Пруденс Глинн, баронесса Виндлшем (1935–1986) была британской модной журналисткой и писателем , наиболее известной благодаря своей многолетней роли первого редактора моды в The Times .
Пруденс Глинн | |
---|---|
Родившийся | [1] Кенсингтон , Лондон | 22 января 1935 г.
Умер | 24 сентября 1986 года [1] Кенсингтон, Лондон [2] | (51 год)
Другие названия | Пруденс Хеннесси |
Занятие | Редактор моды; автор |
Заметный кредит (ы) | Член Королевского общества искусств (1974) [2] |
За 15 лет работы на страницах модной страницы одной из ведущих национальных газет Великобритании она отметила огромные изменения на модной сцене, когда она перешла от формальности от кутюр к молодым дизайнерам Swinging London и появлению крупных уличных брендов. Она отстаивала новых дизайнеров и была влиятельным комментатором в отношении того, как работает отрасль, а также выполняла ряд консультативных функций вне журналистики. [1]
Глинн, известная в личной жизни как леди Виндлшем, была грозным персонажем. В некрологе, опубликованном в The Times, она описывалась как фигура, которую «больше боялись и уважали, чем любили». [1] Ответ ее бывшего секретаря и помощника Сандры Барвик через несколько дней в «Таймс» представил иную точку зрения. Барвик охарактеризовал Глинн как неизменно добрую и щедрую и добавил: «Ей было глубоко скучно из-за напыщенности и великолепного презрения к общепринятому мнению - необычная характеристика для модного редактора». [3]
Ранняя жизнь и карьера
Пруденс Лавдей Глинн была младшей из четырех детей, родившихся у отставного армейского офицера подполковника Руперта Тревора Уоллеса Глинна и Эвелин Маргарет Глинн (урожденная Верне). Она выросла в Тетсуорте , Оксфордшир, и получила образование в школе Даун-Хаус в Беркшире. [2]
Глинн бросил школу и сразу начал работать в рекламе. Ее первый набег на мир моды был работой в доме вечерней одежды Фрэнка Ашера. Оттуда она перешла в журналистику, писала для женских журналов, а затем стала редактором отдела моды журнала Woman's Mirror . [2] Это было частью нового поколения журналов о моде, ориентированных на более молодую аудиторию. В «Зеркале женщины» Глинн был одним из первых, кто снял Твигги ( Королева отвергла честолюбивую модель). Хотя Глинн считала Твигги слишком маленькой для обычных модных украшений, она все же использовала ее для снимков головы. [4]
В 1965 году Глинн вышла замуж за политика Консервативной партии и англо-ирландского пэра Дэвида Хеннесси (третий барон Виндлшем), который позже стал управляющим директором телекомпании ATV . [2] [5]
Назначение в The Times
Глинн был принят на работу в The Times в 1966 году. Тогда редактор Уильям Хейли работал над расширением имиджа газеты и назначил Сюзанн Паддефут курировать новую ежедневную женскую страницу . В ее брифинге подразумевалось, что газета будет более привлекательной для читательниц, в которой раньше периодически давались советы по приготовлению домашних блюд и мода на Бонд-стрит . [6] Именно она наняла Глинна в качестве первого редактора отдела моды. Первая страница, автором которой является Глинн, появилась 3 мая 1966 года. [2] В 1967 году новый редактор Times Уильям Рис-Могг представил журналистские подписи, и с этого момента Глинн стал известным модным именем. [2]
Стиль письма
Глинн была остроумной, иногда едкой, и ее критики считали, что она не относится к миру моды так серьезно, как следовало бы. Сообщалось, что многие люди читают ее страницы не потому, что им интересна одежда, а потому, что им нравятся ее комментарии. Однако ее проза была широко уважаемой - в газетах постоянно шутили, что ее предложения даже длиннее, чем у Бернара Левина . [2]
Она часто вносила юмор на модные страницы. Описывая модный вызов, порожденный переменчивой британской летней погодой в 1966 году, она рекомендовала новую моду на прозрачные пластиковые макинтоши: «Одно из решений проблемы оказаться одетым, как капитан траулера, под безоблачным небом - это купить водонепроницаемое пальто, которое выглядит как обычное пальто, но ткани, из которых они обычно сделаны, делают их гораздо более подходящими для зимы, чем для лета. Новейшее решение перехода солнца / дождя - кристально чистое прикрытие ... Если вы обнаружите их слегка эктоплазматический вид немного жутковато, но у них такое же качество плавного слияния с фоном ". [7]
Глинн, которая сама была замужем за сверстником из королевства, иногда высмеивала британские традиции. Рассказывая об опасностях, связанных с одеванием на время летних гонок и вечеринок в саду, она описала проблему с вложением средств в «наряды для особых случаев»: «Посмотрите на фотографии, сделанные на Дерби. Погода не могла быть более бесперспективной, но все же были британские дамы стойко выставляют напоказ британский костюм для особых случаев (подраздел: Race Meetings) - откинутые назад туфли, оборванные ветром бретонцы хлопают неопрятными влажными волосами, кивают и улыбаются под тоннами искусственных анютиных глазок и драпированного тюля ... миллионы по всей стране лихорадочно пришивают миллион лепестков цветов на тысячу цветочных шляп, это последний призыв к самоконтролю ». [8]
Влияние на британскую моду
Глинн был ярым сторонником отечественных модных талантов и продвигал многих новых дизайнеров, появившихся в 1960-х годах. В частности, она поддерживала Джин Мюир и была чемпионом Осси Кларка ; она посетила первый показ мод Кларка в 1966 году, выбрала его шелковый брючный костюм с принтом Селии Биртуэлл для награды « Платье года » в 1968 году и считала его одним из самых ярких талантов, когда-либо созданных в Великобритании. [2] Позже она будет рекламировать новые бюджетные бренды Swinging London, такие как Stirling Cooper, и предсказала в Marrian-McDonnell рост «отредактированного» бутик-бренда, ориентированного на конкретные потребности и вкусы четко идентифицируемого целевого покупателя. [9] [10]
В своих статьях Глинн часто сообщала о состоянии британской модной индустрии, иногда критикуя британские чиновники за непризнание ценности своих брендов. Комментируя британский экспортный экспорт в Токио в 1969 году, на котором были продемонстрированы различные британские отрасли промышленности, она подчеркнула отсутствие исследований японского рынка, добавив: «беседы с соответствующими должностными лицами в наших консульствах за рубежом подтверждают мое мрачное мнение о тоже. многие из наших экспортных тактик ». [11] Ее комментарии по ключевым проблемам, с которыми сталкиваются дизайнеры и производители, помогли поднять престиж британской моды и привели к различным правительственным инициативам. [2]
Она считала, что будущее репутации британской моды заключается в ее новых талантах, призывая Совет по экспорту одежды, который тогда в значительной степени финансировался основными производителями одежды и текстиля, не забывать о том, что она назвала «лабораторной модой». Она добавила: «Потратив столько времени на то, чтобы свести дизайнеров с производителями, я только что вернулась к воспоминаниям о том, что послевоенное французское господство высокой моды было основано на идеях, а не на доминировании. Никто не просил Givenchy создать к марту 600 дюжин стилей. . " [12]
Ее влияние распространилось за пределы Великобритании; она взяла редкое интервью с Кристобалем Баленсиагой в 1968 году, когда он закрыл свой дом высокой моды. [13]
Другие роли
Несмотря на то, что она пользовалась влиянием и уважением как модный обозреватель, Глинн не всегда общалась с коллегами из The Times, и ее перевели с должности редактора моды на еженедельную обозреватель. [2] В своей первой колонке, озаглавленной «Четырнадцать лет и ни о чем не жалею», она начала словами: «Столкнувшись на днях с криком о том, что я« потратил 14 лет впустую, написав только об ужасной одежде, стоящей нелепо ». деньги для глупых женщин, которые они носят в глупых случаях: «Я, естественно, воспринял это как отличный комплимент». [14] За год до смерти она начала писать для The Guardian . [15] [16]
Помимо журналистики, Глинн выполнял ряд консультативных функций. Она была членом совета Королевского художественного колледжа (1966–1977) и Совета дизайна (1973–79). В 1972 году она вошла в состав Совета по национальным академическим наградам в области искусства и дизайна и стала членом Совета по ремеслам (1977–1980). В 1974 году она была избрана членом ЮАР . [2] С 1981 года она была попечителем Лондонского музея . [1]
Книги и ТВ
Глинн опубликовал две книги о моде : «Мода: платье в двадцатом веке» (1978) и « Кожа к коже: эротика в одежде» (1982). [2] В 1970-х годах она появилась в ряде телепрограмм о британской моде. [17]
Спустя годы
У Пруденс Глинн был ряд проблем со здоровьем, которые повлияли на ее дальнейшую карьеру. Она была официально разлучена со своим мужем во время ее смерти от кровоизлияния в мозг в больнице Св. Чарльза в Кенсингтоне. Ей был 51 год. [1] [2]
Рекомендации
- ^ a b c d e f "Пруденс Глинн". The Times (62573). 26 сентября 1986 г.
- ^ Б с д е е г ч я J к л м н Пимлотт Бейкер, Энн. «Глинн, Пруденс Лавдей». oxforddnb . Оксфордский национальный биографический словарь. Отсутствует или пусто
|url=
( справка ) - ^ Барвик, Сандра (4 октября 1986 г.). «Пруденс Глинн». The Times (62580).
- ^ Марвик, Артур (2012). Шестидесятые: Культурная революция в Великобритании, Франции, Италии и США (2-е изд.). Лондон: Bloomsbury Reder. ISBN 9781448205424. Проверено 25 октября 2014 года .
- ^ Чайлдс, Дэвид (5 февраля 2011 г.). «Лорд Windlesham: министр правительства , который поссорился с Тетчерами над„Смертью на Скале “ » . Независимый . Проверено 25 октября 2014 года .
- ^ «Сюзанна Паддефут - первый редактор женской страницы шестидесятых». The Times (42520504). 11 сентября 2010 г.
- ^ Глинн, Пруденс (27 мая 1966 г.). "Твое прикрытие прочное". The Times (56642).
- ^ Глинн, Пруденс (3 июня 1966 г.). «Наряжаться по случаю». The Times (56648).
- ^ Глинн, Пруденс (7 октября 1969 г.). «Делай свое дело». The Times (57684).
- ^ Глинн, Пруденс (30 марта 1971 г.). «Бриттания пересекает волны». The Times (58134).
- ^ Глинн, Пруденс (16 сентября 1969 г.). «Страна декораций кимоно». The Times (57666).
- ^ Глинн, Пруденс (15 июля 1975 г.). «Принципы и практика». The Times (59448).
- ^ «Кристобаль Баленсиага: самый выдающийся кутюрье своего времени». The Times (58436). 25 марта 1972 г.
- ^ Глинн, Пруденс (16 октября 1980 г.). «Четырнадцать лет и ни о чем не жалею». The Times (60751).
- ^ Глинн, Пруденс (10 октября 1985 г.). «Сворачивание глаза обманывает нос». Хранитель.
- ^ Глинн, Пруденс (18 июля 1985 г.). «Плетеные и черные тряпки и обилие узлов». Хранитель.
- ^ «Пруденс Глинн» . bfi.org.uk . Британский институт кино. Архивировано из оригинального 26 октября 2014 года . Проверено 25 октября 2014 года .