История дизайна одежды

История дизайна моды относится конкретно к развитию целей и намерений одежды, обуви и аксессуаров, а также к их дизайну и конструкции. Современная индустрия, основанная на фирмах или домах моды, управляемых отдельными дизайнерами, началась в 19 веке с Чарльза Фредерика Уорта, который, начиная с 1858 года, был первым дизайнером, чей лейбл вшивали в создаваемую им одежду. ^[1]

Платье, приписываемое Чарльзу Фредерику Уорту для Элизабет Австрийской, расписанное Францем Ксавером Винтерхальтером

Мода началась, когда люди начали носить одежду. Эта одежда обычно делалась из растений, шкур животных и костей. До середины XIX века разделения между высокой модой и прет-а-порте не существовало. Но самые основные предметы женской одежды изготавливались по индивидуальному заказу портнихами и швеями, которые работали непосредственно с клиентом. Чаще всего выкройки, шили и шили одежду в домашних условиях. Когда появились магазины, торгующие готовой одеждой, эта потребность исчезла из домашней нагрузки.

Дизайн этой одежды становился все более популярным на основе печатных рисунков, особенно из Парижа, которые были распространены по Европе и с нетерпением ожидались в провинциях. После этого швеи интерпретировали бы эти выкройки как можно лучше. Источником дизайна была одежда, созданная самыми модными фигурами, обычно придворными, вместе с их швеями и портными. Хотя одетые куклы из Франции распространялись с XVI века, а Авраам Боссе создавал гравюры о моде в 1620-х годах, темпы изменений ускорились в 1780-х годах с увеличением публикации французских гравюр, иллюстрирующих последние стили Парижа, за которыми последовала мода. журналы, такие как Cabinet des Modes. К 1800 году все западные европейцы одевались одинаково (или думали, что так); местные вариации стали сначала признаком провинциальной культуры, а затем знаком консервативного крестьянина. ^[2]

В начале 20-го века модные журналы и, с помощью ротогравюры , газеты начали публиковать фотографии и стали еще более влиятельными. Во всем мире эти журналы пользовались большим спросом и оказали огромное влияние на общественный вкус. Талантливые иллюстраторы, среди которых были Поль Ирибе , Жорж Лепапе , Эрте и Джордж Барбье, нарисовали привлекательные модные таблички для этих изданий, которые освещали самые последние события в моде и красоте. Возможно, самым известным из этих журналов был La Gazette du Bon Ton, который был основан в 1912 году Люсьеном Фогелем и регулярно издавался до 1925 года ^[3].

До 1900 года: Начало от кутюр [ править ]

В начале 18 века первые модельеры вышли на передний план как лидеры моды. В 1720-х годах портниха королевы Франсуаза Леклерк стала популярной среди женщин французской аристократии ^[4], а в середине века Мари Мадлен Дюшап , мадемуазель Александр и Ле Сьер Боляр получили национальное признание и расширили свою клиентскую базу. французская аристократия к иностранной аристократии. ^[5] Тем не менее, Роуз Бертен считается первым всемирно известным модельером.

Роза Бертен (2 июля 1747 - 22 сентября 1813), прозванная «Министром моды», была портнихой Марии Антуанетты, королевы Франции с 1770 по 1793 год. Бертен открыл магазин в Париже и оказал значительное влияние на парижан. стиль, пока Французская революция не вынудила ее бежать в Лондон. ^[6]

Будучи чужаком при французском дворе, Мария-Антуанетта полагалась на тщательные замыслы Бертина, чтобы помочь ей «стильно бороться с врагами». Уникальные модные предпочтения Марии-Антуанетты, такие как мужские бриджи для верховой езды или простые кисейные свободные платья, резко контрастировали с замысловатыми платьями, поскольку королева пыталась создать личность, которая позволила бы гражданам Франции соединиться с ней и ее образом жизни. Хотя попытки Марии-Антуанетты были в значительной степени неудачными, то, как Бертин помог королеве проявить себя в моде, было новаторским и создало прецедент для последовавших за ним монархов и их дизайнеров, таких как Луи Ипполит Лерой . А к началу 19 века такие дизайнеры, как Энн Маргарет Ланчестер и Мэри Энн Беллрасширяли свой бизнес и публиковали собственные проекты в модных журналах. ^[7] В первой половине XIX века модные парижские дизайнеры, такие как мадам Виньон , мадам Викторин и мадам Пальмир , обычно не разрабатывали самостоятельно продукт, который их клиенты могли выбрать для покупки, а создавали продукт в сотрудничестве с их клиенты хотят производить что-то уникальное. ^[8]

Англичанин, живущий в Париже, Чарльз Фредерик Уорт (1825–1905) считается первым дизайнером в современном понимании этого слова, в большом бизнесе которого работали многие в основном анонимные портные и швеи. Бывший торговец тканями, Уорт был настолько успешным, что мог диктовать, что должны носить покупатели. Попав в центр внимания в качестве главного дизайнера императрицы Евгении , Ворт использовал свои королевские связи для получения признания и клиентов. Провозглашение Наполеоном III 1 февраля 1853 г. запрета на прием посетителей ко двору без формального платья означало, что популярность платьев в стиле Уорт стала ошеломляющей. Нарядно украшенные и изготовленные из лучших материалов, платья Worth известны своими кринолинами. (металлические конструкции в виде клетки, которые удерживали платье в стильной форме).

В первые десятилетия 20-го века высокая мода зародилась в Париже и, в меньшей степени, в Лондоне. ^{[ необходима цитата ]} Модные журналы из других стран отправляли редакторов на показы мод в Париже. Универмаги также отправляли покупателей на показы в Париже, где они покупали одежду для копирования (и открыто крали стилевые линии и детали отделки у других). И салоны по индивидуальному заказу, и отделы готовой одежды демонстрировали последние парижские тенденции, адаптированные к представлениям магазинов об образе жизни и бумажниках их целевой аудитории.

1900-е [ править ]

Наряды, которые носили модницы во времена Прекрасной эпохи (1871-1914), были поразительно похожи на те, которые носили во времена расцвета пионера моды Чарльза Уорта. К концу XIX века горизонты индустрии моды расширились благодаря более стабильному и независимому образу жизни состоятельных женщин и практичной одежде, которую они требовали. Тем не менее, мода Belle Époque по-прежнему сохранила изысканный, мягкий стиль 19 века. Смена моды была немыслимой, поэтому использование разной отделки отличало одежду от сезона к сезону.

Заметное расточительство и демонстративное потребление определяли моду десятилетия, а наряды кутюрье того времени были экстравагантными, богато украшенными и кропотливо сшитыми. Пышный силуэт S-Bend доминировал в моде примерно до 1908 года. Корсет S-Bend выталкивал грудь вперед в единую грудь и, с помощью набивки, разумно размещал отделку на одежде и, особенно, поза, полностью независимая от корсета, создавала иллюзию S-силуэта. ^[9] Ближе к концу десятилетия Поль Пуаре представил модели, в которых не было юбок или корсетов, что вывело из моды S-образную форму. Это было большим изменением, так как женские талии формировались корсетами с эпохи Возрождения. ^[10]

Maison Редферн , основанный английский портной Джон Редферн (1820-1895), был первым домом моды , чтобы предложить женщина спортивной одежды и с учетом костюмов на основе их коллег - мужчин, и его практические и трезво элегантные одежды вскоре стали незаменимыми для гардеробных хорошо -одетые женщины.

1910-е [ править ]

В первые годы 1910-х модный силуэт стал гораздо более гибким, плавным и мягким, чем в 19 веке. Когда Ballets Russes исполнили « Шахерезаду» в Париже в 1910 году, последовало повальное увлечение ориентализмом . Кутюрье Поль Пуаре был одним из первых дизайнеров, которые воплотили это в мире моды. Клиентки Пуаре сразу же превратились в девушек из гарема в развевающихся панталонах, тюрбанах ярких цветов и гейш в экзотических кимоно . Пуаре также разработал первый наряд, который женщины могли надевать без помощи горничной. ^[11]

В это время начало зарождаться движение ар-деко, и его влияние проявилось в дизайнах многих кутюрье того времени. Простые фетровые шляпы, тюрбаны и облака из тюля заменили популярные в XIX веке стили головных уборов. Также примечательно, что первые настоящие показы мод были организованы в этот период Жанной Пакен , одной из первых женщин-кутюрье, которая также была первым парижским кутюрье, открывшим зарубежные филиалы в Лондоне, Буэнос-Айресе и Мадриде. ^[12]

Двумя самыми влиятельными модельерами того времени были Жак Дусе и Мариано Фортуни . Дусе отличался многослойностью пастельных тонов, а его изысканные платья из тонкой ткани напоминали импрессионистские мерцания отраженного света. Его уважаемые клиенты никогда не теряли вкус к его плавным линиям и тонким прозрачным материалам. Подчиняясь императивам, которые мало что оставляли для воображения кутюрье, Дусе, тем не менее, был дизайнером с огромным вкусом и проницательностью, роль, которую многие пробовали с тех пор, но редко с уровнем успеха Дусе.

Венеция основанного дизайнер Мариано Фортуни у Madrazo, любопытная фигура, с очень мало параллелями в любом возрасте. Для своих платьев он придумал особый процесс складывания и новые техники окрашивания. Он дал название « Дельфос» своим длинным облегающим платьям-футлярам с волнистыми волнами цвета. Каждая одежда была сделана из цельного куска тончайшего шелка, его уникальный цвет приобретался путем многократного погружения в красители, оттенки которых напоминали лунный свет или водянистые отблески венецианской лагуны. Бретонская солома, мексиканская кошениль и индиго с Дальнего Востока были среди ингредиентов, которые использовал Фортуни. Среди его многочисленных приверженцев были Элеонора Дузе , Айседора Дункан , Клео де Мерод , маркиза Казати., Эмильен д'Алансон и Лианы де Пужи .

Изменения в одежде во время Первой мировой войны были продиктованы скорее необходимостью, чем модой. Поскольку все больше и больше женщин были вынуждены работать, им требовалась одежда, лучше подходящая для их новой деятельности. Социальные мероприятия пришлось отложить в пользу более неотложной работы, а также из-за необходимости оплакивать растущее число погибших, посещения раненых и общую серьезность того времени, что привело к тому, что более темные цвета стали нормой. Появился новый монохромный образ, незнакомый молодым женщинам в комфортных условиях. К 1915 году модные юбки были выше щиколотки, а к 1920 году - до середины икры.

Золотой век французской моды [ править ]

Период между двумя мировыми войнами, который часто считают золотым веком французской моды, был периодом больших перемен и преобразований. Кутюр нашли новых клиентов в рядах киноактриса Э.С., американских наследниц, а жены и дочери богатых промышленников ^{[ править ]} .

1920-е годы [ править ]

После Первой мировой войны в моде произошли радикальные изменения. Пышные прически уступили место коротким бобам , платья с длинными шлейфами уступили место сарафанам выше колен. От корсетов отказались, женщины позаимствовали одежду из мужского гардероба и предпочли одеваться как мальчики. Хотя поначалу многие кутюрье не хотели принимать новый андрогинный стиль, они полностью приняли его примерно с 1925 года. Появился силуэт без пышной талии, а агрессивная одежда была смягчена боа из перьев, вышивки и эффектных аксессуаров. Стиль « хлопушка» (известный французам как «гарсонский») стал очень популярен среди молодых женщин. Клош шляпа была широко распространена, и спортивная одежда стала популярной как среди мужчин, так и среди женщин, а такие дизайнеры, как Жан Пату и Коко Шанель, популяризировали спортивный и атлетичный образ.

Великая кутюрье Коко Шанель была важной фигурой в моде того времени, известная как своей притягательной индивидуальностью, так и шикарным и прогрессивным дизайном. Шанель помогла популяризировать прическу «боб», маленькое черное платье и использование трикотажа для женской одежды; она также повысила статус бижутерии и трикотажа.

Двумя другими выдающимися французскими дизайнерами 1920-х годов были Жанна Ланвин и Жан Пату.. Жанна Ланвин, начавшая карьеру модисткой, шила для своей маленькой дочери Маргариты такие красивые наряды, что люди стали просить копии. Имя Lanvin появляется в ежегоднике моды примерно с 1901 года, однако именно в 1920-х годах она достигла пика своего успеха. Стиль Lanvin воплощал образ того времени с умелым использованием сложной отделки, ослепительной вышивки и украшений из бисера в светлых, чистых цветочных тонах, которые в конечном итоге стали торговой маркой Lanvin. К 1925 году Lanvin производила множество различных товаров, включая спортивную одежду, меха, нижнее белье, мужскую моду и предметы интерьера. Ее глобальный подход к моде предвосхитил схемы, которые впоследствии будут применять все крупные современные модные дома в своих усилиях по диверсификации.

Стиль Жана Пату никогда не был мейнстримом, но был полон оригинальности и характеризовался продуманной простотой, которая принесла ему известность, особенно на американских рынках. Многие из его предметов одежды с их чистыми линиями, геометрическими и кубистскими мотивами и сочетанием роскоши и практичности были разработаны, чтобы удовлетворить новую моду на жизнь на открытом воздухе, и имели поразительное сходство с современной спортивной одеждой. Самой известной защитницей его стиля была Сюзанна Ленглен , легендарная чемпионка по теннису.

В мужской одежде росло настроение неформальности, особенно среди американцев, что отражалось в моде, подчеркивающей молодость и расслабленность. Раньше на каждое мероприятие в день хорошо одетого джентльмена была особая одежда, но молодые люди в 1920-х годах, больше не боясь показывать свою молодость, начали весь день носить один и тот же костюм из мягкой шерсти. Короткие пиджаки заменили старые длинные пиджаки прошлого, которые теперь носили только для официальных мероприятий. У мужчин была разнообразная спортивная одежда, в том числе свитера и короткие штаны, широко известные как трусики. На вечер наденьте короткий смокинг.был более модным, чем фрак, который теперь считался несколько старомодным. Лондонский крой с его тонкими линиями, свободными рукавами и мягкими плечами, усовершенствованный английским портным Шольте, был очень популярен.

Узоры Fair Isle стали очень популярными у представителей обоих полов. Каблуки в то время часто были выше двух дюймов, что способствовало популяризации двухцветной обуви. Сальваторе Феррагамо и Андре Перуджа были двумя из самых влиятельных и уважаемых дизайнеров обуви. Многие звезды немого кино оказали значительное влияние на моду в 1920-е годы, в том числе Луиза Брукс , Глория Свенсон и Коллин Мур . Беззаботная и перспективная мода 1920-х годов постепенно прекратилась после краха Уолл-Стрит в 1929 году., и уступил более консервативному стилю. Несмотря на то, что вид откидных створок сохранялся до 1930 года, он быстро исчез впоследствии, хотя шляпы в форме колокольчиков просуществовали до 1933 года.

1930-е годы [ править ]

В 1930-х годах, когда общественность начала ощущать последствия Великой депрессии , многие дизайнеры обнаружили, что кризисы - не время для экспериментов. Мода стала более компромиссной, стремясь сохранить феминизм.победы, вновь открывая для себя утонченную и обнадеживающую элегантность и изысканность. В целом одежда 1930-х годов была мрачной и скромной, отражая тяжелую социально-экономическую ситуацию десятилетия. Женская мода отошла от дерзкого и дерзкого стиля 20-х годов в сторону более романтичного женственного силуэта. Была восстановлена ​​линия талии, подол опустился почти до щиколотки, вновь стали популярны бюсты, стали популярны вечерние платья без спинки и мягкие облегающие дневные платья. Женское тело было преобразовано в более неоклассическую форму, и в моду вошли стройные, подтянутые и спортивные тела. Мода на активный отдых на открытом воздухе побудила кутюрье производить то, что сегодня называлось бы «спортивной одеждой». Термин «прет-а-порте» еще не получил широкого распространения, но бутики описывали такую ​​одежду как «спортивную». Вместо стрижки с короткими стрижками стандартной женской прической 1930-х годов была скромная короткая химическая завивка.

Двумя самыми известными и влиятельными модельерами 1930-х годов были Эльза Скиапарелли и Мадлен Вионнет . Эльза Скиапарелли показала свою первую коллекцию в 1929 году и была немедленно названа прессой «одним из редких новаторов» того времени. Своим захватывающим и изобретательным дизайном Скиапарелли не столько произвела революцию в моде, сколько разрушила ее основы. Первый пуловер, который она показала в своих окнах, произвел фурор: он был связан в черном цвете с белым бантом trompe-l'œil . Скиапарелли был близким другом Кристиана Берара , Жана Кокто и Сальвадора Дали., которая разработала для нее мотивы вышивки и вдохновила на создание таких моделей, как настольный костюм с выдвижными ящиками для карманов, шляпа в форме обуви, шелковые платья с нарисованными мухами или лобстерами . Вся Пэрис собралась в ее салоне на Вандомской площади, 21, поскольку коллекция сменяла коллекцию.

Мадлен Вионне черпала вдохновение в древних статуях, создавая неподвластные времени и прекрасные платья, которые не уместились бы на греческом фризе. Королева косого кроя (разрезание по диагонали вдоль продольных нитей ткани), она производила вечерние платья, которые облегали тело без излишней проработки или имитации, используя плавную и элегантную линию. Ее идеальная драпировка из шифона, шелка и марокканского крепа создавала изумительно уравновешенный и чувственный эффект. Беспрецедентный успех сокращений Vionnet гарантировал ей репутацию вплоть до выхода на пенсию в 1939 году.

Майнбоше , первый американский дизайнер, который жил и работал в Париже, также оказал влияние на его простые, но в высшей степени элегантные модели, в которых часто использовался косой крой, впервые предложенный Vionnet. Производитель предметов роскоши Hermès начал продавать квадратные шарфы ручной работы из шелка с принтом в начале 1930-х годов, а также популяризировал застежку-молнию и многие другие практические инновации. К концу десятилетия женская мода приобрела несколько более внушительный и широкоплечий силуэт, возможно, под влиянием Эльзы Скиапарелли. Мужская мода продолжила неформальную, практичную тенденцию, которая доминировала с конца Первой мировой войны.

Середина двадцатого века [ править ]

После Второй мировой войны репутация Парижа как мирового центра моды начала рушиться. В 1950-е годы появился новый молодежный стиль, изменивший направление моды. На Западе был брошен вызов традиционному разделению между высшим обществом и рабочим классом. В частности, новое молодое поколение хотело пожинать плоды процветающего общества потребления. Привилегии стали менее откровенно рекламироваться, чем в прошлом, а различия стали более замалчиваемыми. Когда древние европейские иерархии были свергнуты, внешние признаки различия исчезли. К тому времени, когда в космос были запущены первые ракеты, Европа была более чем готова принять качественную одежду прет-а-порте по американскому образцу - нечто среднее между готовой одеждой и модой. Эта потребность была тем более острой, что увеличение накладных расходов и затрат на сырье начинало отодвигать ручную моду на второй план. Между тем, стремительно развивающиеся новые технологии делают производство постоянно улучшающегося высококачественного продукта все более простым.

Столкнувшись с угрозой фабричного производства модного продукта, парижская мода от кутюр стала защищаться, но без особого эффекта. В то время как старый мир делал последний поклон, изменения в моде были одним из наиболее заметных проявлений общей встряски в обществе. Вскоре классы женщин, которые до сих пор ограничивались низшими заменителями высокой моды, получили бы значительно расширенную свободу выбора. При работе с гораздо большими объемами производственные циклы были длиннее, чем у мастерских высокой моды, а это означало, что стилисты, планирующие свои линии для коллекций дважды в год, должны были попытаться угадать более чем на год вперед, чего хотят их клиенты. К власти пришел новый авторитет - власть улицы, что стало новой угрозой диктатуре моды.

1940-е [ править ]

Многие модные дома закрылись во время оккупации Парижа во время Второй мировой войны , в том числе Maison Vionnet и Maison Chanel. Несколько дизайнеров, включая Мэйнбочера, навсегда переехали в Нью-Йорк . В грандиозной программе морального и интеллектуального перевоспитания, предпринятой французским государством, мода не обошла стороной. В отличие от стильной, раскрепощенной парижанки, режим Виши продвигал модель жены и матери - крепкой, спортивной молодой женщины - фигуры, которая больше соответствовала политической повестке дня нового режима. Тем временем Германия завладела более чем половиной того, что производит Франция , включая высокую моду, и рассматривала возможность переноса французской высокой моды в Берлин иВена . Были изъяты архивы Chambre Syndicale de la Couture, в том числе, в первую очередь, список клиентов. Смысл всего этого состоял в том, чтобы разрушить монополию, которая якобы угрожала господству Третьего рейха .

Из-за трудных времен подолы как в вечерней, так и в повседневной одежде поднимались вверх, последняя из которых была сделана с использованием заменителей, когда это было возможно. С 1940 года ткань была необходима для военнослужащих; для всех остальных это было нормировано, при этом разрешалось использовать не более четырех метров (тринадцати футов) ткани для пальто и чуть более одного метра (трех футов) для блузки. Ни один пояс не может быть шириной более 3 сантиметров (полутора дюймов). Все, от домохозяек до дизайнеров, были вынуждены повторно использовать старую ткань или создавать новые стили из старой одежды. ^[13]Высокая мода сделала все возможное, чтобы не потерять свой флаг. Юмор и легкомыслие стали способом поп-звезды бросить вызов оккупационным властям, и мода выжила. Хотя некоторые утверждали, что причиной этого было покровительство жен богатых нацистов, записи показывают, что, помимо обычных богатых парижанок, это была эклектическая смесь жен иностранных послов, клиентов с черного рынка. и различные другие посетители салонов (среди которых немки составляли меньшинство), которые держали двери открытыми в модных домах, таких как Жак Фат , Мэгги Руфф , Марсель Роша, Жанна Лафори, Нина Риччи и Мадлен Враман .

Прически с химической завивкой оставались стандартными, хотя в 40-х годах они превратились в стриженные валики вдоль нижней части линии роста волос.

Во время оккупации единственный верный способ для женщины продемонстрировать свою экстравагантность или добавить красок к серой одежде - это надеть шляпу. В этот период шляпы часто делали из обрывков материала, которые в противном случае были бы выброшены, включая кусочки бумаги и стружку. Среди самых новаторских модисток того времени были Полин Адам, Симона Ноде, Роуз Валуа и Ле Монье.

Изолированная ситуация в Париже в 1940-х годах позволила американцам в полной мере использовать изобретательность и творческий потенциал своих дизайнеров. Во время Второй мировой войны Вера Максвелл представила одежду простого кроя с простым покроем и внесла новшества в мужскую рабочую одежду. Бонни Кашин превратила ботинки в главный модный аксессуар и в 1944 году начала производство оригинальной и оригинальной спортивной одежды. Клэр Маккарделл , Энн Кляйн и Кэшин сформировали замечательное трио женщин, которые заложили основы американской спортивной одежды , гарантируя, что готовая одежда не считалась второстепенной, а элегантным и удобным способом одеваться для современных женщин.

В годы войны костюм зут (а во Франции костюм дзазу ) стал популярным среди молодых людей.

Многие актрисы того времени, в том числе Рита Хейворт , Кэтрин Хепберн и Марлен Дитрих , оказали значительное влияние на популярную моду.

Кутюрье Кристиан Диор создал приливную волну своей первой коллекцией в феврале 1947 года. Коллекция включала платья с подчеркнутым бюстом, крошечной (или «осиной») талией и экстравагантно пышными юбками, подчеркивающими женственную фигуру песочных часов в манере, очень похожей на стиль Прекрасной эпохи. Щедрое использование ткани и женственная элегантность дизайна понравились послевоенной клиентуре и обеспечили стремительный рост славы Dior. Явная утонченность стиля подстрекал всесильный редактор американского Harper `s Bazaar , Кармел Сноу , воскликнуть : «Это новый взгляд!».

1950-е [ править ]

Бросая вызов преемственности, поддержке и логике, а также эрудированным социологическим предсказаниям, мода 1950-х годов, далеко не революционная и прогрессивная, использовала больше того, что было в предыдущем десятилетии. Все общество, которое в 1920-х и 1930-х годах очень верило в прогресс, теперь стало гораздо более осмотрительным. Несмотря на то, что женщины имели право голосовать, работать и водить свои машины, они предпочитали носить платья из роскошных материалов, с корсетом на талии и юбками с завитками до середины икры. Поскольку мода устремилась в прошлое, высокая мода пережила своего рода возрождение и породила множество звездных дизайнеров, которые извлекли огромную выгоду из быстрого роста средств массовой информации.

На протяжении 1950-х годов, хотя это будет последний раз, женщины всего мира продолжали подчиняться тенденциям парижской высокой моды. Трое из самых выдающихся парижских кутюрье того времени - Кристобаль Баленсиага , Юбер де Живанши и Пьер Бальмен.. Скромный принц роскоши Кристобаль Баленсиага Эсагри дебютировал в моде в конце 1930-х годов. Однако только в послевоенные годы масштабы изобретательности этого в высшей степени оригинального дизайнера стали очевидны. В 1951 году он полностью преобразил силуэт, расширив плечи и убрав талию. В 1955 году он разработал платье-тунику, которое позже превратилось в платье-сорочку в 1957 году. И, наконец, в 1959 году его работа достигла кульминации в линии Empire, с платьями и пальто с высокой талией, схожими с кимоно. Его мастерство дизайна и создания тканей не поддавалось сомнению. Баленсиага также известен как один из немногих кутюрье в истории моды, который мог собственными руками разрабатывать, вырезать и шить модели, которые символизировали высоту его мастерства.

Юбер де Живанши открыл свой первый дом высокой моды в 1952 году и произвел фурор своими отдельными вещами, которые можно было смешивать и сочетать по желанию. Самой известной была его блузка Bettina из рубашки, названная в честь его топ-модели. Вскоре бутики открылись в Риме, Цюрихе и Буэнос-Айресе. Человек огромного вкуса и проницательности, он был, возможно, больше, чем любой другой дизайнер того времени, неотъемлемой частью мира, чью сдержанную элегантность он помог определить.

Пьер Бальмен открыл свой собственный салон в 1945 году. Именно в серии коллекций под названием «Мадам Джоли» он добился наибольшего успеха, начиная с 1952 года. Представление Balmain об элегантно одетой женщине было сугубо парижским и характеризовалось индивидуально подобранным гламуром « New Look » с его широким бюстом, узкой талией и широкими юбками, мастерством кроя и творческой сборкой тканей в тонких цветовых сочетаниях. Его искушенная клиентура одинаково хорошо относилась к роскошной элегантности, простому пошиву и более естественному виду. Наряду с работой в области высокой моды талантливый бизнесмен создал линию готовой одежды под названием Florilege, а также выпустил ряд очень успешных духов.

Также примечательно возвращение Коко Шанель (ненавидящей «New Look») в мир моды. После закрытия салонов в годы войны, в 1954 году, в возрасте более семидесяти лет, она вернулась и 5 февраля представила коллекцию, содержащую целый ряд идей, которые будут приняты и скопированы женщинами всего мира: ее знаменитый маленький плетеный костюм с золотыми цепями, блестящие бижутерии, шелковые блузки цветов, подходящих к подкладке костюма, гладкие твиды, пуговицы с монограммами, плоские черные шелковые банты, канотье, стеганые сумки на цепочках, а также вечерние платья и меха, которые были чудесами простота.

Несмотря на то, что он был дизайнером высокой моды, Майнбочер, родившийся в Америке, также проектировал военную и гражданскую форму. В 1952 году он модернизировал военную форму для женщин-морских пехотинцев, сочетая женственность с функциональностью. Предыдущие изменения включают в себя униформу для WAVES ( женщин, принятых на добровольную службу экстренной помощи ) в 1942 году и дизайны униформы для девочек-скаутов США и американского Красного Креста в 1948 году.

«New Look» от Dior (премьера которого состоялась в 1947 году) возродила популярность поясов и корсетов «все в одном». В начале 1950-х годов многие дома моды использовали интерес к «базовой одежде» для запуска собственных линий, вскоре после того, как многие производители нижнего белья начали создавать свои собственные бренды. В 1957 году Джейн Рассел надела бюстгальтер Cantilever, который был научно разработан Говардом Хьюзом для максимального пышного образа. Изобретение лайкры (первоначально называвшейся «Fiber K») в 1959 году произвело революцию в индустрии нижнего белья и быстро вошло во все аспекты нижнего белья.

После войны американский образ (который состоял из широких плеч, цветочных галстуков, прямых брюк и рубашек с длинными заостренными воротниками, которые часто носили висящими, а не заправленными) стал очень популярным среди мужчин в Европе. Некоторые лондонские производители возродили эдвардианскую элегантность в мужской моде, приняв обтягивающий ретро- стиль, призванный привлечь внимание традиционалистов. Этот образ, изначально ориентированный на респектабельного молодого человека из города, был переведен в популярную моду как стиль Тедди-Бой . Итальянский стиль, популяризированный Карачени , Бриони и Чифонелли., был воспринят целым поколением элегантных молодых влюбленных по обе стороны Атлантики. Плед был очень распространен в мужской моде 1950-х годов, как рубашек, так и костюмов, наряду со стрижкой «утиный хвост», которая часто рассматривалась как символ подросткового восстания и запрещалась в школах.

Во второй половине 1950-х годов наблюдается общий сдвиг в сторону менее формальной одежды, особенно в мужской моде. В Fedora и Хомбург шляпу , а также плащи , исчезнувший из широко распространенного использования (эта тенденция уже начались несколько лет назад на более неформальном Западном побережье США) после того , как были стандартные части мужской одежды с 1920 годом .

Голливудские дизайнеры создали особый гламур для звезд американского кино и наряды, которые носили такие, как Мэрилин Монро , Лорен Бэколл или Грейс Келли.были широко скопированы. С количественной точки зрения костюм, который носит актриса в голливудском фильме, будет иметь гораздо большую аудиторию, чем фотография платья, созданная кутюрье, проиллюстрированная в журнале, который читают не более нескольких тысяч человек. Даже не пытаясь уследить за всеми стилями Парижа, дизайнеры костюмов сосредоточились на своей собственной версии классицизма, которая должна была быть вневременной, лестной и фотогеничной. С использованием явно роскошных материалов, таких как пайетки, шифон и мех, одежда была очень простой крой, часто с некоторыми запоминающимися деталями, такими как глубокий вырез на спине платья, что стало видно только тогда, когда актриса отвернулась от камеры. или какой-нибудь особенно потрясающий аксессуар. Самые влиятельные и уважаемые дизайнеры Голливуда с 1930-х по 1950-е годы былиЭдит Хед , Орри-Келли , Уильям Травилла , Жан Луи , Трэвис Бэнтон и Гилберт Адриан . Повседневная женская одежда в течение десятилетия состояла из длинных пальто, шляп с небольшой вуалью и кожаных перчаток. Платья до колен в сочетании с жемчужными ожерельями мгновенно стали популярными благодаря первой леди Мэми Эйзенхауэр . Короткие волосы с химической завивкой были стандартной женской прической того периода.

К концу десятилетия нестандартная одежда массового производства стала намного более популярной, чем в прошлом, предоставив широкой публике беспрецедентный доступ к модным стилям.

1960-е [ править ]

До 1960-х годов Париж считался центром моды во всем мире. Однако между 1960 и 1969 годами произошла радикальная перестановка в фундаментальной структуре моды. Начиная с 1960-х годов, никогда не будет одной преобладающей тенденции или моды, а будет огромное множество возможностей, неразрывно связанных со всеми различными влияниями в других сферах жизни людей. Процветание и появление особой подростковой культуры в сочетании с контркультурным движением окажут большое влияние на моду.

После 30 лет консервативных стилей одежды 60-е стали своего рода возвратом к 20-м годам, когда женщины снова стали выглядеть по-детски с короткими стрижками и все менее скромной одеждой. В начале десятилетия юбки были до колен, но постепенно становились все короче и короче, пока в 1965 году не появилась мини-юбка. К концу десятилетия они были намного выше верха чулок, что сделало переход на колготки неизбежным.

Многие радикальные изменения в моде произошли на улицах Лондона с участием таких талантливых дизайнеров, как Мэри Куант (известная запуском мини-юбок) и Барбара Хуланики (основательница легендарного бутика Biba ). У Парижа также была своя доля новых и революционных дизайнеров, включая Пьера Кардена (известного своим дальновидным и умело скроенным дизайном), Андре Куррежа (известного своими футуристическими нарядами и запуском мини-юбки вместе с Мэри Куант), Ив Сен-Лоран (известный за его революционную, но элегантную моду) и Эмануэля Унгаро (известного своим творческим подходом к цвету и ярким барочным контрастом). В Соединенных Штатах,Руди Гернрайх (известный своим авангардным и футуристическим дизайном) и Джеймс Галанос (известный своей роскошной готовой одеждой) также привлекали внимание молодежи. Основными выходами для этих новых молодых модельеров были небольшие бутики, где продавались наряды, которые не были «одноразовыми», но были изготовлены небольшими партиями в ограниченном диапазоне размеров и цветов. Однако не всем дизайнерам понравился новый стиль и новое настроение. В 1965 году Коко Шанель выступила в арьергарде против обнажения колена, а Balenciaga решительно продолжила создавать женственные и консервативные модели.

Основная форма и стиль того времени были простыми, аккуратными, аккуратными и красочными. Шляпы уже начали приходить в упадок в предыдущем десятилетии и теперь почти полностью исчезли, за исключением особых случаев. Низкие каблуки были хорошей заменой туфлям на шпильке. Остроконечные пальцы ног уступили место зубилу в 1961 году и миндалевидному пальцу в 1963 году. Плоские ботинки также стали популярными с очень короткими платьями в 1965 году, и в конечном итоге они поднялись по ноге и достигли колена.

В 60-е годы впервые появился широкий ассортимент популярных причесок, включая каре, подстриженные пажи и ульи.

Двумя известными и влиятельными дизайнерами 1960-х годов были Эмилио Пуччи и Пако Рабан . Дизайн и принты Эмилио Пуччи для спортивной одежды, вдохновленные оп-артом , психоделией и средневековыми геральдическими знаменами, снискали ему репутацию, выходящую далеко за рамки высшего общества. Его гладкие свободные платья, туники и пляжная одежда создали «Puccimania», которая была частью движения за освобождение женской формы, и его дизайн сегодня является синонимом 1960-х годов. Франсиско Рабанеда Куэрво (позже Пако Рабанн) открыл свой первый дом высокой моды в 1966 году и с самого начала создавал абсолютно современные модели. Вместо того, чтобы использовать обычные материалы для одежды, он создавал одежду из алюминия., Родоиды и куски металлолома. Его дизайн, будучи экспериментальным, также был тесно связан с тем, что хотели носить современные предприимчивые молодые женщины. Среди его инноваций - бесшовное платье, сделанное после долгих экспериментов путем распыления винилхлорида на форму, и одноразовое платье с ограниченным бюджетом из бумаги и нейлоновой нити. Рабан был также первым модельером, который использовал черные модели, что почти привело к его увольнению из Chambre Syndicale de la Couture Parisienne. Успех его духов Calandre помог поддержать менее прибыльные области его творчества, а его утопизм обеспечил ему уникальное положение в консервативном мире высокой моды.

Основное изменение в мужской одежде в 1960-х годах было связано с весом используемой ткани. Выбор материалов и метода изготовления позволил создать костюм, который, поскольку был легче по весу, имел совершенно другой вид, с линией, которая была ближе к естественной форме тела, что заставляло мужчин смотреть на свою фигуру более критически. . Распространение джинсов ускорило радикальное изменение мужского гардероба. Молодые люди отрастили волосы до воротника и добавили цветовых ноток и даже цветочных мотивов своим рубашкам. Горловина-поло так и не смогла заменить галстук, но была принята рабочая куртка из грубого вельвета, и особенно куртка мао.оказалось больше, чем просто политическим заявлением. Несколько футуристических грохотов было вызвано Пьером Карденом и Андре Куррежем, но костюм-тройка все еще уцелел.

В начале 1960-х годов существовало влиятельное «партнерство» знаменитостей и дизайнеров высокой моды, в первую очередь Одри Хепберн с Givenchy и Джеки Кеннеди с Олегом Кассини . Кроме того, многие модели оказали очень сильное влияние на моду, в первую очередь Твигги , Верушка , Джин Шримптон . В начале десятилетия кюлоты были в моде, а бикини, наконец, вошли в моду в 1963 году. Хиппи и психоделические движения в конце десятилетия также оказали сильное влияние на стили одежды, в том числе на джинсы - клеш (разработанные английским портным).Томми Наттер из своего магазина Savoy), ткани тай-дай и батик, а также принты пейсли.

1970-е [ править ]

По прозвищу «я» десятилетие; «пожалуйста» было девизом 1970-х годов. Некоторые считали это концом хорошего вкуса. Десятилетие началось с продолжения образа хиппи конца 1960-х с кафтанами, индийскими шарфами и туниками с цветочным принтом. Джинсы оставались потрепанными и расклешенными, по- прежнему была популярна краска для галстуков , а мода на унисекс росла. Огромное движение за гражданские права чернокожих в сочетании с влиянием музыки соул из США породило ностальгию по Африке и африканской культуре . Появился радикальный шик под влиянием Джеймса Брауна , Дайаны Росс , Анжелы Дэвис и Черных пантер.во всем, от афро- причесок до подошв на платформе. В течение 1970-х годов бренды значительно увеличили свою долю на международном рынке. Подол начал опускаться в 1974 году до уровня ниже колена, пока, наконец, не достиг нижней части середины голени в 1977 году, и линии плеч были опущены. После 1975 года в моде стали преобладать «образы дискотеки», которые включали женские стрижки с перьями и мужской костюм -тройку для отдыха . Брюки-клеш останутся популярными на протяжении всего десятилетия.

Пожалуй, двумя самыми новаторскими модными дизайнерами во Франции 1970-х были Кензо Такада и Соня Рикель . Бесспорная звезда парижской моды 1970-х годов, Кензо черпал вдохновение со всего мира, смешивая западные и восточные фолк-мотивы с фантастической жизнерадостностью.и инстинктивное понимание того, чего хотят его молодые клиенты. С его плавными линиями, необычными принтами, умными аксессуарами и нарядами, невиданными ранее для прет-а-порте, он во многом перевернул мир моды. Королева трикотажных изделий, облегающих фигуру, в 1974 году Соня Рикель создала свои первые пуловеры с перевернутыми швами. Однако более того, она создала целый ряд чрезвычайно индивидуальной одежды, которую можно было носить практически где угодно. Стиль Rykiel, в котором преобладают плавные вязаные вещи, темный черный цвет, стразы, длинные шарфы-боа и маленькие вязаные крючком шляпы, завоевал американский рынок, и даже по сей день многие американцы считают Rykiel истинным преемником Chanel.

Из-за панка Лондон сохранил значительную степень влияния на моду, особенно в бутиках на Кингс-роуд, где царивший ветер дул с бутиком Вивьен Вествуд SEX , который открылся в 1971 году. Этот храм британского иконоборчества был сосредоточен на фетишистских аксессуарах и ассортименте одежды, в которой черные резиновые и стальные заклепки были внешними признаками глубинного садизма. Постмодернистское и иконоборческое, по сути, панк-движение было прямой реакцией на экономическую ситуацию во время экономической депрессии того периода, средством разжигания ненависти, которая была скорее интуитивной, чем политической. В основе панка лежал манифест созидания через беспорядок. С их рваными футболками ,Прически коренных американцев , Док Мартенс , брюки для связывания и цепи - панки вывозили по всему миру общее чувство отвращения.

Еще одним популярным британским стилем был решительно несовременный, женственный, деревенский стиль одежды, популяризированный Лорой Эшли , который состоял из длинных юбок с воланами и блузок с высоким воротом с традиционными цветочными принтами, которые носили с вязанными крючком шалями. Лаура Эшли начала вести небольшой бизнес в Уэльсе в середине 1960-х годов, и компания продолжала расширяться до случайной смерти ее владельца в 1985 году. Лаура Эшли была не единственным дизайнером, который с ностальгией смотрел на прошлое. Мода, основанная на 1920-х, 30-х, 40-х и 50-х годах, была популярна на протяжении большей части десятилетия, с голливудскими фильмами, такими как Крестный отец и Великий Гэтсби , и многочисленными выставками по истории костюма в Метрополитен-музее.в Нью-Йорке растет их популярность. В Японии в бутиках модного района Токио Харадзюку продавалось множество переработанных версий традиционных британских и американских образов.

В Соединенных Штатах общая тенденция моды заключалась в упрощении и использовании более длинных юбок, хотя многие женщины отрицательно отнеслись к юбкам средней длины, которые, по их мнению, стареют. Брюки же заслужили всеобщее одобрение. Наибольшую выгоду джинсам принесло то, что они стали общепринятой частью американской модной сцены в 1970-х годах, а их вновь обретенная респектабельность объяснялась их включением в коллекции под заголовком спортивной одежды. Новые звезды американской готовой одежды адаптировали лучшее из того, что они узнали из Европы, для массовой американской швейной промышленности. Кельвин Кляйн и Ральф Лорен вышли из анонимности более или менее одновременно, чтобы заняться вопросом создания одежды для мужчин и женщин нового мира. В 1970-е годы в моде США доминировали два противоположных движения. С одной стороны, это был стиль унисекс; с другой стороны, это плавный, неструктурированный стиль с сильным чувством гламура 1930-х годов. Самый влиятельный американский дизайнер того времени Рой Хэлстон Фроуик (известный просто какХэлстон ), принадлежали к последней категории. Получив статус знаменитости на сцене Нью-Йорка, его особый талант заключался в том, чтобы сочетать одежду, изготовленную на заказ для особого случая, с концепциями комфорта, естественности и расслабления. Со своими кафтанами, рубашечными пуговицами, джеллабами, сверхлегкими свободными платьями и туниками, надетыми поверх шорт и широких штанов, он был иконой эпохи и постоянным посетителем VIP-зала Studio 54 после его открытия в 1977 году. .

Джеффри Бин , которого хвалили за его элегантный и утонченный крой и использование черного и белого, был наиболее успешным в радикально упрощенном дизайне, в котором он преуспел. Его элегантные маленькие платья и хорошо скроенные костюмы из трикотажа, фланели и шерсти способствовали тому, что американские женщины не прибегали к чрезмерным аксессуарам. Билл Бласс , который запустил свой собственный ассортимент в 1962 году, выработал привычку путешествовать по всем Соединенным Штатам, чтобы самому слышать, чего хотят его клиенты. Один из самых популярных дизайнеров того времени, он почти слишком преуспел в исполнении пожеланий своих клиентов. Его дисциплинированный стиль и мастерство особенно ценились деловыми женщинами и женами руководителей высшего звена. Бетси Джонсонначинала с дизайна бутика Paraphernalia. Используя винил и металлические ткани и делая упор на остроумие, воображение и независимость, она привнесла в Нью-Йорк 1970-х годов беспрецедентный дух непочтительности.

В популярной моде стиль одежды глэм-рок , который носили такие рок-исполнители, как Дэвид Боуи и Марк Болан , был очень влиятельным, особенно в Соединенном Королевстве. У дизайнера Элио Фиоруччи был очень похожий вид. Его бутик в Милане продавал такие вещи, как яркие резиновые сапоги, пластиковые сандалии с ромашками, искусственный мех и куртки в стиле поп- арта.

В 1970-х годах появилось новое поколение бутиков мужской одежды, стремящихся изменить декор, ритуалы и клиентскую базу традиционно «сложной» торговли. Продавать модную одежду молодому человеку в конце 1960-х годов во многих кругах все еще было равносильно сомнению в его мужественности. В 1970-е годы мужская внешность изменилась больше, чем за целое столетие. Многие модельеры, совершившие революцию в мужском образе, во многом обязаны Пьеру Кардену своими инновациями: узкие плечи, облегающие линии, без галстука, без шнуровки, комбинезоны на молнии, жакеты или туники на талии, иногда без рубашки. Рабочая одежда послужила источником вдохновения для менее формального стиля, побуждая дизайнеров выходить за рамки традиционного костюма и, например, выбирать стиль унисекс или исследовать массовые поставки подержанной одежды. Иногда этот вид мужского переодевания, часто называемый «хиппи», получал формальное признание как преднамеренный вид. В другое время, как часть ретро-движения, дизайнеры представляли возрождение элегантности 1930-х годов. Раскопки старой военной одежды, желательно цвета хаки и из США; Обувь в английском стиле; Оксфордские рубашки; безупречные футболки; твидовые жакеты с подкладкой на плечах; яркие свитера с V-образным вырезом; кашемировые шарфы, накинутые на шею, придавали некую единообразие повседневной одежде. Обувь в английском стиле; Оксфордские рубашки; безупречные футболки; твидовые жакеты с подкладкой на плечах; яркие свитера с V-образным вырезом; кашемировые шарфы, накинутые на шею, придавали некую единообразие повседневной одежде. Обувь в английском стиле; Оксфордские рубашки; безупречные футболки; твидовые жакеты с подкладкой на плечах; яркие свитера с V-образным вырезом; кашемировые шарфы, накинутые на шею, придавали некую единообразие повседневной одежде.битник в мужском гардеробе конца 1970-х.

Также значительны изменения в итальянской моде, произошедшие в этот период. В течение 1970-х годов благодаря развитию индустрии готовой одежды Милан подтвердил свой статус второго после Парижа центра международной моды. Альта мода предпочитала Рим, базу кутюрье Валентино , Капуччи и Шена . Используя доминирующую тенденцию против моды, Италия предлагала гламур, не имевший ничего общего с требованиями парижской высокой моды. Итальянская мода, в которой использовался четко определенный стиль, была роскошной и удобной. Двумя самыми влиятельными итальянскими модельерами того времени, вероятно, были Джорджио Армани и Нино Черрути.. Джорджио Армани выпустил свою первую коллекцию для женщин в 1975 году. С самого начала линия была динамичной, урбанистической, сдержанной и андрогинной по своему вдохновению. Армани предлагал сдержанный стиль, который очень нравился растущему числу женщин, которые теперь имели доступ к миру труда и постепенно занимали в нем все более высокие должности. Это было только началом грандиозной карьеры, которая завершилась в 1981 году, когда был запущен Emporio Armani . В 1957 году Нино Черрути открыл бутик мужской одежды Hitman.в Милане. Человек вкуса и проницательности, в 1976 году представил свою первую женскую коллекцию. Два года спустя он выпустил свой первый аромат. Связывая карьеру успешного промышленника с карьерой высококлассного дизайнера, Черрути занял уникальное положение в итальянской готовой одежде.

Конец двадцатого века [ править ]

В конце 20 века мода стала стремительно пересекать международные границы. Популярные западные стили были приняты во всем мире, и многие дизайнеры из других стран оказали огромное влияние на моду. Синтетические материалы, такие как лайкра / спандекс и вискоза, стали широко использоваться, и после двух десятилетий взглядов в будущее мода снова обратилась к прошлому в поисках вдохновения.

1980-е [ править ]

Общество 1980-х годов больше не критиковало себя как потребительское, а, напротив, интересовалось «зрелищем». Сдержанный образ десятилетия был очень хорош для индустрии моды, которая никогда не была такой простой. Показы мод превратились в зрелищные, насыщенные средствами массовой информации, и их часто транслировали по телевидению, что имело приоритет в социальном календаре. Внешний вид был связан с производительностью, что имело первостепенное значение для целого поколения молодых городских профессионалов, чье желание выглядеть было связано с тягой к власти. То, как мужчины и женщины ассоциировались с новейшими стилями, больше не было вопросом пассивного подчинения, но диско-музыка быстро потеряла популярность в начале десятилетия, как и связанные с ней стили одежды. К 1982 году последние следы моды 1970-х годов исчезли.

В 1980-х годах кефаль стала стандартной мужской стрижкой, а женщины носили большую химическую завивку с квадратной стрижкой, хотя было много вариантов того и другого. Комбинезоны стали популярным элементом женской одежды и мужчин, узких галстуков и солнцезащитных очков с запахом. Также в 80-е годы в моде была аэробика, и поэтому были введены в моду леггинсы и повязки из спандекса.

Двумя французскими модельерами, которые лучше всего определили внешний вид того периода, были мужчина и Аззедин Алайя . Находясь под сильным влиянием своей ранней карьеры в театре, Тьерри Мюглер создавал модели, сочетающие голливудское ретро и футуризм с округлыми бедрами, резко подчеркнутыми плечами и легким намеком на галактическую героиню. Гламурные платья Mugler имели замечательный успех и означали полный конец эпохи хиппи и ее неструктурированного силуэта. Аззедин Алайя, известный своими впечатляющими сочетаниями, оказал огромное влияние на силуэт женщины 80-х годов. Мастер всех видов техники, которые раньше были известны только высокой моде, он экспериментировал со многими новыми и малоиспользуемыми материалами, такими как спандекс и вискоза.. Отделка, простота и чистая сексуальность образа Алайи заставляли женщин всех поколений отождествлять себя с его соблазнительным стилем, и в течение 1980-х годов он добился определенной славы и пользовался большим уважением среди представителей его собственной профессии.

Кроме того, очень типичные для той эпохи дизайны создавали Клод Монтана , чьи внушительные, широкоплечие рисунки, часто сделанные из кожи, не выглядели бы неуместными в футуристической вселенной Тьерри Мюглера, и Кристиан Лакруа , который вызвал потрясение в мире. мир высокой моды, с его оборчатыми юбками, вышитыми корсетами, суетами и кринолинами в горошек, которые напоминали ритмы фламенко.

Ряд многообещающих новичков вышли на сцену моды в 1980-х годах. Анджело Тарлацци , выдающийся техник, когда-то работавший на Patou, очаровал прессу и своих клиентов своими платьями-платками. Сделанные из квадратов ткани, они оказались намного сложнее, чем казалось на первый взгляд. Многие парижские вечеринки 1980-х годов были оживлены его платьями, все в плавном и оригинальном стиле, в котором крой и шитье были сведены к минимуму. Шанталь Томас, королева сексуальных чулок и кружева, завоевала преданных поклонников своим соблазнительным нижним бельем и вечерними платьями, которые выглядели как ночные рубашки, и наоборот. Гай Полинбыл одним из первых дизайнеров, создавших строгий, простой и лаконичный образ. Его одежда была классической по своим пропорциям и создавалась для комфорта и простоты, с их гармоничными линиями, усиленными тонкой палитрой цветов и прекрасных материалов. Под своим именем Джозеф создавал роскошный трикотаж в классическом стиле, создавая свободную сексуальную одежду нейтральных цветов. Каролина Эррера , долгое время считавшаяся одним из самых элегантных представителей элитного общества, в 1981 году запустила серию коллекций, ориентированных на таких же женщин, как она, с безупречно скроенной высококачественной одеждой и привлекательными вечерними платьями.

Японские дизайнеры, такие как Рей Кавакубо и Йоджи Ямамото, предложили образ, который ознаменовал полный разрыв с преобладающим модным имиджем того времени. Туфли на плоской подошве, отсутствие макияжа, сдержанность, скромность и скрытность были отличительными чертами этого современного образа. В конце концов, он стал включать детали из моды прошлого, поскольку эти анархисты моды повторно посещали древние места Европы, чье влияние на форму одежды в конце 20-го века стало легендарным.

В американской моде большое влияние оказали соблазнительный, цепкий стиль Донны Каран и непринужденная изысканность Ральфа Лорена . Звезда нью-йоркской социальной сцены Донна Каран привнесла очень личный и женственный подход в строгий, строгий повседневный образ, который доминировал в американской модели ready-to-wear. Основав собственный лейбл в 1984 году, ее изделия мгновенно завоевали популярность среди активных городских женщин, которые высоко оценили сдержанную роскошь ее одежды. В 1971 году Ральф Лорен открыл бутик для мужчин и женщин в Беверли-Хиллз.. Его аристократический стиль по доступным ценам среднему американцу произвел фурор. Для элиты, сталкивающейся со всеми видами авангардной моды, он представлял собой точку сплочения, поддерживая классический образ, принятый для активной жизни. Лорен номер один в мире готовой одежды в Америке был одинаково успешен со своей спортивной одеждой и джинсами, что позволило ему охватить как можно более широкий диапазон социальных слоев и возрастных групп.

В основе успеха новой волны американской спортивной одежды был бренд Perry Ellis , основанный в 1978 году, который с большим преимуществом использовал цвет и натуральные волокна в элегантных вариациях основы. Норма Камали с ее короткими юбками из толстовки, купальниками, повязками на голову и гетрами сделала бег трусцой модным. Камали также создала популярную юбку рара. Также следует отметить чрезвычайную популярность спортивного лейбла Adidas , который достиг невероятного уровня уличного доверия в 1980-х, подстрекая хип-хоп-группу Run DMC к выпуску сингла «My Adidas» в 1986 году. Легендарный дизайнер обуви Маноло Бланик также поднялся. к славе в 1980-х.

Множество тенденций, которые процветали в 80-е годы, были ограничены экономическим спадом, начавшимся в начале 90-х годов, в значительной степени разрушившим оптимистический настрой, столь выгодный для индустрии моды.

1990-е [ править ]

В 1990-е годы рабское следование моде перестало быть обычным делом, что резко контрастировало с модой 1970-х и 1980-х годов. В конце концов, боязнь быть недостаточно одетой была полностью вытеснена страхом перед переодеванием. Мода 1990-х годов объединилась вокруг нового стандарта, минимализм , и стиль абсолютной простоты стал модой. Несмотря на все усилия нескольких дизайнеров сохранить флаг для развевающихся красивых платьев, к концу десятилетия понятие показного наряда практически исчезло. Помимо стиля продукта, его продвижение в СМИ стало решающим фактором его успеха и имиджа. Финансовые трудности десятилетия оказали разрушительное влияние на развитие новых талантов и уменьшили автономию, которой пользовались более авторитетные дизайнеры.

Мода в конце 20-го века затрагивала темы, которые раньше не рассматривались. Эти темы включали изнасилование, инвалидность, религиозное насилие, смерть и модификацию тела. Произошел резкий отход от сексуальных стилей, нацеленных на роковую гламурную женщину 1980-х годов, и многие дизайнеры, увлеченные романтической бедностью, переняли стиль бедных бездомных, одетых в суровую, извращенно сдержанную палитру. , с лицом без макияжа . Одежда от розничных продавцов готовой одежды, таких как The Gap , Banana Republic и Eddie Bauer, вышла на передний план моды, сумев удовлетворить потребности женщин, которым просто нужна удобная, удобная одежда. Ретро Одежда, вдохновленная 1960-ми и 1970-ми годами, была популярна на протяжении большей части 1990-х годов.

Знаменитый итальянский дом моды Gucci был основан в 1921 году Гуччио Гуччи и изначально был фирмой по продаже роскошных кожаных изделий. При детях Гуччио Гуччи к концу 1960-х годов лейбл расширился и включил множество продуктов с явно латинским гламуром. Однако только в 1990-х годах, когда наследники Gucci передали контроль над компанией Invest Corp., которая планировала перевернуть бизнес, компания по-настоящему начала пользоваться тем успехом, которым она пользуется в настоящее время. Работа неизвестного дизайнера Тома ФордаВ 1994 году, будучи директором по дизайну, модный дом был наделен большим авторитетом, поскольку Форд вызвал приливную волну своими шикарными и шокирующими коллекциями, парфюмерией для мужчин и женщин, обновленными бутиками и рекламными кампаниями. В 1998 году европейская федерация деловой прессы назвала Gucci "европейской компанией года". ^[14] Сегодня это второй по величине модный бренд (после LVMH ) в мире с мировым оборотом в 7 миллиардов долларов США в 2006 году, по данным журнала BusinessWeek . ^[15]

В 1990-е годы дизайнерский лейбл Prada стал настоящей творческой силой в индустрии моды. Миланская компания была основана в 1923 году, через два года после Gucci, и, как и Gucci, она продавала высококачественную обувь и кожу. Лишь в 1980-х годах Миучча Прада , племянница основателя компании, начала производить одежду прет-а-порте, получив известность благодаря своему утонченному, обтекаемому, но, несомненно, роскошному стилю, который обслужил привилегированную молодую женщину, предпочитающую сдержанность, а не яркая расточительность.

В Америке тремя наиболее влиятельными модельерами того времени были Майкл Корс , Марк Джейкобс и Кельвин Кляйн.. Майкл Корс основал свой бизнес в 1980 году. Однако только в 1990-х дизайнер достиг пика своей популярности. Его знание и понимание тенденций позволили ему создавать простые, хорошо скроенные предметы одежды, утонченность и элегантность которых привлекали внимание целого нового поколения богатых американских клиентов, которых привлекала новая мода на минималистский шик. Марк Джейкобс - один из самых известных американских дизайнеров того периода, который, в отличие от многих американских модельеров прошлого, был не столько руководителем массового производства одежды, сколько дизайнером в европейском смысле этого слова. . Один из самых многообещающих талантов в индустрии моды того времени, группа LVMH (Louis Vuitton-Moet Henessy) предложила ему работу по разработке линии прет-а-порте в дополнение к роскошным продуктам багажного отделения.Louis Vuitton в конце 1990-х. Один из первых модельеров, предвидевших глобализацию мировых рынков, уже известный дизайнер Кельвин Кляйн начал продавать свою одежду, парфюмерию и аксессуары не только в США, но также в Европе и Азии, добившись несравненного успеха. . Блестящий художественный руководитель, Кляйн использовал тщательно продуманные рекламные объявления, содержащие изображения, окрашенные эротикой, для продвижения своих сложных функциональных произведений массового производства, которые завоевали огромную популярность среди городской молодежи 1990-х годов.

Группа дизайнеров, известная как « Антверпенская шестерка » (названная так потому, что все они были выпускниками Королевской академии изящных искусств в Антверпене ), впервые появившаяся в 1980-х годах, получила известность в 1990-х. Трое из самых влиятельных членов группы: Анн Демельмеестер , Дрис ван Нотен и Вальтер Ван Бейрендонк.. Анн Демелемейстер из своей первой коллекции 1991 года проявила большую уверенность и изобретательность. По своей природе склонная к преуменьшению, она строила свои проекты на противоречиях, вводя контрастные элементы в свою плавную и обтекаемую моду, что нравилось женщинам, которые одевались, прежде всего, для того, чтобы нравиться себе. Работа Дриса ван Нотена была основана на твердом мастерстве портняжного дела, к которому молодой дизайнер добавил неброские штрихи фантазии в очень индивидуальном стиле. Ему удавалось быть одновременно классическим и оригинальным, его мода привлекала тех, кто предпочитал выражать свою индивидуальность, а не рабски следовать тенденциям. Вальтер Ван Бейрендонк, ворвавшийся на модную сцену в 1995 году, создавал явно футуристические модели под своим лейблом W & LT (Wild and Lethal Trash). Сознательно используя ткани, разработанные по новейшим технологиям, резко контрастирующих цветов, он производил одежду, полную эротических и садомазохистских мотивов, с едким юмором подростка. Его весьма своеобразный подход связан с возрождением анти-моды, но на этот раз анти-моды, в основе которой нет ни малейшего этнического происхождения, вместо этого, основанный на научной фантастике, которая послужила источником вдохновения для демонстрации столь энергичной провокации.

В Италии Джанни Версаче с его блестящим, сексуальным и красочным дизайном и Dolce & Gabbana с их суперженским и фантастическим стилем отошли от серьезной и трезвой моды, которая доминировала на протяжении большей части 1990-х годов. Британский дизайнер Вивьен Вествуд в начале 1990-х годов создала множество влиятельных и популярных коллекций, которые включали наряды, вдохновленные куртизанками 18-го века и маркизом де Садом , с закругленными бедрами, корсетами и каблуками на платформе. Лондонский дизайнер Рифат Озбекбыл также популярен, особенно в Нью-Йорке и Милане. Его юношеский стиль, в котором отсылки к Индии, Африке и его родной Турции сочетаются с умным подходом к исторической одежде, напоминал модные ночные клубы и более возмутительную уличную моду того времени. Рэп-музыка оказала заметное влияние на популярную и уличную моду в начале и середине 1990-х годов. Последователи хип-хопа приняли огромные мешковатые джинсы, похожие на те, что носят в американских тюрьмах, с большими узорчатыми рубашками и тяжелыми черными туфлями. Спортивный лейбл Nike пользовался большой популярностью, и для изготовления спортивной одежды все чаще использовались такие материалы, как лайкра / спандекс . Повышение экологической осведомленности и защиты прав животных заставило даже ведущие дома высокой моды, такие как Chanel, вводить искусственный мех и натуральные волокна в свои коллекции.

См. Также [ править ]

Ссылки [ править ]

11. ^ Хауг, Джоанн. "Gazette Du Bon Ton: 1912-1925". Журнал Victoriana. Проверено 13 июня 2018 года.

Дальнейшее чтение [ править ]

• «Хронология истории моды» . Технологический институт моды, Государственный университет Нью-Йорка .
• Бревард, Кристофер, Культура моды: новая история модной одежды , Манчестер: Manchester University Press, 2003, ISBN 978-0719041259 
• Коул, Дэниел Джеймс и Нэнси Дейл, История современной моды , Лондон: Лоуренс Кинг, 2015, ISBN 978-1780676036 
• Холландер, Энн, Видя сквозь одежду , Беркли: Калифорнийский университет Press, 1993, ISBN 978-0520082311 
• Холландер, Энн, Секс и костюмы: эволюция современной одежды , Нью-Йорк: Кнопф, 1994, ISBN 978-0679430964 
• Холландер, Энн, Кормление глаз: очерки , Нью-Йорк: Фаррар, Штраус и Жиру, 1999, ISBN 978-0374282011 
• Холландер, Энн, Ткань видения: платье и драпировка в живописи , Лондон: Национальная галерея, 2002, ISBN 978-0300094190 
• Кавамура, Юния, Fashion-ology: введение в исследования моды , Оксфорд и Нью-Йорк: Берг, 2005, ISBN 1-85973-814-1 
• Липовецкий, Жиль (перевод Кэтрин Портер), Империя моды: одевание современной демократии , Вудсток: Princeton University Press, 2002, ISBN 978-0691102627 
• Мартин, Ричард (1998). Американская изобретательность: спортивная одежда 1930-1970-х годов. Нью-Йорк: Музей искусств Метрополитен. ISBN 0870998633.
• Мартин, Ричард (1994). Мадам Гре. Нью-Йорк: Музей искусств Метрополитен. ISBN 9780870997273.
• Макдермотт, Кэтлин, Стиль для всех: почему мода, изобретенная королями, теперь принадлежит всем нам (Иллюстрированная история) , 2010, ISBN 978-0-557-51917-0 - Множество нарисованных вручную цветных иллюстраций, обширная аннотированная библиография и руководство по чтению 
• Перро, Филипп (переведенный Ричардом Бьенвеню), Создание буржуазии: история одежды в девятнадцатом веке , Принстон, штат Нью-Джерси: Princeton University Press, 1994, ISBN 978-0691000817 
• Пшибышевский, Линда (2016). Утраченное искусство платья: женщины, которые когда-то сделали Америку стильной . Основные книги. ISBN 978-0465066865.
• Стил, Валери, Парижская мода: история культуры (второе издание, исправленное и обновленное), Оксфорд: Берг, 1998, ISBN 978-1859739730 
• Стил, Валери, « Пятьдесят лет моды: новый взгляд на наши дни», Нью-Хейвен: издательство Йельского университета, 2000, ISBN 978-0300087383 
• Стил, Валери, Энциклопедия одежды и моды , Детройт: Thomson Gale, 2005