Эта статья нуждается в обновлении . ( январь 2022 г. ) |
Streetwear — это стиль повседневной одежды, который стал глобальным в 1990-х годах. [1] Он вырос из нью-йоркской хип-хоп моды и калифорнийской культуры серфинга , чтобы охватить элементы спортивной одежды , панка , скейтбординга и японской уличной моды . В конце концов высокая мода стала оказывать влияние. [2] Обычно это «повседневные, удобные вещи, такие как джинсы , футболки , бейсболки и кроссовки », а также эксклюзивность за счет преднамеренного дефицита товара. [3]Энтузиасты следят за определенными брендами и пытаются получить ограниченные выпуски. [4] [5]
Принято считать, что стиль уличной одежды родился из культуры хип-хопа Нью-Йорка конца 1970 -х - начала 1980-х годов с элементами культуры серфинга Лос-Анджелеса. [6]
Ранняя уличная одежда 1970-х и 1980-х также черпала вдохновение в хип-хопе, панк -эстетике « сделай сам » , японской уличной моде, новой волне , хэви-метале , а также в сотрудничестве с известными устаревшими модными брендами спортивной и рабочей одежды, такими как Schott NYC . Доктор Мартенс , Кангол , Фила и Адидас .
В конце 1980-х дизайнер досок для серфинга Шон Стусси начал продавать футболки с принтами, на которых была изображена та же торговая марка, которую он размещал на своих нестандартных досках для серфинга. Первоначально продавая товары из собственной машины, Стасси расширил продажи в бутики, когда популярность возросла. [7] [8] [9] Затем , когда продажи достигли пика, Stüssy перешла к эксклюзивным продажам, чтобы создать дефицит продукции, что укрепило окончательное базовое определение уличной одежды: футболки и эксклюзивность».
В начале 1990-х растущие звукозаписывающие компании, связанные с популярными хип-хоп исполнителями, такие как Tommy Boy Records , Def Jam Recordings и Delicious Vinyl , начали продавать фирменные товары, вышитые на куртках леттермана и куртках для спецодежды, производимых такими компаниями, как Carhartt . [10]
В середине-конце 90-х влияние включало скейтбординг и гангста-рэп . Профессиональные американские спортивные франшизы, оказывающие значительное влияние на сцену, особенно кепки и куртки New York Yankees , Los Angeles Raiders и Chicago Bulls , с их производством негабаритных командных свитеров, а также бутс от Timberland Company и последние выпуски дизайна обуви . от Найк, Инк.
За этим последовали запуски бренда руководителями звукозаписывающих компаний: Рассел Симмонс из Def Jam запустил свой лейбл Phat Farm , Шон Комбс из Bad Boy с Шоном Джоном , а Jay-Z и Дэймон Дэш из Roc-a-Fella Records запустили Rocawear . Суперзвезда рэпа 50 Cent через несколько лет запустил свой лейбл одежды G-Unit , права на кроссовки которого были переданы Reebok .
В 2000-х годах с появлением культуры « побрякушек » известные люксовые бренды вторглись на рынок, а Burberry , Gucci и Fendi появились в хип-хоп видео и фильмах. Самой популярной обувью той эпохи были Nike Air Force 1 , увековеченные в песне Нелли , [11] затем производители модной одежды начали следовать за компаниями уличной одежды, заимствовав идею очень ограниченных выпусков капсульных коллекций, теперь известных как «капли», используя социальные сети и дефицит продукта в качестве маркетинговых инструментов. [12]
В 2010-х годах некоторые бренды уличной одежды стали желанными так же, как и самые исторически элитные модные бренды. Журнал Complex Magazine назвал Stüssy, Supreme и A Bathing Ape лучшими брендами уличной одежды, [3] и многие из них продолжили сотрудничать в создании капсульных коллекций высокой моды, таких как Supreme x Louis Vuitton , Fila x Fendi, A Bathing Ape x Commes des Garcons. и Stussy x Dior . [13]
Современная уличная одежда оказывает все большее влияние на высокую моду и сама находится под влиянием показов на подиумах. Такие дизайнеры, как Раф Симонс , оказали большое влияние на эволюцию уличной одежды благодаря своему влиянию на хип-хоп и поп-культуру. [14] Другие дизайнеры, такие как Демна Гвасалия, креативный директор Vetements и Balenciaga , отстаивали такие тенденции, как массивные кроссовки [15] и толстовку оверсайз. [16]
Уличная одежда — один из самых инклюзивных стилей в моде, поскольку она нейтральна в гендерном отношении и часто создается людьми разных национальностей и происхождения. [17]
Культура «Hypebeast» (иногда «hype beast») — это разговорный термин, который сначала считался уничижительным , пока гонконгский журналист и бизнесмен Кевин Ма [18] не присвоил его для использования в качестве названия своего модного блога Hypebeast . [19] Даже после того, как модный блог Ма превратился в всемирно известный веб-сайт, у hypebeast все еще был негативный оттенок в США: отсутствие аутентичности и интерес только к следованию существующим тенденциям. [20] В Великобритании hypebeast — это уничижительное слово для хипстера , который присваивает себе дизайнерскую уличную одежду и покупает только последние выпуски, иронично подражая таким популярным знаменитостям, какКанье Уэст . [21] Несмотря на то, что многие люди будут называть себя hypebeasts, принимая это как выражение нежности (как эволюция термина отаку в японской поп-культуре), другие по-прежнему реагируют на негативную коннотацию. [22]
В связи с растущей тенденцией к использованию выдающихся торговых марок и логотипов на одежде с середины 2000-х годов наблюдается развитие «культуры хайпбистов», связанной с уличной одеждой. Hypebeasts определяются как покупатели одежды и аксессуаров, чтобы произвести впечатление на других. [23] Эта тенденция вдохновлена модой 1990-х годов на одежду, покрытую торговыми марками и логотипами. [24] Hypebeasts обычно носят сразу несколько известных брендов, чтобы похвастаться своим богатством и показать популярные тенденции. Еще один негативный компонент «культуры хайпбистов» — ссылки на реселлеров. Реселлеры будут покупать будущие трендовые кроссовки, чтобы позже перепродать их по более высокой запрашиваемой цене. [25] Рынок перепродажи и хайпбисты могут получать прибыль от брендов, покупая их из-за тренда, а не из-за их культурной значимости.[25]
Кроссовки стали частью уличной моды с конца 1970-х годов. [26] К концу 1980-х коллекционирование кроссовок стало основной частью субкультуры уличной одежды, в значительной степени благодаря фирменной обуви баскетболиста Майкла Джордана . [27] Хотя стили обуви изменились, связь между культурой кроссовок и уличной одеждой остается сильной. Рынок кроссовок оценивается примерно в 79 миллиардов долларов США в 2020 году и, по прогнозам, достигнет 120 миллиардов долларов к 2026 году. [28]