Die Dame (англ. The Lady) был первым иллюстрированным журналом в Германии, который отвечал интересам современных женщин. После Первой мировой войны он также считался «лучшим в своем роде журналом на мировом рынке». [1] Журнал о стиле жизни начался в 1911 году и закончился в 1943 году. Die Dame состоял из эссе, иллюстраций и фотографий. Журнал был наиболее активен в переходный период с начала 1920-х годов, когда журнал прославлял независимость «Новая женщина» , до середины 1920-х годов, когда женщины изображались как холодные и мужественные. [2]
История
В 1912 году берлинское издательство Ullstein выкупило Illustrierte Frauen-Zeitung (англ .: Illustrated Women's Newspaper), потому что пять сыновей основателя компании Леопольда Ульштейна уже осознали, что многие женщины являются состоятельными потребителями, но у Ульштейна нет продуктов специально для них. Газета содержала экономные советы по моде и ведению домашнего хозяйства. В 1912 году Illustrierte Frauen-Zeitung стала Die Dame . [1]
1920-1925
В начале 1920-х годов журнал продвигал независимых и стремящихся к карьере женщин. Большинство оригинальных модных макетов и титульных страниц были созданы в основном женщинами-дизайнерами и художниками, такими как Эрика Мор, Ханна Гёрке, Марта Спаркуль, Джули Хаазе-Веркентин, Герда Бунцель и Штеффи Натан. Известным комментаторам-мужчинам, таким как писатель Фридрих Фрекса и историк костюма Макс фон Бон, было предоставлено большое количество места в Die Dame . В статье рассматривается феномен моды в более широком культурно-историческом контексте в надежде просвещать женщин. В 1923 году Петра Фидлер, дочь известного архитектора - модерниста Питера Беренса, присоединился к Die Dame ' команда дизайнеров s , который вызвал журнал , чтобы стать более популярным. [2]
1925-1930 гг.
В 1925 году венский дизайнер Эрнст Драйден был назначен главным художественным руководителем Die Dame , что привело к отходу от прежнего позитивного тона современности. В 1925-26 годах « Траумновель» Артура Шницлера (англ. Rhapsody: A Dream Novel ) была сериализована в Die Dame, а затем опубликована в виде книги. К 1927 году со страниц исчезли фотографии модных редакторов и иллюстраторов женского пола. Их работам уделялось все меньше и меньше места в журнале, в то время как рисунки и эссе Драйдена заняли все место в журнале. Его модные макеты отрицали индивидуализацию современных женщин, показывая геометрические силуэты, выстроенные в хор. В его работах показано, что женский опыт моды полностью оторван от понимания повседневной жизни. Они несли в себе признаки эгоцентричного высокомерия, которые побудили многих критиков Новой женщины неправильно понять Новую женщину. [2]
После 1930 г.
В 1930 году Драйден создал дизайн обложки, изображающий элегантную женщину, держащую собаку и стоящую перед Bugatti. Его обложка для ноября 1928 года, изображающая томную красавицу посреди огромного круга спортивных автомобилей, которые все вожделеют на нее, представляет собой изображение женщины эпохи джаза, похожее на знаменитость, культовый автопортрет Тамары. Die Dame продолжала издаваться под властью нацистов, хотя их издательство Ullstein было экспроприировано, потому что это было еврейское семейное предприятие. Хелен Грунд была одной из немногих модных журналистов 1920-х годов, у которой сохранилась карьера. Окончательно выпуск Die Dame был прекращен за два года до окончания войны, потому что, как указывало издание, «необходимо высвободить людские ресурсы и материалы для других целей в интересах военной экономики». [1]
Читательская
Достоверной информации о читательской аудитории журнала нет, но концепция и цена издателя позволяют предположить, что журнал распространялся среди женщин среднего и высшего среднего классов. Один выпуск журнала, который к 1939 году достиг 32 870 экземпляров, в 1920-е годы стоил 1,50 рейхмарки, что в десять раз дороже экземпляра популярной ежедневной газеты Berliner Tageblatt .
Ульштейн назвал Die Dame «общественным журналом с международной репутацией» и немецким журналом роскоши с самым большим тиражом (50 890) в 1929 году [3].
Исторический контекст
Во время Первой мировой войны мужчины ушли на поля сражений, и женщины должны были занять мужские рабочие места. Они работали на военных заводах, в больницах, фермах, в магазинах и единолично заботились о детях. Когда мужчины вернулись с войны, некоторые женщины возмутились, когда их снова заставляют работать по дому. К началу 1921 года возникла нехватка рабочей силы, и женщин соблазнили вернуться к работе. Женский труд и работницы стали широко заметными после Первой мировой войны. Это вызвало социальные потрясения и гендерную перестройку. Кроме того, женщинам было предоставлено право голоса. [4]
Сложные гендерные роли
В 1926 году Die Dame представила весенний модный сезон, манипулируя традиционными гендерными ролями: эскизы женщин-моделей в смокингах и коротких мужских стрижках в сопровождении моделей-мужчин, которые одеваются аналогичным образом. [5] Хотя это представление Новой женщины часто осуждалось за усиление «маскулинизации» женской гендерной идентичности, оно рассматривало сексуальную мобильность между женственностью и мужественностью как отличительную черту женской моды. В модном макете 1926 года женские фигуры сохранили женственный стиль в своих оборчатых рубашках и ленточных галстуках-бабочках, но уместны в то же время, как избыток мужских стилей в их смокингах и жилетах, которые подчеркивают фигуру.
Рекомендации
- ^ a b c Рамсброк, Аннели (20 мая 2015 г.). Наука о красоте: культура и косметика в современной Германии, 1750–1930 гг . Пэлгрейв Макмиллан. ISBN 9781137523150.
- ^ а б в Ганева, Мила (01.01.2008). Женщины в Веймарской моде: дискурсы и демонстрации в немецкой культуре, 1918-1933 гг . Камден Хаус. ISBN 9781571132055.
- ^ Кинг, Линда Дж. (1 января 1988 г.). Бестселлеры по дизайну: Вики Баум и дом Ульштейнов . Издательство Государственного университета Уэйна. ISBN 0814320007.
- ^ Гюнтер, Ирен (2004). Нацистский шик ?: Создание женщин в Третьем рейхе . Берг. ISBN 185973717-X.
- ^ Петро, Патрис (1989). Безрадостные улицы: женщины и мелодраматическое представление в Веймарской Германии . Издательство Принстонского университета. ISBN 0691008302.