Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Эта статья о модной одежде, которая называется «спортивной». Информацию о спортивной одежде см . В разделе Спортивная одежда .
Женщина в «спортивном костюме», американка, июнь 1920 года. Первоначально спортивная одежда описывала сменные детали, как здесь. Подпись "Эванс, Лос-Анджелес"

Спортивная одежда - это американский модный термин, первоначально использовавшийся для описания отдельных вещей, но с 1930-х годов он стал применяться к дневной и вечерней моде различной степени формальности, демонстрирующей особый расслабленный подход к их дизайну, оставаясь при этом подходящим для широкого диапазона одежды. общественные мероприятия. Этот термин не обязательно является синонимом спортивной одежды, одежды, разработанной специально для участников спортивных занятий. Хотя спортивная одежда была доступна от кутюр Европыдома и «спортивная» одежда все чаще использовались как повседневная или неформальная одежда, первые американские дизайнеры спортивной одежды были связаны с производителями готовой одежды. В то время как большая часть моды в Америке в начале 20-го века была напрямую скопирована из Парижа или находилась под сильным влиянием Парижа, американская спортивная одежда стала домашним исключением из этого правила и может быть описана как американский стиль . Спортивная одежда была разработана так, чтобы за ней было легко ухаживать, с доступными застежками, которые позволяли современной эмансипированной женщине одеваться без помощи горничной .

Определение [ править ]

Спортивная был назван основной вклад Америки в истории дизайна моды , [1] разработан для удовлетворения потребностей все более быстрый темп жизни американских женщин. [2] Это началось как термин индустрии моды, описывающий неформальные и взаимозаменяемые элементы одежды (например, блузки, рубашки, юбки и шорты), [2] и в 1920-х годах стал популярным словом для обозначения непринужденной повседневной одежды, которую обычно носят для зрелищных видов спорта . [1] С 1930-х годов этот термин использовался для обозначения как дневной, так и вечерней моды различной степени формальности, демонстрирующей этот расслабленный подход, но оставаясь подходящей одеждой для многих деловых или общественных мероприятий. [3]

Куратор Ричард Мартин организовал в 1985 году выставку спортивной одежды в Технологическом институте моды , на которой он охарактеризовал спортивную одежду как «американское изобретение, американскую индустрию и американское выражение стиля». [4] Для Мартина американская спортивная одежда была выражением различных аспектов американской культуры, преимущественно принадлежащих к среднему классу, включая идеалы здоровья, концепцию демократии, идеи комфорта и функциональности, а также инновационный дизайн, который может относиться к историческим концепциям или атрибутам досуга. [4]Установление пятидневной рабочей недели и восьмичасового рабочего дня в Америке в середине 20-го века привело к потребности в одежде, которая позволяла максимально полно пользоваться таким увеличенным досугом и была разработана соответствующим образом. [4] Последующая выставка спортивной одежды 1930–70-х годов, которую также курировал Мартин, в Метрополитен-музее в 1998 году, была представлена Филиппом де Монтебелло как новаторская одежда, чья скромность, сравнительная простота и удобство носки рассматривали моду как " прагматическое искусство ". [5] де Монтебелло подробно объяснил, насколько выдающиеся американские дизайнеры, такие как Норман Норелл , Полин Тригер , Чарльз Джеймс иМайнбоше не считались дизайнерами спортивной одежды, поскольку они не придерживались принципов универсальности, доступности и доступности, как Клэр Маккарделл или Эмили Уилкенс . [5]

Американский стиль, альтернативный термин для американской спортивной одежды, был придуман в 1932 году исполнительным директором Lord & Taylor Дороти Шейвер . [6]

История дизайна спортивной одежды [ править ]

Пошив готовой спортивной одежды от Redfern. Бон Тон , апрель 1914 года.

До 1920 г. [ править ]

Первоначально спортивная одежда описывала спортивную одежду: одежду, сделанную специально для спорта. Часть эволюции спортивной одежды была вызвана разработками в XIX веке в женской активной одежде, такой как ранние купальные или велосипедные костюмы, которые требовали более коротких юбок, шароваров и другой специальной одежды, обеспечивающей мобильность, в то время как можно было играть в такие виды спорта, как теннис или крокет. в почти не модифицированном обычном платье. [4] Одним из первых кутюрье, специализирующихся на спортивной одежде, был британец Джон Редферн, который в 1870-х годах начал разрабатывать индивидуальную одежду для все более активных женщин, которые ездили верхом , играли в теннис , занимались парусным спортом и стрельбой из лука.. Одежда Редферна, хотя и предназначалась для определенных занятий спортом, была принята его клиентами в качестве повседневной одежды, что сделало его, вероятно, первым дизайнером спортивной одежды. [7] Также в конце девятнадцатого века одежда, связанная с активной одеждой и / или модифицированная по сравнению с мужской одеждой, такая как рубашка-рубашка, стала частью гардероба работающей женщины. [8] До 1920 года мужчины и женщины могли продемонстрировать свое свободное время, просто сняв пиджак, либо буквально в случае мужской одежды, либо метафорически, когда женщина носила блузку с завязками, которая напоминала мужскую рубашку без пиджака. [4]

Мартин заметил, что в Америке до увеличения свободы рабочих с середины-конца 19 века и далее досуг был роскошью, доступной только праздным классам во время промышленной революции (около 1760-1860 гг.), А до этого - в пуританской Америке. осудил досуг для всех. Он цитирует картину Жоржа Сёра 1884 года «Воскресный полдень на острове Гранд-Жатт» как неподвижное, «статичное и стратифицированное» изображение досуга как «прямую противоположность» расслабленному, повседневному американскому эквиваленту. [4] Ти Джей Кларк отмечает, как La Grande Jatteиллюстрирует людей из самых широких слоев парижского общества, которые используют свое свободное время, отправляясь на берег реки, чтобы похвастаться новой одеждой, но что акт снятия куртки или иного ослабления одежды как признак того, что они действительно отдыхают, почти никогда не выполнялся. [9]

1920-е годы [ править ]

В то время как парижские дизайнеры 1920-х годов предлагали модели от кутюр, которые можно было считать спортивной одеждой, они обычно не фокусировались на этом. [10] Заметным исключением была теннисистка Джейн Реньи (псевдоним мадам Балузе Тиллар де Тиньи), которая открыла дом высокой моды, специализирующийся на одежде для спорта и путешествий. [8] [11] [12] Другая известная теннисистка, Сюзанна Ленглен , была директором отдела спортивной одежды в Jean Patou . [12] В отличие от гибкости американской спортивной одежды, эта дорогая одежда от-кутюр обычно предписывалась для особых обстоятельств. [10] [12]Многие кутюрье начали разрабатывать одежду, которая, хотя и подходила для занятий спортом, могла использоваться в более широком диапазоне контекстов. [12] Коко Шанель , которая пропагандировала свой активный, финансово независимый образ жизни с помощью свободных трикотажных костюмов и лаконичных платьев, прославилась одеждой «спортивного типа». [8] [13] В 1926 году Harper's Bazaar сообщил о спортивной одежде Chanel, отметив отсутствие аналогичной одежды на модных презентациях в Нью-Йорке. [8] Тем не менее, Мартин отметил , что в то время как Шанель была , несомненно , важной и влиятельной, ее работа была всегда основана на высокой моду конструкции , а не простое изнашивание характере американской спортивной одежды. [4]

По мере того как более универсальная и универсальная спортивная одежда становилась все более заметной в парижских коллекциях, пресса все больше поощряла ношение такой одежды в повседневном контексте. [12] К середине 1920-х годов американские рекламодатели также начали активно продвигать идею о том, что спортивная одежда подходит как для повседневной повседневной одежды, так и для активных занятий, представляя ее как воплощение современности и американского идеала. [8] В одной рекламе, опубликованной Abercrombie & Fitch в Vogue в 1929 году, говорилось, что, хотя мужчины могут восхищаться девушкой в ​​гламурном вечернем платье, их менее пугает ее доступная и дружелюбная внешность в качественной спортивной одежде. [8] [14]Спортивная одежда также была представлена ​​как доступная версия курортной одежды - термин для роскошной дорожной одежды и праздничной одежды, которую носят те, кто может позволить себе неторопливый образ жизни с множеством отпусков, таких как круизы, яхтинг и катание на лыжах . [8] Доступная и хорошо продуманная американская спортивная одежда была представлена ​​как способ позволить менее богатым покупателям почувствовать себя частью того же образа жизни. [8] Однако сначала американские швейные компании в основном копировали французский стиль. [15] [16]

Несмотря на признание модной спортивной одежды в качестве формы повседневной одежды во французской моде в 1920-х годах, американская швейная промышленность стала одним из самых известных производителей такой одежды. [12] Основное различие между французской и американской спортивной одеждой заключалось в том, что французская спортивная одежда обычно была небольшой частью продукции дизайнеров высокого класса, в то время как американские дизайнеры спортивной одежды сосредоточились на доступной, универсальной, простой в уходе одежде, которая могла бы производиться серийно и соответствовали образу жизни клиента, давая возможность современной, все более эмансипированной женщине одеваться самостоятельно без помощи горничной . [10] Хотя влияние Европы, особенно парижской высокой моды и английского пошива одежды, всегда было значительным,Великая депрессия, начавшаяся в 1929 году, побудила американскую моду сосредоточиться на домашнем стиле и дизайне, особенно на спортивной одежде. [8] Поскольку 13 миллионов американцев остались без работы из-за Великой депрессии, было необходимо создать рабочие места и снизить конкуренцию со стороны импортных товаров, чтобы улучшить американскую экономику. [6] В то же время рост женского атлетизма и увеличение занятости женщин вызвали потребность в более простой и менее дорогой одежде. [6] [17]

Шикарная молодая женщина в легкой куртке и шелковой блузке с принтом. Американец, 1935 год.

1930–1945 [ править ]

Предшественники настоящей спортивной одежды появились в Нью-Йорке перед Второй мировой войной. [2] Клэр Поттер и Клэр Маккарделл были одними из первых американских дизайнеров в 1930-х годах, получивших признание благодаря своим новаторским проектам одежды, которые Мартин описал как демонстрацию «изобретательности решения проблем и реалистичного образа жизни». [10] Одежда была разработана так, чтобы ее было легко носить, и она была удобной, с использованием практичных тканей, таких как джинсовая ткань , хлопок и трикотаж . [18] Маккарделл, в частности, был назван величайшим дизайнером спортивной одежды Америки. [18]Ее простая и практичная одежда соответствовала непринужденному американскому дресс-коду, ни официальному, ни неформальному, который установился в 1930-х и 1940-х годах. [2] Маккарделл однажды заявил: «Я принадлежу к стране массового производства, где каждый из нас, все мы заслуживаем право на хорошую моду». [19] Мартин считает, что дизайнеры спортивной одежды 1930-х и 40-х годов освободили американскую моду от необходимости копировать парижскую моду. В то время как парижская мода традиционно навязывалась покупательнице независимо от ее желания, американская спортивная одежда была демократичной, широко доступной и поощряла самовыражение. [10] Первые дизайнеры спортивной одежды доказали, что создание оригинальной моды прет-а-порте может быть законным дизайнерским искусством, стильно отвечающим утилитарным требованиям.[10]

Многие из первых дизайнеров спортивной одежды были женщинами, в том числе Маккарделл, Поттер, Элизабет Хоуз , Эмили Уилкенс , Тина Лезер и Вера Максвелл . Распространенным аргументом было то, что женщины-дизайнеры проецировали свои личные ценности в этот новый стиль. [10] Одним из немногих дизайнеров-мужчин в то время был Том Бриганс , который к концу 1930-х регулярно наряду с Поттером занимал лидирующие позиции в области спортивной одежды средней ценовой категории. [20] Как и Поттер, Бриганс понимал, как создавать элегантную и модную одежду для массового производства, что делало его одежду привлекательной как для производителей, так и для покупателей. [20]Двумя другими известными дизайнерами спортивной одежды в то время были Сидни Рэгге и Джон Вайц . [10]

В 1930-х и 40-х годах одежда была редкостью, оправдывая ее практичность. Традиционно считалось, что парижская мода олицетворяет красоту, поэтому спортивная одежда требует других критериев для оценки. [10] Таким образом, личная жизнь дизайнера была связана с дизайном их спортивной одежды. Еще одним аргументом в пользу продаж стала популярность спортивной одежды среди потребителей: представители универмагов, такие как Дороти Шейвер из Lord & Taylor, использовали данные о продажах в подтверждение своих заявлений. [10] Максвелл и Поттер были двумя из первых трех дизайнеров спортивной одежды, вместе с Хелен Кукман, которые были представлены и отмечены на витринах Шейвер и в рекламе Lord & Taylor. [21]В период с 1932 по 1939 год программа Шейвера «Американский взгляд» в компании Lord & Taylor способствовала продвижению более шестидесяти американских дизайнеров, включая Маккарделла, Поттера и Мерри Халла . [17] [22] Шейвер рекламировала своих американских дизайнеров, как если бы они были французскими кутюрье, [6] и продвигала их более низкие затраты как положительную черту, а не как признак неполноценности. [23] Одним из розничных экспериментов Шейвер был раздел «Магазин колледжа» в магазине, открытый в начале 1930-х годов и управляемый ее помощницей Хелен Мэддок, с намерением предлагать повседневную, но привлекательную одежду молодым студенткам колледжа. Акции, однако, быстро разошлись не только студентам, но и взрослым женщинам. [21]

Среди ключевых дизайнов, созданных этим новым поколением американских дизайнеров, были капсульные гардеробы, такие как группа Маккарделла из пяти изделий из шерстяного трикотажа 1934 года, включающая два верха, длинную и короткую юбки и пару брюк-кюлотов; и «гардероб выходного дня» Максвелла из пяти твидовых и фланелевых предметов одежды. Оба были разработаны для формальных и неформальных мероприятий, в зависимости от того, как они были собраны и снабжены аксессуарами. [21] Маккарделл также прославилась благодаря дизайну платьев Monastic и Popover, которые были достаточно универсальными, чтобы работать в различных контекстах, от накидок на купальники до платьев для вечеринок. [21] [24] Среди других подписей Маккарделла - балетные туфли (сделанные Беном Соммерсом.из Capezio ) в качестве повседневной обуви и функциональных карманов в юбках и брюках. [21] [25] Нарядная одежда из повседневных тканей, такая как вечерние платья McCardell и Joset Walker, а также платья-пальто из хлопка, стала ключевым видом спортивной одежды. [21] Американский кутюрье Норман Норелл заявил, что Маккарделл может сшить нарядное платье, которое можно надеть где угодно, из «обычного хлопкового ситца стоимостью пять долларов». [21] Другие дизайны спортивной одежды часто включали элементы спортивной неформальной или повседневной одежды, примером чего может служить вечерний свитер Клэр Поттер с длинной юбкой, задрапированной как костюм для верховой езды. [26]

Наряду с Дороти Шейвер, Элеонора Ламберт была важным пропагандистом американского образа и спортивной одежды. Как основатель Совета модельеров Америки и создатель Недели моды в Нью-Йорке, Ламберт считается первым модным публицистом. [27] [28] Летом 1940 года Ламберт был нанят Институтом платья для продвижения американской моды, что привело к появлению статей в газетах и ​​журналах о том, как Нью-Йорк заменил Париж в качестве мирового лидера моды. [28] В 1940 году и Harper's Bazaar, и Vogue опубликовали выпуски, посвященные американской моде. [23] [29]

Ребекка Арнольд и Эмили С. Розенберг заметили , как американский взгляд, продемонстрировал через здоровые зубы и использование доступной, качественной модной одежды , чтобы представить аккуратный и практичный внешний вид, несмотря на заявления о эгалитаризма , в конечном счете поднял против белых стандартов в Красота. [30] [31] Розенберг указал на шестистраничный разворот в журнале LIFE от 21 мая 1945 года, в котором явно описаны девушки со спортивным «американским видом», хорошими зубами, хорошим уходом и хорошими, не слишком мужественными, простая, аккуратная одежда, которую предпочитают девушки из Англии, Франции, Австралии или Полинезии. [31] [32]

1946–1970 [ править ]

Клэр Маккарделл в окружении моделей в ее нарядах, 2 мая 1955 года. ( ВРЕМЯ )

После Второй мировой войны появление в Париже роскошного «New Look», популяризированного Christian Dior , с его акцентом на аксессуарах и женственности, резко контрастировало с непринужденным, непринужденным американским образом . [25] Салли Киркланд , модный редактор Vogue и LIFE , отметила, что Маккарделл и другие уже думали о более длинных и полных юбках и облегающих лифах, но в отличие от сильно жестких и корсетных моделей Dior, они использовали косой крой. лифы и легкие, удобные для ношения круглые или плиссированные юбки, воспроизводящие тот же силуэт. [21]В отличие от традиционной французской моды от-кутюр на заказ, разработанной для определенных силуэтов, американская спортивная одежда была разработана с учетом различных форм тела и обеспечения свободы движений. [25] С отменой нормирования ткани и ограничений после войны американские дизайнеры получили возможность использовать неограниченное количество тканей, а развитие перманентной плиссировки означало, что за плиссированными платьями и полными юбками было легко ухаживать. [21] В дополнение к этому, американские магазины начали осознавать коммерческую ценность раздельной одежды: в 1949 году журнал LIFE сообщил, что этой осенью продажи одежды в Штатах достигли рекордно высокого уровня в 30%. [21]

В 1950-х и 1960-х годах дизайнеры продолжали развивать тему доступной, практичной и инновационной спортивной одежды, производя одежду, ориентированную на удобство ношения, а не на модные прихоти, в том числе комплекты пальто и платьев Анны Фогарти и платья, сделанные со съемными жилетами, чтобы изменить их. их взгляд. [33] [34] [35] Художник по костюмам из фильма Бонни Кэшин , которая начала производить одежду прет -а-порте в 1949 году, считается одним из самых влиятельных американских дизайнеров спортивной одежды. [21] Она была известна ее чрезвычайно практичными слоистыми ансамбли , вдохновленных этнографической одеждой и текстильными изделиями , такие как японское кимоно и Happi , икаты, и южноамериканское пончо . [21] [36] [37] В ее дизайне были кожаные переплеты, карманы с застежками для кошельков, платья и топы из джерси с капюшоном, а также промышленные молнии и застежки. [21] [37] Она надела медную клипсу, напоминающую те, что используются на поводках для собак , на длинную формальную юбку, чтобы ее можно было надежно пристегнуть, чтобы владелец мог бегать вверх и вниз по лестнице, [37] и ее пончо и капюшоны (которые можно было скатить, чтобы сформировать элегантные воротники-капоты) изначально были разработаны для езды в прохладное утро. [21] Кашин стал одним из первых американских дизайнеров, получивших международную репутацию. [21] Наряду с Кашиным,Руди Гернрайх появился в 1950-х годах как ключевое имя в дизайне спортивной одежды, сначала он стал известен своими купальниками, но затем расширился до геометрического кроя, графической одежды и трикотажа, которые Киркланд описал как воплощение «новой Калифорнии». [21]

Наряду со многими другими дизайнерами, Гернрайх воспользовался развитием в середине 1950-х годов усовершенствованной техники машинного вязания для создания своих работ. [21] Двойное вязание (которое было разработано в Италии) позволило массово производить простые в носке вязаные костюмы, пальто и платья, которые сохранили свою форму и стали ключевым американским стилем в 1960-х и 1970-х годах. [21] [38] Еще одна разработка трикотажа заключалась в изменении линий классической футболки с тем, чтобы ее можно было расширить до длинных версий, с длинными или короткими рукавами и другими вариациями, включая, к 1960 году, длинную вечернюю версию с блестками. пользователя Kasper для Arnold & Fox. [21]В 1960-х годах американская спортивная одежда основывалась на очень простых формах, часто с яркими цветами и яркими геометрическими принтами (например, Гернрайхом и Дональдом Бруксом ). [21]

К концу 1960-х многие дизайнеры спортивной одежды, такие как Энн Кляйн и Хэлстон, начали заниматься бизнесом самостоятельно, вместо того, чтобы полагаться на поддержку своих производителей или работать в сотрудничестве с фирмами и компаниями. [21]

1970–2000 [ править ]

В эссе 1974 года под названием «Одежда для рецессии» писатель Кеннеди Фрейзер отметил, что работа Хэлстона, особенно его успех в создании базовой одежды из роскошных тканей, была работой «антидизайнера», который освободил американских модниц от излишне сложных, традиционных высокая мода от элитных американских дизайнеров. Она также выделила Кловиса Раффина и Стивена Берроуза . [39] Наряду с Келвином Кляйном , Джейн Барнс и Ральфом Лореном Мартин назвал Халстона, Раффина и Берроуза «образцами» стиля спортивной одежды на Седьмой авеню 1970-х и начала 1980-х годов. [4]

В 1970-е годы Лорен, Кельвин Кляйн и Перри Эллис стали особенно известны своей спортивной одеждой, сделанной из полностью натуральных волокон, таких как шерсть, гребенный хлопок и лен, что позволило им занять верхние позиции в американском модном дизайне наряду с модой Анны Кляйн. этикетка (дизайн Донны Каран и Луи Дель'Олио). [21] Newsweek в 1975 году описал Кельвина Кляйна как человека, который стилизовал свои чистые повседневные наряды с авторитетом дизайнера от кутюр, а к 1985 году Мартин описал его как «одного из великих американских стилистов» с солидной международной репутацией и полностью мировым влиянием. основанный на его навыках дизайнера спортивной одежды. [4]К индустриальным империям Лорен и Кэлвин Кляйн в середине 1980-х присоединятся бренд Донны Каран и Томми Хилфигер , каждый из которых создал отличительные гардеробы для американок на основе стильной, но удобной, удобной и сменной многоцелевой одежды. в котором практичность сочетается с роскошью. [2] Эта одежда также предназначена для долгой, стильной и недатированной жизни, а не для того, чтобы оставаться модной только один сезон. [4] В 1976 году дизайнер Зоран представил первую из ряда коллекций чрезвычайно простых предметов одежды, сделанных из тканей высочайшего качества; одежда, которая практически не менялась с годами и стала культовым предметом для его богатой клиентуры. [40]В 1993 году модный журналист Сьюзи Менкес объявила, что спортивная одежда Зорана «меньше значит больше» является пророком модернистской тенденции начала 1990-х годов, в то время как Зоран заявил, что работы Calvin Klein, Karan и бренда Anne Klein олицетворяют «комфорт, простоту и практичность». "связанный со спортивной одеждой. [40] Большинство дизайнеров спортивной одежды начала 21 века следует по стопам этих дизайнеров. [2] Среди других известных дизайнеров спортивной одежды конца 20-го века - Норма Камали , чья модная одежда 80-х из толстовок имела большое влияние; [4] [21] Марк Джейкобс, чей одноименный бренд, известный многослойной неформальностью как в повседневной, так и в вечерней одежде, был основан в 1986 году, и Исаак Мизрахи , представивший свою первую коллекцию в 1987 году [2].

В 1970-х Джеффри Бин , один из первых значительных дизайнеров мужской спортивной одежды, включил в свою женскую одежду непринужденные многослойные элементы и элементы мужской одежды, детали, которые продолжают оказывать большое влияние на промышленных дизайнеров начала 21 века. [2] В 1970 году Билл Бласс , чья карьера в моде началась в 1946 году, основал собственную компанию Bill Blass Limited. [41] Дизайн одежды Бласса был разработан для ношения днем ​​и ночью, и, как говорят, он поднял американскую спортивную одежду на высочайший уровень. [42] Как и Бин, он привнес элементы мужской одежды в свою спортивную одежду, которая описывалась как чистая, современная и безупречная по стилю. [42]Киркланд заметил в 1985 году, что дизайнеры спортивной одежды, такие как Лиз Клэйборн и Джоан Васс, больше не «заимствовали у мальчиков», но начали производить и мужскую одежду. [21] В дополнение к брендам высокого класса, производившим одежду в больших количествах, в начале 1980-х годов более индивидуальный уровень спортивной одежды предлагали более мелкие дизайнеры, такие как Мэри Джейн Марказиано и Васс, которые специализировались на ручной вязке из шерсти и шерсти. хлопок. [21] К середине 1980-х годов спортивная одежда стала ключевой частью международной модной сцены, составляя значительную часть американского вклада в проводимые дважды в год модные презентации наряду с топовыми коллекциями из Парижа, Милана и Лондона. [21]

Спортивная одежда 21 века [ править ]

Непринужденная спортивная одежда от Michael Kors , весна-лето 2014.

В 2000 году американский торговый журнал Lifestyle Monitor , принадлежащий Cotton Incorporated, опубликовал, что их опросы показали, что в среднем 64% опрошенных женщин предпочитают повседневную одежду, в том числе спортивную, в отличие от одежды для активного отдыха . [43]

Заметный Нью - Йорк спортивная дизайнеры первого десятилетия 21 - го века включала Zac Posen , Proenza Schouler , Мэри Ping , Derek Lam и Бенас Сарафпоры , которые все были представлены в разделе Спортивной одежды из музея Виктории и Альберты «s New York Fashion сейчас выставка 2007г. [2]

Дизайнеры, которые обычно не работают в традициях спортивной одежды, такие как Моник Луийе, иногда включают в свою работу элементы спортивной одежды и одежды для активного отдыха. Луиллье, в основном известная своими вечерними платьями, представила спортивные вырезы и аэродинамические элементы в своей коллекции на Неделе моды в Нью-Йорке , осень 2011. [44]

В 2012 году Тим Ганн отметил, что границы между одеждой для активного отдыха и модной спортивной одеждой становятся все более размытыми с 1980-х годов, и многие люди предпочитают носить толстовки , спортивные костюмы , штаны для йоги и другую одежду, явно связанную со спортивной одеждой в качестве повседневной одежды. [45]

  • Толстовки и спортивные костюмы стали популярными предметами хип-хоп моды с 1990-х по 2010-е годы.

  • Американская спортивная одежда осень-зима 2010 от Филиппа Лима на Неделе моды в Нью-Йорке.

За пределами США [ править ]

Италия [ править ]

В конце 1940-х и 1950-х годах неамериканские дизайнеры начали обращать внимание на спортивную одежду и попытались создавать коллекции, следуя ее принципу. Французские кутюрье, в том числе Dior и Fath, упростили свои модели для производства прет-а-порте, но сначала только итальянские дизайнеры понимали принцип спортивной одежды. [46] Италия уже имела репутацию производителя изысканных тканей и отличного качества изготовления, а появление высококачественной итальянской одежды прет-а-порте, сочетающей эту роскошь с повседневным качеством американской спортивной одежды, обеспечило мировой успех итальянской моды к середине 1970-х годов. . [38] Итальянские дизайнеры, в том числе Эмилио Пуччи и Симонетта Висконти., понял, что существует рынок одежды, сочетающей изысканность и комфорт. [46] Это было вызовом для американской промышленности. Джон Фэйрчайлд , откровенный издатель журнала Women's Wear Daily, высказал мнение, что Krizia , Missoni и другие итальянские дизайнеры были «первыми, кто создал изысканную спортивную одежду». [38]

До того, как в 1953 году вместе со своей невестой Розитой основать бизнес, который позже стал Missoni, Оттавио Миссони , сам спортсмен, и его товарищ по команде Джорджио Обервегер занимались производством спортивной одежды в Триесте, производя шерстяные спортивные костюмы, получившие название Venjulia. [47] Успех костюмов Venjulia, в которых учитывалась потребность спортсменов в функциональной, теплой одежде, обеспечивающей свободу движений, привел к тому, что их носила итальянская олимпийская сборная 1948 года (в которую входил и сам Миссони). [48] В 1960-х годах компания Missoni прославилась своими уникальными цветными, сочетающими и сочетающими трикотажные изделия, основанные на спортивной одежде, [49]которые остаются желанными и модными даже в 21 веке. [50]

Качество итальянской спортивной одежды было признано Робертом Голдвормом, американским дизайнером спортивной одежды, который в 1947 году присоединился к своей семейной компании Goldworm из Нью-Йорка . [51] Через свою вторую компанию в Милане Goldworm стал первым американским дизайнером трикотажных изделий, который воспользовался преимуществами итальянского качества и вывел его на рынок Нью-Йорка. [51] В 1959 году Goldworm, в знак признания его активного продвижения и поддержки итальянской трикотажной промышленности, был назначен итальянским правительством кавалером Ордена Звезды итальянской солидарности . [52] [53]

В 21 веке итальянская мода остается ведущим источником дизайна спортивной одежды за пределами Соединенных Штатов. Нарсисо Родригес , известный своей обтекаемой и лаконичной одеждой, начал свою деятельность в Милане в 1997 году, но переехал в Нью-Йорк в 2001 году. [2] Миучча Прада возродила состояние своей семейной компании Prada, создав в 1990-х годах свой высококачественный дизайн спортивной одежды. , и продолжает проектировать для фирмы. [46]

Соединенное Королевство [ править ]

Среди успешных британских дизайнеров спортивной одежды Стелла Маккартни , известная своими комбинезонами и простыми раздевалками. Маккартни попросили разработать спортивную форму для летних Олимпийских игр 2012 года , привнеся модный дизайн спортивной одежды в мир высококлассной спортивной одежды. [54]

См. Также [ править ]

  • Повседневная одежда
  • Культура фитнеса
  • Фитнес-мода

Ссылки [ править ]

  1. ^ a b Каласибетта, Шарлотта Манки (1988). Словарь моды Fairchild (2-е изд.). Публикации Fairchild, Нью-Йорк. п. 545. ISBN 1-56367-235-9.
  2. ^ a b c d e f g h i j Stanfill, Sonnet (2007). Нью-Йоркская мода . Публикации Виктории и Альберта, Лондон. С.  28–49 . ISBN 978-1-85177-499-9.
  3. ^ "Спортивная одежда" . Dictionary.com. Словарь английского языка американского наследия , четвертое издание. Houghton Mifflin Company, 2004. (дата обращения: 11 марта 2009 г.)
  4. ^ Б с д е е г ч я J K Ричард Мартин . «Все американцы: традиция спортивной одежды». У Мартина, Ричарда (ред.). Всеамериканцы: традиция спортивной одежды . Технологический институт моды. С. 8–21.
  5. ^ а б де Монтебелло, Филипп (1998). «Предисловие». У Мартина, Ричарда (ред.). Американская изобретательность: спортивная одежда 1930–1970-х годов . Нью-Йорк: Метрополитен-музей. С. 7–8. ISBN 9780870998638.
  6. ^ a b c d F, Хосе Бланко; Хант-Херст, Патрисия Кей; Ли, Хизер Воан; Деринг, Мэри (23 ноября 2015 г.). Одежда и мода: американская мода с головы до ног . ABC-CLIO. ISBN 9781610693103.
  7. ^ "Прогулочный костюм Редферна" . V&A Искать в коллекциях . Музей Виктории и Альберта . Проверено 24 марта 2017 года .
  8. ^ Б с д е е г ч я Арнольд, Ребекка (2008). «Нью-Йорк и эволюция спортивной одежды 1929-39: спортивная одежда». Американский образ: мода, спортивная одежда и образ женщины в Нью-Йорке 1930-40-х годов . Лондон: IB Tauris. С. 23–29. ISBN 9781860647635.
  9. Перейти ↑ Clark, TJ (1985). Картина современной жизни: Париж в искусстве Мане и его последователей . Издательство Принстонского университета. п. 267. ISBN. 9781400866878.
  10. ^ a b c d e f g h i j Мартин, Ричард, Американская изобретательность: спортивная одежда 1930-1970-х годов в хронологии истории искусств Хайльбруна. Нью-Йорк: Музей искусств Метрополитен, 2000–. (Октябрь 2004 г.)
  11. ↑ Штатный писатель (август 1932 г.). «Портнихи Франции» (PDF) . Удача . Время, Inc . Проверено 19 ноября 2015 года .
  12. ^ Б с д е е Стюарт, Мэри Линн (2008). Одежда современных француженок: маркетинг от кутюр, 1919-1939 . Балтимор: Издательство Университета Джона Хопкинса. С. 209–10. ISBN 9780801888038.
  13. ^ Крик, Джесса. "Габриэль" Коко "Шанель (1883–1971) и Дом Шанель" . В Хейльбрунн Хронология истории искусств. Нью-Йорк: Музей искусств Метрополитен, 2000–. (Октябрь 2004 г.)
  14. ↑ Реклама (16 марта 1929 г.). «Рекламный заголовок для Abercrombie and Fitch». Vogue : 15. Цитируется Арнольдом, стр.24.
  15. ^ Локвуд, Лиза (2012-09-08). «Спортивная одежда: американское изобретение» . Проверено 7 июля 2016 .
  16. ^ Кеннеди, Алисия; Stoehrer, Эмили Бэнис; Кальдерин, Джей (01.02.2013). Модный дизайн, ссылки: Визуальное руководство по истории, языку и практике моды . Издательство Rockport. ISBN 9781610582018.
  17. ^ a b Дж., Робинсон, Ребекка (01.01.2003). «Американская спортивная одежда: исследование происхождения и женщин-дизайнеров с 1930-х по 1960-е годы» . Цитировать журнал требует |journal=( помощь )
  18. ^ a b Стил, Валери (1997). Пятьдесят лет моды: новый взгляд на настоящее . Издательство Йельского университета, Нью-Хейвен и Лондон. п. 27. ISBN 0-300-07132-9.
  19. ^ Batterberry, Майкл; Баттерберри, Ариан (1982). Мода, зеркало истории (2-е изд.). Нью-Йорк: Гринвич-Хаус. ISBN 9780517388815.
  20. ^ a b Арнольд, Ребекка (2008). Американский образ: мода, спортивная одежда и образ женщины в Нью-Йорке 1930-40-х годов . Лондон: IB Tauris. С. 9, 107, 120–122. ISBN 9781860647635.
  21. ^ Б с д е е г ч я J к л м п о р Q R сек т у V ш х у г Салли Kirkland . «Спортивная одежда для всех». У Мартина, Ричарда (ред.). Всеамериканцы: традиция спортивной одежды . Технологический институт моды. С. 34–43.
  22. ^ «Дороти Шейвер: первая леди розничной торговли» (PDF) . Смитсоновский институт. 2002 . Проверено 7 июля, 2016 .
  23. ^ a b Розенберг, Эмили С .; Фицпатрик, Шенон (30.07.2014). Тело и нация: глобальная сфера политики тела США в двадцатом веке . Издательство Университета Дьюка. ISBN 9780822376712.
  24. ^ Клэр Маккарделл: платье "Popover" (CI45.71.2ab) | Хейлбрунн Хронология истории искусств "Музей искусств Метрополитен. Интернет. 14 ноября 2009 г."
  25. ^ a b c Неизвестно. «Американский взгляд» . Энциклопедия моды . Advameg Inc . Проверено 17 ноября 2015 года .
  26. ^ Schiro, Анн-Мари (11 января 1999). «Клэр Поттер, задающая тенденции в женской одежде, умерла в 95 лет» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 20 марта 2017 года .
  27. ^ Скарда, Эрин (2012-04-02). «Элеонора Ламберт - 100 икон моды на все времена» . Время . ISSN 0040-781X . Проверено 7 июля 2016 . 
  28. ^ a b Коллекция, Журналист Джойя Дилиберто и автор книги (2009-11-09). «Элеонора с седьмой авеню: откуда взялась неделя моды» . The Huffington Post . Проверено 7 июля 2016 .
  29. ^ «Как легенда моды Бонни Кэшин ворвалась на базар» . 2016-04-15 . Проверено 7 июля 2016 .
  30. ^ Арнольд, Ребекка (2008). Американский образ: мода, спортивная одежда и образ женщины в Нью-Йорке 1930-40-х годов . Лондон: IB Tauris. С. 47–48. ISBN 9781860647635.
  31. ^ a b Розенберг, Эмили С .; Фицпатрик, Шенон (30 июля 2014 г.). Тело и нация: глобальная сфера политики тела США в двадцатом веке . Издательство Университета Дьюка. ISBN 9780822376712.
  32. ↑ Льюис, Нина (21 мая 1945 г.). "Что такое американский взгляд?" . ЖИЗНЬ : 87–91.
  33. ↑ О'Нил, Уильям Л. (сентябрь 2002 г.). Энциклопедия Скрибнера американских жизней: 1960-е . Cengage Gale. ISBN 9780684806662.
  34. ^ «Энн Фогарти: дневное платье и пальто (CI63.47.3ab)». В Хейльбрунн Хронология истории искусств. Нью-Йорк: Музей искусств Метрополитен, 2000–. http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/CI63.47.3ab (октябрь 2006 г.) По состоянию на 18 февраля 2012 г.
  35. ^ «Мода Цари флиртует с опущенной талией» . Питтсбург Пресс . 14 января 1960 г. с. 13 - через Newspapers.com (требуется подписка) .
  36. ^ Стил, Валери; Мирс, Патрисия (2009). Изабель Толедо: мода изнутри . Издательство Йельского университета. п. 109. ISBN 9780300145830.
  37. ^ a b c Times Staff (6 февраля 2000 г.). "Бонни Кэшин; влиятельный модельер" . Лос-Анджелес Таймс . Отчеты по проводам . Проверено 20 марта 2017 года .
  38. ^ a b c Стил, Валери (1997). Пятьдесят лет моды: новый взгляд на настоящее . Издательство Йельского университета, Нью-Хейвен и Лондон. С. 104–105. ISBN 0-300-07132-9.
  39. ^ Фрейзер, Кеннеди (1981). «Рецессионная повязка (1974)». Модный ум: размышления о моде 1970-1981 гг . Кнопф.
  40. ^ a b Менкес, Сьюзи (28 сентября 1993 г.). «Просто современный: контрастные взгляды на роскошь для 1990-х» . Нью-Йорк Таймс . Дата обращения 2 марта 2015 .
  41. ^ Биография Билла Бласса (из Британской энциклопедии ) . Доступ 16 марта 2012 г.
  42. ^ a b Билл Бласс, чья одежда придала повседневной элегантности, умер в возрасте 79 лет . Опубликовано 13 июня 2002 г. По состоянию на 16 марта 2012 г.
  43. ↑ The Monitor отмечает шестидесятилетие спортивной одежды , Lifestyle Monitor, 23 марта 2000 г.
  44. ^ Кричелл, Саманта. «Мир моды отмечает 11 сентября, когда идут показы» , The Boston Globe , 12 сентября 2011 г. По состоянию на 16 марта 2012 г.
  45. ^ Ганн, Тим; Калхун, Ада (2012). «Спортивная одежда: Атака детских игрушек». Библия моды Тима Ганна: увлекательная история всего, что есть в вашем шкафу (1st Gallery Books, книга в твердом переплете, ред.). Нью-Йорк: Галерея книг. стр.  205 -212. ISBN 9781451643862.
  46. ^ a b c da Cruz, Элисса. «Сделано в Италии: итальянская мода с 1950 года по настоящее время» . В Хейльбрунн Хронология истории искусств. Нью-Йорк: Музей искусств Метрополитен, 2000–. (Октябрь 2004 г.)
  47. ^ «Оттавио Миссони Био, статистика и результаты» . Справочник по спорту. Архивировано из оригинального 18 апреля 2020 года . Проверено 11 мая 2013 года .
  48. ↑ Стив Пикколо (переводчик) (1995). Иса Тутино Верчеллони (ред.). Missonologia: мир Missoni (1-е изд. В США). Милан: Electa. п. 19. ISBN 0789200481.
  49. ^ Блэк, Сэнди (2006). Модные ткани: современный текстиль в моде . Лондон: Черная собака. п. 176. ISBN. 1904772412.
  50. Рианна Уотсон, Линда (10 мая 2013 г.). «Оттавио Миссони: модельер, изменивший мир роскошного трикотажа» . Независимый . Проверено 11 мая 2013 года .
  51. ^ a b Персо Хайнеманн, Барбара (2008). Создание искусной жизни: история жизни одной женщины в одежде . Университет Миннесоты. С. 107–108. ISBN 9780549405054.
  52. ^ Ламберт, Элеонора (1976). Мир моды: люди, места, ресурсы . Нью-Йорк: RR Bowker Co., стр. 224. ISBN 9780835206273.
  53. ^ «Мисс Манделл, мистер Золотистый червь женаты в Маконике» . Vineyard Gazette . 7 августа 2008 . Проверено 24 февраля 2014 года . Его покойный отец был модельером и руководителем компании Goldworm Knitwear, базирующейся в Нью-Йорке и Милане, Италия. Он был награжден Звездой солидарности и званием командующего итальянским правительством.
  54. ^ Четти, Дерик. «Стелла Маккартни привносит сексуальность в спортивную одежду» , The Star , 4 октября 2011 г., по состоянию на 16 марта 2012 г.

Внешние ссылки [ править ]

  • Спортивная одежда Chic на сайте Музея Виктории и Альберта .