, американские разработки, в той или иной степени отозвались в Великобритании и Европе. Загар (в то время называемый «солнечными ожогами») стал модным в начале 1930-х годов вместе с путешествиями на курорты Средиземного моря., на Багамах и на восточном побережье Флориды, где можно приобрести загар, что привело к появлению новых категорий одежды: белые смокинги для мужчин и пляжные пижамы, топы на бретелях и голые талии для женщин. ^{[1] [2]}

Законодателями моды того периода были Эдуард VIII и его спутница Уоллис Симпсон , светские люди, такие как Николас де Гинцбург , Дейзи Феллоуз и Мона фон Бисмарк, а также такие звезды голливудского кино, как Фред Астер , Кэрол Ломбард и Джоан Кроуфорд .

Женская одежда 1930-х годов [ править ]

Обзор [ править ]

Беззаботное, дальновидное отношение и мода конца 1920-х сохранялись на протяжении большей части 1930-х ^[3], но к концу того же года последствия Великой депрессии начали сказываться на публике, и более консервативный подход к моде вытеснил это. 1920-х годов. У женщин юбки стали длиннее, а талия вернулась в нормальное положение. Потребовалось больше времени, чтобы отказаться от других аспектов моды 1920-х годов. Шляпы Clocheоставалась популярной примерно до 1933 года, в то время как короткие волосы оставались популярными для многих женщин до конца 1930-х и даже в начале 1940-х. Великая депрессия сказалась на женской одежде 1930-х годов из-за Второй мировой войны 1939-1945 годов. Это сильно повлияло на то, как женщины одевались в 1940-е годы. По словам Шримптона, «Стремясь обеспечить справедливое распределение дефицитных, но необходимых ресурсов, а именно продуктов питания, одежды и мебели, правительство ввело комплексную схему нормирования, основанную на распределении купонов - систему, по иронии судьбы вытекающую из немецкого плана нормирования, разработанного в Ноябрь 1930 г. " ^[4]

Из-за экономического кризиса дизайнеры были вынуждены снизить цены на одежду, чтобы сохранить свой бизнес на плаву, особенно тем, кто работает в домах высокой моды. Дизайнеры также были вынуждены использовать более дешевые ткани и материалы, и выкройки одежды также стали популярными, поскольку многие женщины умели шить. Таким образом, одежда стала более доступной, а также продолжилось массовое производство, популярность которого росла с 1920-х годов. 1930-е годы позволили женщинам всех классов и социальных слоев быть модными, независимо от достатка. В связи со снижением цен на типы тканей, используемых для дизайна, новые изобретения, такие как застежка-молния, сделали одежду быстрее и дешевле. На это также повлиял рост числа женщин, попадающих на рынок труда, наряду с ростом числа бизнес-девушек, поскольку они все еще могли позволить себе хорошо одеваться и оставаться в моде. Дневная одежда также должна была быть функциональной, но она никогда не теряла своей элегантности или женственности, поскольку платья по-прежнему естественным образом подчеркивали женскую или женственную форму с помощью подтянутой талии, юбок, подходящих к бедрам, и полноты, добавленной к подолу с расклешенными клиньями или складками. . Блузки из искусственного шелка с оборками также сочетались с поясом на подкладке.^[5]

Из-за того, что одежда была нормирована, а ткани было меньше, линии подола платьев доходили до колен. Основным видом платья 1940-х годов были такие особенности, как фигура в форме песочных часов, широкие плечи, высокая талия и юбка А-силуэта, доходившая до колен. Многие знаменитости, такие как Джоан Кроуфорд , Джинджер Роджерс , Барбара Стэнвик и Ава Гарднер , приняли этот стиль . Несмотря на то, что на повседневные платья повлияла война, вечерние платья оставались гламурными. Женское нижнее белье стало душой моды в 1940-х ^[6]потому что он сохранил критическую форму песочных часов с плавными линиями. Одежда стала утилитарной. Штаны или брюки считались предметом мужской одежды только до 1940-х годов. ^[6] Женщины, работающие на фабриках, сначала носили мужские брюки, но со временем фабрики начали производить брюки для женщин из таких тканей, как хлопок, джинсовая ткань или шерсть. Пальто были длинными до колен для тепла.

Крупные модные журналы того времени, включая Vogue, продолжали обслуживать модных и богатых женщин 1930-х годов, чтобы они продолжали освещать и отражать самые популярные тенденции того времени, несмотря на то, какое влияние на них оказал экономический кризис. Самым богатым по-прежнему удавалось позволить себе и не отставать от самых дорогих или самых желанных дизайнов и поддерживать свой образ жизни.

Мода и кино [ править ]

На протяжении 1930-х и начала 1940-х годов второе влияние соперничали с парижскими кутюрье в качестве источника идей: американское кино . ^[7] По мере того, как голливудские фильмы набирали популярность, широкая публика поклонялась кинозвездам как образцам для подражания. В эти годы парижские дома моды теряли свою мощь и влияние на большинство основных модных тенденций. Многие американские и европейские кинозрители были очарованы модой в целом, включая одежду и прически кинозвезд, что привело к появлению различных модных тенденций. ^[8] После фильма Тарзан,принты животных стали популярными. С другой стороны, прославились и разные стили, такие как косой, атласный, вечерние платья в стиле Джин Харлоу и повседневный образ Кэтрин Хепберн. ^[9] Парижские дизайнеры, такие как Эльза Скиапарелли и Люсьен Лелонг, признали влияние костюмов из фильмов на их работу. Лелонг сказал: «Мы, кутюрье, больше не можем жить без кино, как и кино не может жить без нас. Мы подтверждаем инстинкт друг друга. ^[10]

В 1890 - е годы нога-о-баранина рукава , разработанные Вальтером Планкетт для Ирэн Данна в 1931 году в Симаррон помогли запустить широкоплечий вид, ^[11] и Адриан маленький бархатный шляпа «s носить опрокинулся один глаз, Грета Гарбо в Romance (1930) стала « шляпой императрицы Евгении ... Универсально копируемая в широком диапазоне цен, она повлияла на то, как женщины носили шляпы до конца десятилетия». ^[11]В конце 1920-х - начале 1940-х годов Гилберт Адриан был главой отдела костюмов Metro-Goldwyn-Mayer, самой престижной и известной голливудской киностудии. Он создал множество фирменных стилей для ведущих актрис того времени, а также бесчисленное количество модных причуд того времени. Одним из его популярных платьев было платье в клетку, хлопковое платье с клетчатым или полосатым рисунком, которое он сшил для Джуди Гарланд для фильма «Волшебник из страны Оз» в 1939 году и для Кэтрин Хепберн для фильма «Филадельфийская история» в 1940 году ^{[8]. ]} Костюмы для фильмов были освещены не только в журналах фанатов кино , но и в таких влиятельных модных журналах, как Women's Wear Daily , Harper's Bazaar иVogue .

Платье Адриана с пышными рукавами для Джоан Кроуфорд Летти Линтон было скопировано Macy's в 1932 году и продано более 500 000 копий по всей стране. ^[12] Платье было признано одним из самых влиятельных предметов моды той эпохи, что вдохновило многих дизайнеров продемонстрировать похожие стили в своих собственных работах. ^[13] Одним из самых влиятельных предметов Кроуфорда было белое платье из органди с рюшами. Благодаря использованию подплечников платье сделало движение более свободным, подчеркнув спину, убрав украшения, которые были популярны в 1920-х годах. ^[14]

Одним из самых стилистически влиятельных фильмов 1930-х годов был фильм 1939 года « Унесенные ветром» . Платья в фильме были разработаны с упрощенным орнаментом и смесью разных однотонных оттенков, а не с использованием разнообразной цветовой палитры. Это считалось преднамеренным дизайном Планкетта с использованием модернизма, зарождающейся эстетики 1930-х годов. Планкетт получил похвалу за создание костюмов, которые адекватно гармонировали эпоху фильма с эстетикой конца 1930-х годов. Костюмы вернули нео-викторианский стиль, а также сильное использование символических цветов. ^[15] Это вдохновило принцессу на бальное платье, платье в викторианском стиле, уменьшенное до полной юбки А-силуэта с нижними юбками для полноты. ^[6]Это был самый популярный стиль среди подростков, идущих на выпускной бал. ^[6] «барбекю платье» Планкетт для Вивьен Ли , как Скарлетт О'Хара была наиболее широко скопирована платье после того, как герцогиня свадебного костюма Виндзора, и Vogue кредитовал взгляд «Скарлетт О'Хара» с доведением полные юбки носили поверх кринолины обратно в свадебная мода после десятилетия гладких, облегающих фигуру стилей. ^[11]

Лана Тернер «s 1937 фильма Они не забудут сделали ее первым свитер девочкой , неформальный взгляд на молодые женщина , опирающихся на большом груди выталкивается вверх и наружу от бюстгальтеров , которые по- прежнему оказывать влияние в 1950 - е года, и был , возможно, первым крупным стиль молодежной моды.

Трэвис Бэнтон получил известность после работы в доме высокой моды в Нью-Йорке, создав костюмы для Марлен Дитрих в качестве главного дизайнера Paramount. Его стиль был мягче и соблазнительнее, чем у Адриана, олицетворяя женственность благодаря его чувству баланса с использованием косого кроя Vionnet, и был известен утонченными концепциями простых линий и классических стилей. Многие известные кинозвезды 1930-х годов, такие как Магдалина Дитрих и Мэй Уэст из Paramount, стали образцами остроумия, интеллекта и красоты благодаря элегантным костюмам Бэнтона. Костюмы, которые он сшил для Дитриха для различных фильмов, таких как « Шанхайский экспресс 1932 года» и «Алая императрица» 1934 года, изображают ее резкую царственность. ^[13]

Розничная торговля одеждой и аксессуарами, вдохновленными историческими костюмами Адриана, Планкетта, Трэвиса Бэнтона , Говарда Грира и других, влияла на то, что носили женщины, пока военные ограничения на ткани не остановили поток роскошных костюмов из Голливуда. ^[11]

Жесткий шик и женственные трепетания [ править ]

Жан Пату , который первым поднял подол до 18 дюймов от пола с помощью своих платьев-хлопушек 1924 года, снова начал их опускать в 1927 году, используя подол носового платка Vionnet, чтобы замаскировать изменение. К 1930 году были показаны более длинные юбки и естественная талия. везде. ^[16]

Но именно Скиапарелли приписывают «изменение контура моды от мягкого к жесткому, от расплывчатого к определенному». ^[16] Она представила миру моды застежку-молнию , синтетические ткани, простые костюмы с яркими цветовыми акцентами, сшитые на заказ вечерние платья с подходящими куртками, широкие плечи и шокирующий розовый цвет . К 1933 году тенденция к широким плечам и узкой талии затмила акцент на бедрах в конце 1920-х годов. ^[16] Широкие плечи оставались в моде до окончания Второй мировой войны.

В отличие от жесткого шика, который носит «международный набор». ^[16] такие дизайнеры, как британский Норман Хартнелл, создали мягкие красивые платья с развевающимися рукавами или рукавами с пышными рукавами и свободные юбки до щиколотки, подходящие для женственной фигуры. Его « белый траур » ^[17] гардероб во время государственного визита новой королевы Елизаветы в Париж в 1938 году вызвал кратковременную страсть к полностью белой одежде. ^[18]

Женские изгибы были подчеркнуты в 1930-х годах с помощью косой стрижки. Мадлен Вионнет была одним из первых изобретателей косого кроя, использовав его для создания облегающих платьев, которые драпировались по контурам тела. ^[19]

В середине 1930-х годов естественная линия талии часто сопровождалась акцентом на ампирную линию. Короткие жакеты болеро , накидки и платья с подогнанной талией или швами ниже груди подчеркивали ширину плеч. К концу 1930-х годов акцент сместился на спину, с вырезом через шею и вечерними платьями с рукавами с высоким воротом и открытой спиной . ^{[2] [16]} Вечерние платья с подходящими куртками носили в театрах, ночных клубах и элегантных ресторанах.

Юбки оставались длиной до середины икры в течение дня, но в конце 1930-х годов парижские дизайнеры начали показывать более широкие юбки, доходившие чуть ниже колена; ^[20] эта практичная длина (без излишней полноты) останется модной для повседневных платьев в годы войны.

Другие заметные модные тенденции этого периода включают появление ансамбля (подходящие платья или юбки и пальто) и юбки-платка с множеством вставок, вставок, складок или сборок. Пальто сцепление было модно в этот период , а также; его нужно было держать закрытым, так как не было крепления. К 1945 году подростки начали носить свободные свитера, похожие на пончо, которые назывались sloppy joes. Пышные юбки со сборками , известные как юбка дирндль , стали популярными примерно в 1945 году ^[21].

Аксессуары [ править ]

В этот период перчатки были «чрезвычайно важны». ^[18] Они были аксессуарами, которые стали восприниматься скорее как удобные, чем стильные. Сложная отделка была удалена и заменена простыми перчатками. Вечерние платья сопровождались перчатками до локтя, а дневные костюмы носили с короткими или длинными перчатками из ткани или кожи.

Производители и розничные торговцы представили координирующие комплекты из шляпы, перчаток и обуви, или перчаток и шарфа, или шляпы и сумки, часто ярких цветов. ^[18] Для весны 1936 года, Чикаго «s Marshall Field » s универмаг предложил черной шляпе на Лилли Дэш обрезается с кожаным бантом антилопы в „Pernod зеленый, яблоневым розовый, мимозы желтый или гвоздика румяна“ , и предложил сумочку в матче лук. ^[22]

Когда в 1939 году разразилась война, многие женщины из страха перед атакой ядовитого газа купили сумки с респиратором . ^[23]

Спортивная одежда [ править ]

В период с середины до конца 1930-х годов купальники стали более открытыми, чем купальники 1920-х годов, и часто имели более низкий вырез и отсутствие рукавов. Они были сделаны из нейлона и вискозы вместо традиционной шерсти и больше не включали короткую скромную юбку. ^[24] Экспериментальные купальники, сделанные из шпона ели, были модой в начале 1930-х годов, но не получили широкого распространения. ^[25]

Брак Уоллис Симпсон и короля Эдуарда VIII (с января 1936 года до его отречения ) [ править ]

Известной американской светской львицей была Уоллис Симпсон, и ее брак с принцем Эдвардом также считался влиятельным законодателем моды в период моды 1930-х годов. Их брак был историческим, и некоторые называли его «величайшей любовной историей 20-го века» из-за того, что принц Эдвард был королевской семьей и претендовал на престол. Однако его роман с Уоллис Симпсон - вот что привлекло внимание и попало в заголовки газет.

Симпсон была не только светской львицей, но она была американкой и разведенной женщиной, что в то время нарушало условия сделки для королевской семьи. Когда принц Эдвард обнаружил, что не может жениться на Симпсон при этих обстоятельствах, он совершил немыслимое, отказавшись от престола, чтобы жениться на ней. Когда они поженились в 1937 году, их брак ознаменовал собой более прогрессивный образ мышления, который люди постепенно начали перенимать, поскольку люди уже хотели отказаться от старых традиций и обменять их на новые, особенно для членов королевской семьи.

Их свадьба и брак хорошо освещались в журнале Vogue , в том числе фотография Уоллис Симпсон перед ее свадебным днем, снятая культовым модным фотографом Сесилом Битоном , включая культовое платье Lobster от Эльзы Скиапарелли , в которое входил нарисованный вручную лобстер Сальвадора Дали. , выдающийся художник-сюрреалист и живописец 1930-х годов. ^[5]

Годы войны [ править ]

Жесткая экономия во время войны привела к ограничению количества новой одежды, которую люди покупали, и количества ткани, которую производители одежды могли использовать. Женщины, работающие на военной службе, восприняли брюки как практическую необходимость. Правительство Соединенных Штатов реквизировало все шелковые принадлежности, вынудив чулочно-носочную промышленность полностью перейти на нейлон . В марте 1942 года правительство реквизировало весь нейлон для парашютов и других военных целей, оставив только непопулярные хлопковые и вискозные чулки. Представители индустрии опасались, что отказ от ношения чулок станет модой, и советовали магазинам увеличить рекламу чулочно-носочных изделий. ^[26] Когда в магазинах снова появились нейлоновые чулки, начались « нейлоновые бунты », поскольку покупатели спорили из-за первых поставок. ^[27]

В Великобритании одежда была строго нормирована с системой «баллов», и Совет по торговле издал правила для «Служебной одежды» в 1941 году. ^[18] В Америке Совет по военному производству издал свое Постановление L85 8 марта 1942 года. с указанием ограничений для каждого предмета женской одежды. ^[28] Поскольку военные использовали так много зеленой и коричневой краски, производители использовали больше красной краски в одежде. ^[26] Чулки с легкой лестницей были особой проблемой в Великобритании; женщин заставляли либо красить их (включая задний шов), либо присоединяться к WRNS, который продолжал их выдавать, хитроумно помогая вербовке. Позже во время войны американские солдаты стали источником новых нейлоновых чулок.

Большинство женщин носили юбки длиной до колен или около них, блузки или рубашки простого покроя и жакеты с квадратными плечами. Популярные журналы и компании-производители выкройки советовали женщинам, как переделать мужские костюмы в элегантные наряды, поскольку мужчины были в форме, а ткань в противном случае оставалась бы неиспользованной. В этот период стали популярными куртки Эйзенхауэра. Под влиянием военных, эти куртки были надеты на груди и снабжены поясом на талии. ^[21] Сочетание аккуратных блузок и разумно сшитых костюмов стало отличительной чертой работающей женщины, студентки колледжа и молодой светской матроны. ^[29]

Shirtwaist платье, универсальная одежда, также появившаяся в 1930-х годах. Платье с застежкой-рубашкой носили на все случаи жизни, кроме очень формальных и скромных по дизайну. Платье могло иметь как длинные, так и короткие рукава, скромный вырез и юбку ниже колена. Бюст был округлым, но не особо подчеркнутым, а линия талии часто перешивалась ремнем в обычном положении. Карманы были функциональными и использовались для украшения и сопровождались пуговицами спереди, по бокам или сзади платья. Эти платья часто сопровождались пиджаками из контрастной ткани, но с подкладкой из ткани платья. Жакет часто имел квадратную форму и имел широкие лацканы, широкие плечи и многочисленные карманы. Комбинация платья и пальто создавала общий эффект чувственности,^[29]

Головной убор [ править ]

1940-е годы были периодом культовых головных уборов. Из-за войны нынешняя европейская мода больше не была доступна женщинам в Соединенных Штатах. В 1941 году шляпникам не удалось популяризировать дизайн, основанный на китайских и американских индейцах, в результате чего одна модистка пожаловалась: «Как все было иначе, когда Париж был источником стиля». Как и в случае с чулочно-носочными изделиями, шляпники опасались, что голая голова станет популярной, и представили новые дизайны, такие как "Winged Victory Turbans" и "Commando Caps" в "Victory Gold". ^[26] Американские дизайнеры, на которых часто не обращали внимания, стали более популярными, когда американские женщины начали носить их модели. Американские дизайнеры прет-а-порте тоже внесли свой вклад.^[30] Шляпы были одним из немногих предметов одежды, которые не нормировались во время Второй мировой войны, поэтому этим головным уборам уделялось много внимания. Стили варьировались от тюрбанов до соломенных шляп . ^[31] Snood был важный аксессуар для женщиныработающие на заводе. Снуды были модными и функциональными одновременно, они позволяли фабричным женщинам, которые носили брюки и комбинезоны, по-прежнему выглядеть женственно. Снуды убирали волосы с лица, удерживая их на затылке в подвесной сетке. Из-за того, что все длинные волосы свисали в сетку, передняя часть волос была опущена и могла быть завита и уложена, чтобы придать фабричной униформе очарование. Другими популярными головными уборами были вариации головных платков., например, в бандане, в которой Рози Клепальщица изображена на плакатах с вербовкой. Другой вариант платка - просто завязать сложенный пополам квадратный платок под подбородком. Позже, в 1950-х и 60-х годах, эти платки стали очень популярны среди таких знаменитостей, как Одри Хепберн , Брижит Бардо и Жаклин Кеннеди . Этот гламурный образ исходил от женщин 1940-х годов, которые носили платки поверх победных бросков , чтобы их простая одежда выглядела нарядной. Драпированные тюрбаны- иногда вылепленные из головных платков - также появлялись в моде, представляя работающую женщину того периода. Их носили женщины всех слоев общества. Такой головной убор мог быть гламурным или практичным. Тюрбаны были наиболее функциональными для работающей женщины, потому что она могла убрать все волосы с лица и не мыть волосы, накрыв их тюрбаном. И тюрбаны, и платки были полезны для скрытия бигуди, поэтому, когда женщина выходила с работы, все, что ей нужно было сделать, это вынуть бигуди, и ее волосы были уложены на ночь. ^[32] Все эти альтернативные варианты головных уборов были популярны не только из-за функциональности и гламура, но и потому, что внешний вид можно было получить довольно недорого.

Купальники [ править ]

Важным стилем, который стал популярным из-за войны, был купальник из двух частей, который позже превратился в бикини . В 1942 году Управление военного производства приняло закон под названием L-85, который наложил ограничения на производство одежды. ^[33] Для производителей купальных костюмов L-85 означал, что они должны были использовать на 10 процентов меньше ткани во всех своих конструкциях, в результате чего купальники стали меньше. Купальники какое-то время становились все более минималистичными, но в 1944 году Тина Лезер представила один из первых купальных костюмов, состоящих из двух частей. Несмотря на то, что низ с завышенной талией, низким вырезом на ногах и в сочетании со скромным бандо , два предмета одежды Lesers по-прежнему считались смелым стилем для той эпохи. По словам Сары Кеннеди, автора книгиКупальник: история моды двадцатого века , в отличие от бикини, купальник из двух частей был создан по необходимости и не должен был шокировать. По-видимому, существовало негласное правило, согласно которому на пупках никогда не должно быть видно, что является причиной высокой талии. ^[34] Несмотря на то, что для некоторых это было скандально, модель из двух частей в конечном итоге была принята, потому что другого варианта действительно не было. Модель L-85 не только уменьшила размер купальников, но и подтолкнула дизайнеров к более творческому подходу к дизайну, что привело к созданию костюмов, которые акцентировали внимание на женском теле и привлекали его внимание. Это было сделано путем вставки костей в купальники. Спустя два года после того, как Leser представила одну из первых двух частей, бикини было изобретено в 1946 году французским инженером по имени Луи Реар.. Очевидно, он был назван в честь атолла Бикини , который был местом испытания ядерной бомбы в 1946 году, потому что Реар надеялся, что его воздействие будет взрывным в мире моды. ^[35] Бикини было даже более смелым, чем двойное, поэтому оно не стало популярным до 1953 года, когда Брижит Бардо была сфотографирована в одном на Каннском кинофестивале . Хотя бикини стало популярным в Европе в 1953 году, оно не стало популярным в Соединенных Штатах до 1960-х годов.

Галерея стилей 1930–1935 гг. [ Править ]

• 1 - 1930 г.

• 2 - 1932 г.

• 3 - 1932 г.

• 4 - 1933 г.

• 5 - 1933 г.

• 6 - 1933 г.

• 7 - 1934 г.

• 8 - 1934 г.

• 9 - 1934 г.

• 10 - 1935 г.

• 11 - 1935 г.

1. Газетная реклама женских платьев, Paris Dress Shoppe, Allentown PA, 1930.
2. Коллекция купальных костюмов, Ladies Home Journal , 1932 год.
3. Голландская актриса Сисси ван Беннеком и модель Ева Вальдшмидт, 1932 год.
4. Модели в вечерних платьях от Жанны Ланвин , 1933 год.
5. Актриса Мэй Уэст в шубе и небольшой асимметричной шляпе, 1933 год.
6. Портрет Нэн Вуд Грэм работы Гранта Вуда в блузке в горошек и волнистыми волосами Марселя, 1933 год.
7. Преступница Бонни Паркер стоит перед Ford Model 18 , 1934 год.
8. Девушка из Далласа , штат Техас, в свитере и юбке до середины икры со складками , 1934 год.
9. Певица Аннетт Хэншоу моделирует вечернее платье от Глэдис Паркер , 1934 год.
10. Молодая женщина в длинном облегающем платье с рукавами- фонариками , 1935 год.
11. Актриса Элизабет Бергнер в модной наклонной шляпе и шубе с леопардовым принтом, 1935 год.

Галерея стилей 1936–1939 [ править ]

• 1 - 1936 г.

• 2 - 1936 г.

• 3 - 1936 г.

• 4 - 1936 г.

• 5 - 1937 г.

• 6-1937

• 7-1938 г.

• 8-1938

• 9-1939

• 10-1939

1. Молодая женщина укладывает волосы в короткие жесткие локоны, обрамляющие ее лицо, но гладкие на макушке, чтобы уместить ее маленькую шляпку, 1936 год.
2. Молодая женщина носит платье с принтом, облегающим талию, с короткими рукавами-фонариками, Миннесота, 1936 год.
3. Кэрол Ломбард в платье, созданном Трэвисом Бэнтоном для ее личного гардероба, 1936 год.
4. Писатель Сторни на морском курорте города Мар - дель - Плата , 1936.
5. Художественная выставка художника Роя Паркинсона и его учеников, Брисбен , Квинсленд, Австралия, 1937 год.
6. Покупатели у витрины у универмага Simpsons в Торонто , Онтарио , Канада , 1937 год.
7. Портрет писательницы Зоры Нил Херстон , 1938 год.
8. Пара средних лет, США, июль 1938 г.
9. Пластиковая защита лица от метели. Канада, Монреаль, 1939 г.
10. Вечернее платье "Циклон" от Жанны Ланвин , 1939 год.

Галерея стиля 1940–45 [ править ]

• 1 - 1941 г.

• 2 - 1941 г.

• 3 - 1941 г.

• 4 - 1942 г.

• 5 - 1942 г.

• 6 - 1943 г.

• 7 - 1943 г.

• 8 - 1943 г.

• 9 - 1943 г.

• 10 - 1944 г.

• 11 - 1944 г.

• 12 - 1945 г.

1. Спортивная одежда 1941 года отличалась квадратными плечами и расклешенными шортами.
2. Актриса Лана Тернер рассматривает хлопковые чулки в элегантном костюме до колен с квадратными плечами на этой фотографии Управления безопасности фермы 1941 года.
3. Актриса Рита Хейворт в розовом и серебряном хромом вечернем платье Говарда Грир, 1941.
4. Клерк из North American Aviation в Калифорнии носит прическу помпадур с волосами на спине, заплетенными в цветочный повязку, перевязанную бантом, 1942 год.
5. Девушки в купальниках в Венгрии, 1942 год.
6. Женщины, работающие в компании Aluminium Co. из Кингстона, Онтарио, носят юбки до колен с блузками или свитерами (часто с ниткой градуированного жемчуга ), 1943 год.
7. Женская мода в Европе (Венгрия, 1943).
8. Певица Пегги Ли носит прическу помпадур и вечернее платье с вырезом в форме сердца в фильме « Столовая у двери сцены» , 1943 год.
9. Типичная женская и детская мода в Европе сороковых годов, Венгрия в 1943 году, во время Второй мировой войны .
10. Писательница Лилиан Смит в темном костюме и блузке с открытым воротом, 1944 год.
11. Купальные костюмы членов ВАК в Северной Африке, 1944 год.
12. Аргентинская актриса Мирта Легран с режиссером Луисом Саславски , 1945 год.

Мужская одежда [ править ]

Обзор [ править ]

Для мужчин наиболее заметным эффектом отрезвления, связанного с Великой депрессией, было то, что цветовая гамма стала более приглушенной. Популярные в 20-е годы яркие цвета вышли из моды.

Костюмы [ править ]

К началу 1930-х годов костюм « драпового покроя » или «лондонская драпировка », отстаиваемый Фредериком Шольте , портным принца Уэльского, покорил мир мужской моды. Новый костюм был мягче и гибче по конструкции, чем костюмы предыдущего поколения; дополнительная ткань на плечах и подлокотниках, легкая набивка, слегка зауженная талия и более широкие рукава, зауженные на запястьях, привели к крою с красивыми складками или драпировками спереди и сзади, которые подчеркивали мужскую фигуру. Широкие брюки с прямыми штанинами (стандартный размер 23 дюйма на манжете), которые мужчины носили в 1920-х годах, также впервые стали зауженными внизу примерно в 1935 году., Кэри Грант и Гэри Купер , ставшие законодателями новой моды после отречения принца и изгнания. К началу 1940-х годов голливудские портные преувеличили драпировку до карикатуры, надев на бандитов из фильмов нуар и частных глаз костюмы с толстой грудью, огромными плечами и широкими струящимися брюками. Музыканты и другие модные экспериментаторы использовали самую экстремальную форму драпировки - костюм зут с очень высокой талией, брюками с застежками и длинными пальто. ^{[36] [37]}

Официальная одежда [ править ]

В начале 1930-х годов были представлены новые формы летней вечерней одежды, подходящие для популярных морских курортов. Белый пиджак длиной до пояса, который носили с поясом, а не с жилетом, был смоделирован по образцу официальной одежды британских офицеров в тропическом климате. Затем последовал белый смокинг, однобортный или двубортный. На обеих белых куртках были черные галстуки-бабочки и черные брюки, отороченные тесьмой по боковым швам.

Спортивная одежда [ править ]

К 1933 году трусики и брюки плюс четыре , которые обычно носили в качестве спортивной одежды в 1920-х годах, потеряли популярность среди модных, уступив место повседневным брюкам. В Великобритании и Южной Африке ярко полосатые блейзеры красного, белого и синего цветов часто носили летом как неформальную одежду, так и для занятий такими видами спорта, как теннис, гребля или крикет. Так продолжалось до тех пор, пока военное нормирование не сделало отличительную ткань недоступной. ^[38]

Аксессуары [ править ]

Самой распространенной шляпой этого периода была шляпа- федора , которую часто носили опущенной на один глаз под острым углом. Более консервативный хомбург также оставался популярным, особенно среди пожилых людей, и его даже начали носить с полуформальной вечерней одеждой вместо шляпы-цилиндра , которая, в свою очередь, стала носить только с формальной . Галстуки были широкими, и были популярны смелые геометрические узоры, в том числе полосы и четырехугольники.

Ограничения военного времени [ править ]

Многие вещи повлияли на стиль одежды, которую носили люди. Жесткая экономия коснулась и гражданской одежды мужчин в годы войны. Британский «Utility Suit» и американский «Victory Suit» были изготовлены из смесовой пряжи из шерсти и синтетики, без складок, манжет (отворотов), пуговиц на рукавах и накладных карманов; жакеты были короче, брюки - уже, двубортные костюмы - без жилетов. ^[1] Мужчины, которые не были в форме, конечно, могли продолжать носить довоенные костюмы, которые у них уже были, и многие так и поступали.

Галерея стилей 1930-х годов [ править ]

• 1 - 1930 г.

• 2 - 1934 г.

• 3 - 1937 г.

• 4 - 1938 г.

1. Одежда для игры в гольф 1930 года, которую носили Бейб Рут и бывший губернатор Нью-Йорка Эл Смит - Государственный архив Флориды .
2. Двубортные костюмы имеют карманы с клапанами и функциональные петлицы на обоих лацканах. Президент Франклин Д. Рузвельт , 1934 год.
3. Фотография Кубка Сиднея, Рэндвик, 1937 год.
4. Фотография из Walt Disney показывает проложенное плечо и расширяющиеся отвороты 1938.

Галерея стиля 1940–45

• 1 - с. 1940 г.

• 2 - 1940 г.

• 3 - 1940 г.

• 4 - 1941 г.

• 5 - 1942 г.

• 6 - 1942 г.

• 7 - 1942 г.

• 8 - 1943 г.

1. Фото из Чарльз Сперджен Джонсон носить широкий lapelled костюм с полосатым галстуком, с. 1940 г.
2. Фотография Старка Янга в твидовом костюме в елочку , 1940 год.
3. Писатель Уильям Сароян носит широкий узорчатый галстук, модный в 1940 году.
4. Пальто Венделла Уилки, Торна и Коулза
5. Джаз бэндлидер Тайни Брэдшоу носит двубортный костюм с широкими лацканами и коническими брюками, аксессуарами с большим карманной площадью (носовой платок) и узорным галстуком, 1942
6. Актер Уолтер Пиджон в пиджаке в клетку , 1942 год.
7. Костюмы Extreme zoot образца 1942 года
8. Мужчина катается на лыжах в Венгрии, 1943 год.

Рабочая одежда [ править ]

И мужчины, и женщины, проходившие военную службу, носили практичные брюки или комбинезоны . Женщины собирали волосы в шапки , шарфы и снуды .

• 1 - с. 1933 г.

• 2 - 1942 г.

• 3 - 1942 г.

• 4 - 1942 г.

• 5 - 1943 г.

1. Молодые люди из Гражданского корпуса охраны природы, работающие в широких брюках и шляпах с полями, Вирджиния, ок. 1933 г.
2. Шеперд , Монтана, 1942 год.
3. Женщины, работающие на военной службе в Техасе, надевают на волосы повязки, 1942 год
4. Мужчины и женщины из авиации Северной Америки во время обеденного перерыва надевают рубашки и брюки с короткими рукавами, 1942 год.
5. Женщина, работающая на верфях Ричмонда, в практичном комбинезоне и кепке, 1943 год.

Детская одежда [ править ]

• 1 - 1939 г.

• 2-1939

1. Принцессы Елизавета и Маргарет с бабушкой в ​​одинаковых пальто и шляпах.
2. Дети в Мичиган-Хилл, Вашингтон.

См. Также [ править ]

• Межвоенный период
• Тыл во время Второй мировой войны
  • Тыл Соединенных Штатов во время Второй мировой войны
  • Тыл Соединенного Королевства во время Второй мировой войны
  • Австралийский тыл во время Второй мировой войны

Заметки [ править ]

Ссылки и дополнительная литература [ править ]

• Арнольд, Джанет : Образцы моды 2: платья англичанок и их конструкция c. 1860–1940 , Wace 1966, Macmillan 1972. Пересмотренное метрическое издание, Drama Books, 1977. ISBN 0-89676-027-8 
• Блэк, Дж. Андерсон и Мэдж Гарланд, История моды , Нью-Йорк, Морроу, 1975
• Бойер, Г. Брюс, В высшей степени подходит , Нью-Йорк: WW Norton & Co. Inc., 1990, ISBN 978-0-393-02877-5 
• Брокман, Хелен, Теория дизайна одежды , Нью-Йорк: Джон Вили и сыновья, 1965 ISBN 0-471-10586-4 
• Брайант, Нэнси О. «Взаимосвязь между декоративным и структурным дизайном в работах Мадлен Вионнет», Костюм 1991, т. 25, стр. 73–88
• Хоуз, Элизабет: Мода - это шпинат , Нью-Йорк: Random House, 1938.
• Хант, Марша: как мы носили: стили 1930-х и 40-х годов и наш мир с тех пор , Fallbrook Pub. Ltd., 1993, ISBN 1-882747-00-3 
• ЛаВэлли, Сатч: «Голливуд и Седьмая авеню: влияние исторических фильмов на моду», в « Голливуд и история: дизайн костюмов в кино» , Музей искусств округа Лос-Анджелес / Темза и Гудзон, 1987, ISBN 0-500-01422-1 
• Лейвер, Джеймс: Краткая история костюма и моды , Абрамс, 1979.
• Лиз, Элизабет: Дизайн костюмов в фильмах , Dover Books, 1991, ISBN 0-486-26548-X 
• Стил, Валери: Парижская мода: история культуры , Oxford University Press, 1988, ISBN 0-19-504465-7 
• Стил, Валери: Корсет , издательство Йельского университета, 2001
• Уокер, Ричард: История Сэвил-Роу , Прион, 1988, ISBN 1-85375-000-X 
• Уилкокс, Р. Тернер: Мода в моде , 1942; 2-е расширенное издание New York: Scribners, 1958.

Внешние ссылки [ править ]

• История моды 1930-х годов
• Каталог Чикагской шерстяной фабрики за 1937 год
• Одежда из каталога Sears, 1934 год.
• Картинные галереи моды 1930-х годов (Великобритания)
• «Рисование и иллюстрация моды 1930-х - ХХ века» . Мода, украшения и аксессуары . Музей Виктории и Альберта . Архивировано из оригинала на 2011-08-02 . Проверено 3 апреля 2011 .
• Модные тарелки 1930-х годов с изображением мужской, женской и детской одежды из библиотек Музея искусств Метрополитен