Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Об американской писательнице начала 21 века см. Элизабет Хоуз (автор) .

Элизабет Хоуз
Элизабет Хьюз 1938.jpg
Фотография Ральфа Штайнера , 1938 год.
Родившийся( 1903-12-16 )16 декабря 1903 г.
Риджвуд, Нью-Джерси , США
Умер6 сентября 1971 г. (1971-09-06)(67 лет)
Нью-Йорк , Нью-Йорк , США
НациональностьАмериканец
ОбразованиеКолледж Вассара , Покипси, Нью-Йорк , 1921–25
Этикетка (и)Hawes-Harden (1928–30), Hawes Inc. (1930–40), Elizabeth Hawes Inc., Нью-Йорк (1948–49)

Элизабет Хоуз (16 декабря 1903 г. - 6 сентября 1971 г.) была американским дизайнером одежды , откровенным критиком индустрии моды и поборницей готовой одежды и права людей на желаемую одежду, а не на одежду, продиктованную модой. - идея, воплощенная в ее книге « Мода - это шпинат» , опубликованной в 1938 году. [1] Она была одной из первых американцев, завоевавших себе репутацию за пределами парижской высокой моды . Помимо работы в индустрии моды в качестве рисовальщика, переписчика, стилиста, журналиста и дизайнера, она была писателем, организатором профсоюзов, борцом за гендерное равенство и политическим активистом.

Ранняя жизнь [ править ]

Элизабет Хоуз родилась в Риджвуде, штат Нью-Джерси , вторым из четырех детей. [2] Ее отец был помощником управляющего в компании Southern Pacific Company , а мать работала в совете по образованию и принимала активное участие в местной политике, особенно в защите прав местного афроамериканского сообщества . Она окончила Вассар в 1925 году и возглавляла Федеральное управление по чрезвычайным ситуациям округа Берген, штат Нью-Джерси , с 1932 по 1936 год. [3] Семья жила средним достатком в доме из гальки в пригородном городке около двадцати пяти лет. миль от Нью-Йорка .[4]

Мать Хоуза была ранней защитницей образования Монтессори и учила своих детей различным ремеслам, таким как плетение корзин из рафии и вышивание бисером . Хоуз также шила одежду и головные уборы для своих кукол, прежде чем начала шить себе одежду в возрасте 10 лет. В 12 лет она начала профессионально заниматься шитьем, шила одежду для маленьких детей друзей своей матери. Она также продала несколько детских платьев в магазин под названием The Greenaway Shop в Хаверфорде, штат Пенсильвания . Эта короткая, преждевременная карьера прекратилась, когда она пошла в среднюю школу, и, продолжая шить себе одежду, она перестала шить ее для других. [4] Она присутствовалаРиджвуд и первоначально планировал посещать художественную школу. [5]

Образование [ править ]

Как и ее мать и старшая сестра Шарлотта, она посещала Вассар. Она была очень умной и хорошей ученицей, без труда сдавая свои знания. На первом курсе она помогала художнику по костюмам в ежегодном спектакле на открытом воздухе. Она обнаружила, что хорошо учится на обязательных курсах, таких как математика и химия , получает отметки «А», но ей надоели курсы литературы и искусства, которые она выбирала, чтобы получить только четверку. Она предпочла сосредоточиться на экономике , в конце концов перейдя на продвинутую экономическую теорию. Ее диссертация, основанная на словах Рамзи Макдональда , принесла ей пятерку [4].

В свободное время Хоуз сосредоточилась на одежде. В 1923 году, в конце второго года обучения , она прошла шестинедельный курс в Школе изящных и прикладных искусств Парсона , где решила, что ни одна художественная школа не сможет научить ее создавать одежду. Пока студенты рисовали натуру, Хоуз была возмущена тем, что никто не упомянул ей анатомию , которая, по ее мнению, была необходима, если она хотела одеть «живых людей с костями и мускулами». Она решила, что ей нужно больше полезного опыта, поэтому во время летних каникул 1924 года она устроилась на неоплачиваемую стажировку в Bergdorf Goodman.мастерские, чтобы узнать, как шили дорогую одежду на заказ. Прежде чем она уехала, чтобы вернуться в колледж, в магазин поступили французские импортные товары, и она решила, что хочет поехать во Францию, чтобы узнать, что такое мода. [4]

У Хоуз было всего 25 долларов в месяц на все свои расходы, включая одежду, поэтому собрать средства для предполагаемой поездки было проблемой. Во-первых, она попыталась закончить учебу на шесть месяцев раньше в 1924–1925 году, так как у нее было достаточно кредитов . Однако, поскольку декан колледжа решил, что дипломы не могут быть выданы до истечения четырех полных лет, Хоуз не смог уйти раньше. В конце концов, она возобновила шитье, шила одежду для своих одноклассников и продавала свои модели в магазине одежды на окраине кампуса. Она заработала несколько сотен долларов на комиссионных от магазина. Она также рекламировала свои услуги в газете Vassar. [4]

Несмотря на кратковременный кризис, когда Хоуз подумала, стоит ли ей посвятить свою жизнь гуманитарной работе, учитель экономики посоветовал ей воспользоваться ее дарами и желаниями, связанными с одеждой. Она закончила учебу весной 1925 года и в июле собралась отплыть в Париж. Поскольку ее мать была известной местной жительницей, Newark News решила взять у Элизабет интервью перед ее отъездом. Это интервью, когда оно было опубликовано, привело к тому, что женщина из рекламного отдела универмага в Уилкс-Барре, штат Пенсильвания , предложила Хоусу 15 долларов в месяц за репортаж о модных новостях из Парижа для своей рекламной копии.. Вдохновленная этим, Хоуз спросила свою местную газету, не хотят ли они получать регулярные репортажи из Парижа. Они приняли это предложение и предложили ей за это 10 долларов в месяц.

Она окончила Вассар в 1925 году. [6]

8 июля 1925 года Элизабет Хоуз и ее подруга Эвелин Джонсон (мать которой вышла замуж за французского импортера парфюмерии ) отплыли во Францию ​​на RMS  Berengaria , студенткой третьего класса.

Карьера моды в Париже (1925–1928) [ править ]

Хоуз и Джонсон прибыли в Шербур 14 июля 1925 года и переехали в пансионат в Париже. Мать Джонсона устроила Хосу работу в ее портнихе в Faubourg St Honoré, магазине, где производились и продавались высококачественные нелегальные копии платьев от кутюр от ведущих кутюрье. [4] Он хвастался, что никогда не копировал платье от кутюр, не имея в руках оригинала. Там Хоуз продавал одежду американцам, не говорящим по-французски, и пытался найти новых клиентов. Дом закрывается каждый июль и август, чтобы позволить законным моделям, таким как Chanel и Vionnetпроизводить свои коллекции. Хоуз иногда посещал салон высокой моды в качестве законного покупателя и покупал платье для копирования. В отеле Ritz Хоуз увидела поддельные Chanel ее работодателя, которые носили рядом с подлинными. [4] [а]

В январе 1926 года Хоуз стал рисовальщиком нью-йоркского производителя одежды массового производства. Она запоминала платья во время показов мод, а потом рисовала. К лету 1926 года Хоуз стал слишком виноватым в краже проектов, чтобы продолжать. [7] Она стала штатным модным корреспондентом Cosmos Newspaper Syndicate , регулярно публикуя статьи в New York Post , Detroit Free Press , Baltimore Sun и других газетах. [8] Это привело к появлению регулярной колонки в New Yorker под псевдонимом «Parisite» [9], которая длилась три года. Она работалапокупатель модной одежды для Macy's , а затем в качестве стилиста в парижском офисе Lord and Taylor 's. В апреле 1928 года Майн Боше , редактор парижского Vogue , предложил ей работу, [10] но когда она объяснила, что ее амбиции заключаются в дизайне, он обеспечил ее работой с Николь Гроулт , сестрой Поля Пуаре . На этой должности Хоуз было разрешено разрабатывать свои собственные проекты, а также работать вместе с Граултом и ее помощником дизайнера. Работая вместе с этими опытными дизайнерами, Хоуз разработала свой метод конструирования, основанный на технике Вионнет - драпировки деревянного манекена. [11]

Карьера моды в Америке (1928–1940) [ править ]

Хоуз вернулась в Нью-Йорк в 1928 году. Она надеялась заполнить нишу на американском рынке, где только Джесси Франклин Тернер разрабатывала и шила платья на заказ, а другая конкуренция составляла заказы или копии готовой одежды французской моды. [12] В октябре Хоуз объединился с Розмари Харден, двоюродной сестрой друга, чтобы открыть Хоуз-Харден, магазин на четвертом этаже 8 West 56th Street, Нью-Йорк. Дуэт представил свою первую коллекцию 16 декабря 1928 года, в 25-летие Хоуза. Компания Hawes-Harden продавала только собственные модели и шила одежду на заказ из качественных материалов, хорошо сшитых и хорошо подогнанных. [12] Хос-Харден постепенно привлекал клиентов, которые ценили «оригинальный, но не эксцентричный» дизайн. [12]Одним из первых заметных клиентов была Линн Фонтанн , которая стала постоянным покупателем дизайнов Хоуза и носила первые сценические костюмы, созданные Хоузом. [12]

В 1930 году Харден продала свою долю в компании Хоусу. [13] Хоуз использовала рекламу и рекламу и очень осторожно относилась к расходам, чтобы позволить своему бизнесу пережить Великую депрессию . Она также продавала небольшие декоративные работы, созданные для нее Александром Колдером и Исаму Ногучи , друзьями по ее годам в Париже. [14] 4 июля 1931 года Хоуз представила свою коллекцию в Париже. Это был первый случай, когда нефранцузский дизайнерский дом продемонстрировал свою коллекцию во время сезона в Париже, что привлекло внимание СМИ. [15]

13 апреля 1932 года Хоуз вместе с Аннетт Симпсон и Эдит Ройсс была представлена ​​на показе американских модельеров в Lord & Taylor . Этим трем женщинам приписывают работу по созданию американского стиля. [16] На втором шоу Хоуз вместе с Клэр Поттер и Мюриэл Кинг . Эти новаторские предложения привели к потоку газетных и журнальных статей об американских модных дизайнерах. [17]Хоуз произвела известность благодаря юмористическим политическим названиям своих коллекций, включая «Пятилетний план» (хлопковая ночная рубашка и пиджак), «Желтая опасность» (шелковое послеобеденное платье) и «Разоружение» (вышитое вечернее платье). . Общий стиль был смелым: «широкие полосы и крупные принты использовались в простых, удобных силуэтах», по одним сведениям. Она выступала за брюки для женщин и последовала своему собственному совету. [14]

В 1933 году Хоуз наняла себя у производителя платьев, чтобы разрабатывать готовую одежду. Она стремилась создавать модели по умеренной цене, которые приносили бы высокую моду покупателям готовой одежды. Предприятие было коммерчески успешным, но Хоуз обнаружила, что ее проекты были сделаны из некачественных материалов, и разорвала деловые связи. [15]

Одним из самых успешных проектов Хоуза была перчатка под названием «Гвардеец». Это были цветные замшевые перчатки, впервые разработанные в 1931 году, которые застегивались на тыльной стороне запястья. Хоуз продал пару замшевых перчаток "Гвардеец" ручной работы за 12,50 долларов. В апреле 1935 года, после того как она прекратила выпуск версии от кутюр, красная замшевая копия перчатки была показана в рекламе Lucky Strike . Она изготовила и успешно продала ее в готовой к носке версии, «перчатке Lucky Strike». [18]

В 1935 году она показала свои модели в Москве, что стало первым показом высокой моды там после революции 1917 года. Она сказала, что интерес большого количества женщин показывает, что страна становится стабильной и что люди могут свободно выражать свои возражения. революционные идеи без наказания. Она сообщила, что видела перманентные волны, красила ногти и шляпы, в основном береты, и давала советы по моде: [19]

Я сказал им, что они не должны пытаться копировать моду любой другой страны. Это большие женщины, крепкого телосложения, и у них должен быть свой стиль. Они начинают разрабатывать свой собственный стиль одежды, который лучше всего подходит им самим. Что касается этого, я считаю, что одна страна ошибочно перенимает стили другой.

В 1936 году она разработала костюмы для двух спектаклей Бродвея, Рой Hargrave «s Комната в красный и белый , [20] и Triple-запахивают , частью WPA » s федерального проекта театра режиссер Джозеф Лоузи . [21]

Когда Хоуз посетила Советский Союз в 1935 году, она либо сопровождала, либо сопровождала Лоузи, который изучал русскую эстраду. [21] Они поженились 24 июля 1937 года. [22] У них родился сын Гаврик Лоузи в 1938 году.

В 1937 году она представила исключительно мужской показ мод своих ярких дизайнов, за которым в 1939 году последовала публикация другого модного манифеста, « Мужчины могут это принять» . [14]

В 1938 году Хоуз опубликовал « Мода - это шпинат» , автобиографический критический анализ и разоблачение индустрии моды. Название взято из карикатуры Карла Роуза, опубликованной в The New Yorker 8 декабря 1928 года. В то же время, когда она нападала на притворство моды, она создавала популярные модели, такие как простое платье с широкой широкой юбкой - одна из ее торговых марок - носила Джоан Беннетт в рекламе жевательной резинки Wrigley . Журнал Life сообщил о коммерческих отношениях, отметив, что «Элизабет Хоуз, помимо таланта к дизайну одежды, всегда имела такой же талант рекламировать и продвигать Элизабет Хоуз». Дизайнер платья из жевательной резинки, Lifeсообщила, что «сейчас продает свои очень дорогие платья, сделанные на заказ в сером каменном доме на 67-й Ист-стрит, Манхэттен». [23]

Критика моды [ править ]

С юных лет Хоуз описывала себя как верующую в «французскую легенду» о том, что «вся красивая одежда создается в домах французских кутюрье, и она нужна всем женщинам». [24]

Свадебное приданое ее матери приехало из Парижа, а бабушка ежегодно ездила в Париж, привозя платья своим внукам. Когда Хоуз начала разрабатывать и шить свою одежду, она обратилась к Vogue и Harper's Bazaar . Преобладание парижской и французской моды в этих журналах усиливало впечатление, что только французская мода достойна внимания. [4] Хоуз намеревался бросить вызов этому и развеять представление о том, что американский дизайн предназначен только для одежды для отдыха и спортивной одежды . [15]

В моде шпинате , в соответствии с одним образом, она сказала , что «стиль ... меняется только в соответствии с истинным изменением общественного вкуса или необходимостью, в то время как изменения моды , потому что промышленность должна удовлетворять платежные ведомости, журналы должны быть опубликованы, и миф должны быть увековечены ». [25] Иногда она хвалит утилитарный характер стиля, его близкую адаптацию к потребностям пользователя: «Стиль 1937 года может дать вам функциональный дом и функциональную одежду, которую можно носить в нем. ваша удобная одежда красного, желтого или синего цвета, независимо от того, подходит ли ваша сумка к вашей обуви. Стиль дает вам шорты для тенниса, потому что они практичны. Стиль убирает корсет с осиной талией, когда женщины становятся свободными и активными ". [26]Она отметила, что мужчины, напротив, не подвержены моде: [26]

Не носить воротник и галстук - это прерогатива рабочего, парня из низшего сословия. Он может обойтись без шляпы, если захочет. Он может носить свободные синие джинсы без складок. Он может показать подтяжки, если захочет. Жарким летом он может ходить без рубашки, ремни его комбинезона едва прикрывают его волосатую грудь ... Его не допускают в лучшие клубы, и даже не разрешают подниматься в лифте здания Сквибб без пальто ... .. Но ему нечем рисковать, чувствуя себя комфортно.

Хоуз призвал мужчин и женщин высказаться за одежду, соответствующую их образу жизни. Например, в 1938 году она использовала мужские подтяжки, чтобы проиллюстрировать, как индустрия моды навязывает потребителям некачественные, но «модные» товары. Хоуз опросил обычных мужчин и обнаружил, что они повсеместно предпочитают широкие эластичные подтяжки с застежками на пуговицы, но могут покупать только узкие подтяжки, которые врезаются им в плечи, с металлическими захватами, рвущими их брюки. Хоуз использовала это, чтобы проиллюстрировать свою точку зрения о том, что система моды работает против покупателя, предлагая плохо сшитую одежду, которая не должна прослужить дольше одного сезона. [27]

Хоуз был ярым сторонником реформы одежды. Она поощряла женщин носить брюки и считала, что мужчины могут свободно носить халаты, цветную одежду и мягкую одежду, если они того пожелают. [28] Она предпочла концепцию стиля концепции моды, заявив, что стиль эволюционировал естественным образом, в то время как мода была причудливой и искусственной. [29] Хос чувствовал, что каждый имеет право на одежду хорошего качества в своих любимых цветах, стилях и тканях, вместо того, чтобы выбирать из ограниченного диапазона стилей и цветов, предлагаемых модной индустрией в этом сезоне. [29]Хотя она шила одежду на заказ, она считала, что готовая одежда - единственный путь вперед, и считала, что каждый розничный торговец одеждой должен обслуживать один конкретный тип клиентов, а не предлагать товары одного и того же стиля. [29] Для нее единственной полезной целью моды было развлечение, то есть «придать жизни немного дополнительного веселья». [29]

Журнал Life использовал публикацию Fashion Is Spinach, чтобы представить своим читателям серию модных фотографий, чтобы они могли определить, какой из двух лейблов Hawes заслуживает - мода или стиль . Журнал процитировал ее: [23]

Стиль дает ощущение определенного исторического периода. Мода паразитирует на стиле. Это ужасный человечек, который говорит вам, что пальто прошлой зимой, может быть, в идеальном состоянии, но вы не можете его носить, потому что на нем есть пояс.

По словам одного историка моды, стильное письмо Хоуз сделало ее « Дороти Паркер в модной критике с ее резким тоном и откровенным отношением к делу», и предполагает, что это было истинной причиной ее дурной славы: «На самом деле, ее одежда делала не казалась радикальной для своего времени; ее выделяла ее откровенная философия ". [14]

Военное время [ править ]

После публикации своей атаки на индустрию моды Хоуз закрыла свой бизнес по производству одежды и вела колонки в популистской дневной газете PM . В его состав входили сторонники коммунистов (такие как Лео Хуберман , редактор новостей профсоюзов), а также антикоммунистические либералы. [30] Она написала колонку «Новости для жизни», которую назвали «помесью традиционной женской страницы газет и потребительской активности Народного фронта». [31] ФБР размещены Hawes и других ПМ вкладчиков под наблюдением . [ необходима цитата ]

В качестве лидера Комитета по уходу за детьми младшего возраста в военное время она выступала за детские дошкольные учреждения. [3]

В 1942 году Хоуз разработал форму для добровольцев Американского Красного Креста . [15] В том же году она обратилась за ночь работы на самолете завод , чтобы лично испытать жизнь операторов женщин машины. Она использовала свой опыт как основу для книги 1943 года, разоблачающей тяжелое положение американских рабочих-женщин под названием « Почему женщины плачут» . [15]Она выступила против принятия поправки о равных правах для женщин, опасаясь, что она отменит защитное законодательство. Она призвала к реструктуризации семейной жизни, чтобы признать, что теперь ожидается, что женщины будут работать вне дома, продолжая при этом выполнять свои традиционные роли домохозяек. Это был единственный способ, которым США могли избежать «гитлеровской рутины« дети-кухня-церковь »для следующего поколения простых американских женщин и покончить с экономическим рабством для их мужей». [32] Тем не менее, она пыталась не допустить, чтобы ее феминистская риторика вызывала разногласия: «Мужчины должны работать вместе с нами в решении наших основных домашних проблем, иначе, в конце концов, в США не останется дома, о котором стоит упомянуть» [ 33] Бетти Фридан думала, что « Почему женщины плачут»может начать революцию с национальных кухонь. [34]

Хоуз и Лоузи развелись в ноябре 1944 года. [35]

В 1945 году Хоуз опубликовал в Antioch Review эссе под названием «Проблема женщины». Она призвала американских женщин стать «активными гражданками». Она описала, как работа по дому воспринималась как должное и больше не было предметом гордости теперь, когда в магазине покупается так много продуктов, которые когда-то производились в домашних условиях, вплоть до того, что: [36]

Практически каждый сейчас придерживается сознательного или бессознательного мнения, что простая домохозяйка, которая не приносит ничего, кроме детей, обществу, в котором она живет, является социальным паразитом. Домохозяйка хочет похвалы, и она не может получить ее, будучи домохозяйкой или матерью. Так что на обеих должностях она стала довольно небрежной.

Она призвала к проведению образовательной кампании для мужчин, которым необходимо столкнуться с конкуренцией со стороны женской рабочей силы, которую она хотела бы развязать. Она привела групповой уход за детьми во время войны как пример того, что женщины могут облегчить себе работу. Она бросила вызов тем, кто считал себя лидерами в женских вопросах:

Если, чтобы заставить домохозяек этой страны принять в нем участие, нескольким добрым людям придется на время забыть о Думбартон-Оксе и Атлантической хартии, в конечном итоге ничего не будет потеряно. И если в процессе возбуждения домохозяек распадаются несколько домов, можно только сказать, что они не могли быть очень хорошо скреплены с самого начала.

Она также рассматривала работающих женщин и их вспомогательную роль в профсоюзах. Эти женщины, писала она, «не обманываются завуалированной мужской снисходительностью», но должны научиться обходить механику профсоюзной политики и завоевывать уважение своих коллег-мужчин, медленно решая свои собственные проблемы. Однако она также жаловалась: «женщины этой страны с их склонностью к молчанию, индивидуалистическим, а не групповым поведением, с одной стороны, и выполняющими то, что говорит какой-то мужчина, с другой, эти женщины являются прекрасной базой для фашизма».

Когда война закончилась, Хоуз какое-то время работал в профсоюзе United Auto Workers, занимающимся вопросами женщин. [6] В книге «Торопитесь, пожалуйста, пора» (1946) Хоуз описала свое разочарование в сексуальной и расовой дискриминации в профсоюзном движении. Нетерпеливо относясь к политическим спорам, она выбрала чью-то сторону, написав: «Если кто-то верит в выполнение профсоюзной работы, он предпочитает коммунистов краснокожим». Но она предпочитала коммунистов-практиков, которые сосредоточились на реальных проблемах рабочей силы, тем, кто говорил об идеологии и международных проблемах. [34]

Более поздняя жизнь [ править ]

Хос провела большую часть 1947 года на острове Санта-Крус, Виргинские острова США, а затем в 1948 году, в начале эры Маккарти , вновь открыла свой дом моды в Нью-Йорке , открыв магазин на Мэдисон-авеню. [6] Позже она сказала, что в ответ на просьбу бывших клиентов, которым требовалось заменить вещи, которые они купили у нее до войны, она забрала модели из коллекции модной одежды Бруклинского музея и воспроизвела их. [6] ФБР связывалось со всеми ее профессиональными связями и сообщало им о ее радикальной политической деятельности и ассоциациях. В результате профессионалы отрасли стали сторониться ее, и ее бизнес потерпел неудачу. [ необходима цитата ]Бизнес оказался неудачным, и она прекратила свою деятельность 1 августа 1949 года. [3] В 1950 году она снова переехала на Виргинские острова США, чтобы избежать консервативного политического климата на материковой части Соединенных Штатов. [3] Хоуз начал работать внештатным дизайнером и продолжил писать. Несмотря на ее резкие слова о модной индустрии, она зарабатывала на жизнь работой в модном доме Присциллы Киддер , американском дизайнере свадебной одежды Priscilla of Boston . Всю оставшуюся жизнь, в дополнение к своей внештатной работе, она продолжала создавать одежду для себя и своих друзей, специализируясь на связанных вручную отдельных изделиях. [15]

В 1948 году Хоуз опубликовал « Что угодно, только не любовь: полный сборник правил женского поведения от рождения до смерти»; Распространяется в печати, на пленке и в эфире; Ежемесячно смотрят и слушают около 340 000 000 американских женщин . В этой книге упоминаются популярные женские журналы, такие как Good Housekeeping , Glamour и Ladies 'Home Journal.составить руководство насмешливых советов о том, как быть хорошей женщиной. Хоуз стремился разоблачить усилия американских СМИ по «промыванию мозгов» послевоенной женщины до ее традиционной довоенной роли. Она обвинила американское правительство в использовании недемократической политики для убаюкивания американского народа в мир пассивного потребления, основанный на ложных обещаниях постоянно растущего процветания и конформизма.

Некоторое время в начале 1950 - х годов, она снимала свой дом на улице Джейн в Гринвич - Виллидж в Роберт Оппенгеймер . [37]

Она попыталась возобновить свою дизайнерскую работу в Калифорнии в 1954 году, снова безуспешно [3], хотя она нашла там одного нового дизайнера, работа которого ей нравилась, - Руди Гернрайха . [14] Она продолжала жить там, пока не переехала в Нью-Йорк за несколько лет до своей смерти.

Когда в 1954 году она опубликовала обновленную критику индустрии моды « Это все еще шпинат» , обозреватель New York Times мягко высмеял ее чрезмерно одетый домотканый совет в стихотворении из 70 строк: [38]

Она вызывает в воображении свои модные новости
Учить, обращать и развлекать,
И это она делает, с разными трещинами,
Использование рапиры и топора.
Оракул, назначенный
Сама она нам рассказывает, как и почему
Мы, наши души, обнажены
Чтобы все видели, во что мы носим.

Время ее пребывания на Виргинских островах послужило основой для другой книги « Но говори вежливо» , опубликованной в 1954 году, в которой обсуждались расовые и культурные проблемы островов.

Личная жизнь [ править ]

12 декабря 1930 года она вышла замуж за скульптора, которого впервые встретила в Париже, Ральфа Джестера . Они расстались в 1933 году и развелись в 1935 году. [3]

Хоуз умерла 6 сентября 1971 года от цирроза печени в своем доме в отеле Chelsea в Нью-Йорке. [6]

Выставки [ править ]

  • Два современных художника по одежде: Элизабет Хоуз и Руди Гернрайх , Технологический институт моды , Нью-Йорк, 1967 [6]
  • Ретроспектива в Бруклинском музее , 1985 г.

Сочинения [ править ]

  • Fashion Is Spinach (Нью-Йорк, 1938), немецкое издание Zur Hoelle mit der Mode (Берлин, 2019)
  • Мужчины могут это принять (Нью-Йорк, 1939)
  • Почему платье? (Нью-Йорк, 1942 г.)
  • Хороший уход (Бостон, 1942)
  • Почему женщины плачут, или Девки с гаечными ключами (Нью-Йорк, 1943)
  • Поторопитесь, пожалуйста, пора (Нью-Йорк, 1946)
  • Что угодно, только не любовь (Нью-Йорк, 1948)
  • Но скажи это вежливо (Бостон, 1951)
  • Это все еще шпинат (Бостон, 1954)

Заметки [ править ]

  1. ↑ Копировальный дом покупал ткани у тех же поставщиков, что и законные дома высокой моды, и имел контакты в фирмах, занимающихся вышивкой от кутюр, чтобы предоставить доступ к образцам вышивки. Иногда законные клиенты от кутюр приносили новые платья, которые они только что купили, чтобы пополнить свой гардероб точными копиями по значительно более низкой цене. Иногда копировальный дом перехватывает посылки с платьями от-кутюр, отправляемые зарубежным покупателям, точно копирует платья, а затем переупаковывает посылки, чтобы отправить их по законному маршруту. Выкройки также украдут рабочие в домах высокой моды и проданы копировальным центрам. К 1 сентября копировальный дом будет предлагать от 50 до 60 платьев, выполненных из тех же материалов, цвета и стиля, что и оригиналы.

Ссылки [ править ]

  1. ^ Туит, Rebecca (2016), Defining Designs , Музей истории Национальный женский
  2. ^ Грегори, Алиса. «Самый блестящий американский модельер» , T: The New York Times Style Magazine , 12 июня 2014 года. По состоянию на 16 ноября 2017 года. «Родившийся в 1903 году в семье высшего среднего класса в Риджвуде, штат Нью-Джерси, Хоуз демонстрировал признаки особенного личный вкус с юных лет ".
  3. ^ Б с д е е Sicherman, Барбара (1980). Известные американские женщины: современный период: биографический словарь, том 4 . Колледж Рэдклиффа. С. 321–2. ISBN 9780674627338.
  4. ^ a b c d e f g h Элизабет Хоуз, Мода - это шпинат (Random House, 1938), глава 3
  5. ^ Блок, Максин. «Элизабет Хоуз» в Current Biography Yearbook , стр. 371. HW Wilson Company , 1968. По состоянию на 16 ноября 2017 г. «Она хотела пойти в художественную школу, но каким-то образом после окончания средней школы Риджвуд оказалась в Вассаре, главным образом потому, что ее мать училась там и ее старшая сестра училась в колледже ".
  6. ^ a b c d e f "Элизабет Хоуз, дизайнер одежды, умерла в возрасте 66 лет" (PDF) . Нью-Йорк Таймс . 7 сентября 1971 . Проверено 31 марта 2013 года .
  7. ^ Хоуз, Мода - это шпинат , гл. 5.
  8. ^ Хоуз, мода шпинат , глава 6
  9. ↑ Грегори, Алиса (12 июня 2014 г.). «Самый блестящий американский модельер» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 27 февраля 2015 года .
  10. ^ Хоуз, мода шпината , ч 8
  11. ^ Хоуз, мода шпината , гл 9
  12. ^ a b c d Хоуз, Мода - это шпинат , глава 11
  13. ^ Хоуз, мода шпинат , ч 12
  14. ^ а б в г д Стил, Валери (2010). Соратник моды Берг . Нью-Йорк: Берг. С. 196–7. ISBN 9781847885920.
  15. ^ a b c d e f Милбанк, Кэролайн Реннольдс (1989). Нью-Йоркская мода: эволюция американского стиля . Абрамс. ISBN 0-8109-1388-7.
  16. ↑ Style Display 100% American , New York World-Telegram , 13 апреля 1932 г.
  17. ^ Хоуз, мода шпинат , ч 15
  18. ^ Хоуз, мода шпинат , ч 21
  19. ^ "Женщины советского стиля одежды хотят" (PDF) . Нью-Йорк Таймс . 17 июля 1935 . Проверено 2 апреля 2013 года .
  20. ↑ Комната в красном и белом в базе данных Internet Broadway.
  21. ^ a b Макгиллиган, Патрик (2011). Николас Рэй: Славная неудача американского режиссера . Нью-Йорк: Харпер Коллинз. С. 64–5. ISBN 9780062092342.
  22. ^ "Элизабет Шут Ср" (PDF) . Нью-Йорк Таймс . 24 июля 1937 . Проверено 31 марта 2013 года .
  23. ^ a b «Кстати о моде ...» Жизнь . 2 мая 1938 года . Проверено 2 апреля 2013 года .
  24. ^ Хоуз, мода шпинат , ч 24
  25. ^ Трагер, Джеймс (2003). Нью-Йоркская хронология: полный сборник событий, людей и анекдотов от голландцев до наших дней . Нью-Йорк: Харпер Коллинз. п. 512. ISBN 9780062018601.
  26. ^ a b Грегори, Пол М. (октябрь 1947 г.). «Экономическая интерпретация женской моды». Южный экономический журнал . 14 (2): 148-9, 158. DOI : 10,2307 / 1052931 . JSTOR 1052931 . Цитата из Fashion Is Spinach, 5, 324-5.
  27. ^ Хоуз, мода шпинат , ч 23
  28. ^ Хоуз, мода шпинат , ч 22
  29. ^ a b c d Хоуз, Мода - это шпинат , глава 1
  30. ^ Starr, Roger, PM: высоколобых Таблоид в Нью - Йорке , City Journal , лето 1993
  31. ^ Горовиц, Дэниел (1998). Бетти Фридан и создание женской мистики: американские левые, холодная война и современный феминизм . С. 108–9. ISBN 9781558492769.
  32. ↑ Горовиц, Бетти Фридан , 108
  33. ↑ Горовиц, Бетти Фридан , 109
  34. ^ a b Горовиц, Бетти Фридан , 129
  35. ^ Берч, Беттина (1988). Радикальный по замыслу: жизнь и стиль Элизабет Хоуз . Нью-Йорк: Даттон. п. 103.
  36. ^ Хоуз, Элизабет (весна 1945). «Женская проблема». Антиохийский обзор . 5 (1): 46–55. DOI : 10.2307 / 4609059 . JSTOR 4609059 . 
  37. ^ Шевалье, Хокон (1965). Оппенгеймер: История дружбы . Бразиллер. п. 58 .
  38. ^ Antolini, Маргарет Фишбек (21 ноября 1954). «Но одевайтесь, чтобы доставить удовольствие» (PDF) . Нью-Йорк Таймс . Проверено 31 марта 2013 года .

Внешние ссылки [ править ]

  • Американская изобретательность: спортивная одежда 1930-х-1970-х годов , каталог выставки из библиотек художественного музея Метрополитен (полностью доступен онлайн в формате PDF), который содержит материалы о Элизабет Хоуз (см. Указатель)