Элисон Адбургэм (28 января 1912 - 23 мая 1997) была английским журналистом, писателем и социальным историком, наиболее известной благодаря своей работе редактором моды в газете The Guardian , которую она занимала в течение 20 лет. [2] Вместе с Пруденс Глинн из The Times и Элисон Сеттл из The Observer она стала пионером британской модной журналистики в широкой национальной газете; как ведущий обозреватель, влияющий на общественное восприятие тенденций в одежде и самой индустрии. [3] Она также написала несколько книг по социальной истории.
Элисон Адбургэм | |
---|---|
Родившийся | Майори Вир Элисон Хейг 28 января 1912 г. [1] Йовил, Сомерсет, Англия |
Умер | 23 мая 1997 г. Труро, Корнуолл, Англия | (85 лет)
Занятие | Журналист, писатель, социальный историк |
Ранняя жизнь и карьера
Адбургэм родилась Марджори Вер Элисон Хейг 28 января 1912 года в Йовиле, Сомерсет, в семье врача и «очень образованной матери». [1] Она получила домашнее образование, прежде чем выиграла стипендию в Родин , независимой женской школе за пределами Брайтона . [1]
Ее первая работа была рекламным копирайтером, когда она писала статьи о манерах и стиле для журнала Clever Night & Day . [1] Она взяла перерыв в писательстве после того, как вышла замуж за копирайтера, от которого у нее было четверо детей. [1]
Журналистика моды
После Второй мировой войны Адбургхэм начал сотрудничать с Punch, а затем через женского редактора The Guardian Мэри Стотт . Она начала писать о модных коллекциях в то время, когда газетная модная журналистика в Великобритании только зарождалась, и она стала экспертом в модной индустрии послевоенной Европы и истории моды. [1]
Самый ранний авторский модный образец Адбургэма, сделанный в декабре 1954 года, приближал более широкую актуальность моды: «За последние полвека отношение к одежде полностью изменилось. Умные женщины больше не считают, что только неразумные люди интересуются одеждой. ; интеллектуалы больше не игнорируют высокую моду. Когда задают вопрос: «Что Dior сделал с нами в этом сезоне?» это местоимение относится ко всем женщинам, и не в последнюю очередь к тем, кто сидит на помостах, является гостями литературных обедов или привлекает внимание спикера в палате ". [4]
Адбургхэм мог не одобрять слабости моды. Рассказывая о последней коллекции шляп, созданной Ридом Кроуфордом в 1964 году, она сказала, что они «попрошайничают», особенно его коктейльные кондитерские изделия: высокие восклицательные знаки, пронизанные чудовищными булавками для шляп. В пантомимах появлялись более забавные шляпы, но не намного смешнее. " [5] В интервью 1967 года Мэри Квант , переизданном в 2005 году, Адбургхэм поставил дизайнера « Swinging London » на границу между модой и пошлостью, поставив под сомнение некоторые более снисходительные элементы образа 1960-х годов и спросив Куант: «Согласитесь ли вы, что просто как есть брутализм в архитектуре ... есть ли элемент брутализма в моде сегодня? " [6]
В некрологе Адбургэма 1997 года в The Guardian Вероники Хорвелл заявила, что сама она не склонна к модным излишествам, и описала ее как носящую одежду «скорее в стиле Совета дизайна». В ответном письме от Фионы Маккарти говорилось, что «Совет по дизайну одобрил» было несправедливым описанием ее стиля, и добавлялось: «Она появилась на моей вечеринке в 1960-х годах и выглядела скорее как распутная изгнанная польская графиня в бордово-красном бархате с каскадом. оборки на шее ". [7]
Наряду с ее карьерой и репортажем о тенденциях в одежде, Адбургхэм работала в индустрии моды, занимая должность губернатора Лондонского колледжа моды . [1]
Письмо
Адбургэм написала несколько книг по социальной истории, в более позднюю жизнь из своего дома в Северном Корнуолле. В ее некрологе напоминалось, что глава о лондонской свободе, которую она включила в свою первую книгу « Магазины и шоппинг» , позже была расширена до биографии магазина, посвященного его столетию в 1975 году, а « Женщины в печати» рассматривались как один из стандартных справочников для СМИ. учеба и для учебы женщин. [1]
Частичная библиография
Подробности в каталоге Британской библиотеки: [8]
- Удивительная история нравов и приемов, 1841–1940 (Лондон: Хатчинсон, 1961)
- Магазины и шоппинг 1800–1914 (Лондон: Джордж Аллен и Анвин, 1964) [9]
- Женщины в печати (Лондон: Джордж Аллен и Анвин, 1972) [1] [10]
- Свобода: Биография магазина (Лондон: Аллен и Анвин, 1975)
- Шоппинг в стиле. Лондон от восстановления к эдвардианской элегантности (Лондон: Темза и Гудзон, 1979)
- Общество Серебряной Вилки: Модная жизнь и литература 1814–1840 годов (Констебль, 1983) [11]
Рекомендации
- ^ a b c d e f g h i Хорвелл, Вероника (27 мая 1997 г.). «Глаз постороннего». Хранитель .
- ^ «Адбургхэм, Элисон» . guardian.calmview.eu . Архив Guardian Observer . Дата обращения 2 августа 2015 .
- ^ Уодделл, Гэвин (2004). Как работает мода: мода, прет-а-порте и массовое производство . Оксфорд: Blackwell Science. п. 157. ISBN. 9780632057528. Дата обращения 2 августа 2015 .
- ^ "Dior ... Semi-Dior ... Demi-Semi Dior". Хранитель . 3 декабря 1954 г.
- ^ Адбургхэм, Элисон (23 июля 1964 г.). «Зимняя и осенняя коллекции: лондонская мода». Хранитель .
- ^ Адбургхэм, Элисон (14 мая 2005 г.). «Шок нового» . Хранитель . Дата обращения 2 августа 2015 .
- ^ Маккарти, Фиона (28 мая 1997 г.). "Буквы". Хранитель .
- ^ Проверено 9 ноября 2015 г.
- ^ «Магазины и шоппинг» . faber.co.uk . Фабер . Дата обращения 2 августа 2015 .
- ^ «Женщины в печати» . faber.co.uk . Фабер . Дата обращения 2 августа 2015 .
- ^ "Общество Серебряной Вилки" . faber.co.uk . Фабер . Дата обращения 2 августа 2015 .