Из Википедии, бесплатной энциклопедии
  (Перенаправлено из французского Vogue )
Перейти к навигации Перейти к поиску

Vogue Paris
Vogue Paris-September 2007.jpg
Жизель Бюндхен на обложке Vogue Paris , октябрь 2007 г.
Главный редакторЭммануэль Альт
Бывшие редакторыКарин Ройтфельд 2001-2010 / Джоан Джульетта Бак 1994-2001
КатегорииМода
ЧастотаЕжемесячно
ИздательCondé Nast
Первый выпускАпрель 1920 г.
СтранаФранция
Основанный вПариж
ЯзыкФранцузский
Интернет сайтvogue.fr

Французское издание Vogue журнала, Vogue Paris , это модный журнал , который издается с 1920 года.

История [ править ]

1920–54 [ править ]

Обложка журнала Vogue - апрель 1922 г.

Французское издание Vogue было впервые выпущено 15 июня 1920 года. [1] Мишель де Брюнхофф был главным редактором журнала с 1929 по 1954 год. [2]

При Эдмонде Шарле-Ру (1954–66) [ править ]

Эдмонд Шарль-Ру , ранее работавший в Elle и France-Soir , [3] стал главным редактором журнала в 1954 году. [4] Шарль-Ру был большим сторонником « New Look » Кристиана Диора. о котором она позже сказала: «Это сигнализировало о том, что мы снова можем смеяться, что мы снова можем быть провокационными и носить вещи, которые привлекут внимание людей на улице». [4] В августе 1956 года журнал выпустил специальный готовые к износу ( prêt-à-Porter ) вопрос, сигнализируя смещение фокуса FASHION от кутюр производства. [5]

Она покинула Vogue в 1966 году в результате конфликта из-за желания поместить чернокожую женщину на обложку журнала. [6] Когда позже его спросили о ее отъезде, Шарль-Ру отказался подтвердить или опровергнуть эту версию. [7]

1968-2000: Полумесяц, Прингл и Бак [ править ]

Франсин Кресент , чья редакция позже была описана как дальновидная, [8] смелая, [9] и смелая, [10] возглавила французский Vogue в 1968 году. [11] Под ее руководством журнал стал мировым лидером в моде. фотография. [12] Crescent дал Хельмуту Ньютону и Гаю Бурдену , двум самым влиятельным фотографам журнала, полный творческий контроль над своей работой. [8] [12] В 1970-е годы Бурден и Ньютон соревновались, чтобы раздвинуть границы эротической и декадентской фотографии; [13]«Нежные девушки Бурдена с открытыми ртами» противопоставлены «темным, на шпильках , сиренам Ньютона S&M ». [8] Временами работы Бурдена были настолько скандальными, что Полумесяц «рисковал своей работой», чтобы сохранить свою художественную независимость. [10] Эти два фотографа сильно повлияли на образ женственности в конце 20-го века [9] и были одними из первых, кто осознал важность изображения, а не продукта, в стимулировании потребления. [8]

Однако к концу 1980-х годов звездная мощь Ньютона и Бурдена сошла на нет, и журнал «застрял в колее». [14] Коломб Прингл сменил Полумесяца на посту главного редактора журнала в 1987 году. [15] Под присмотром Прингла журнал нанял новых фотографов, таких как Питер Линдберг и Стивен Мейзел , которые разработали свои фирменные стили на страницах журнала. [14] Тем не менее, журнал боролся, оставаясь скучным и сильно полагаясь на зарубежные истории. [16] Когда Прингл покинула журнал в 1994 году, распространилась молва о том, что ее отставка была вынужденной. [17]

Американка Джоан Джульетта Бак была названа преемницей Прингла с 1 июня 1994 года. [18] Ее выбор был описан The New York Times как указание на то, что Conde Nast намеревалась «модернизировать журнал и расширить его рамки» с его тиража в 80 000 экземпляров. . [18] Первые два года Бака на посту главного редактора были чрезвычайно противоречивыми; многие сотрудники ушли в отставку или были уволены, в том числе директор по издательству журнала и большинство его главных редакторов. [17] [19] Хотя в 1996 году ходили слухи о том, что журнал был на грани закрытия, [17] Бак продолжал действовать ; за время ее работы тираж журнала в конечном итоге увеличился на 40 процентов. [20]Бак переделала журнал по своему собственному интеллектуальному образу [19], утроив количество текста в журнале и посвятив специальные выпуски искусству, музыке, литературе и науке. [19] Джульетта Бак объявила о своем решении покинуть журнал в декабре 2000 года, после того, как вернулась из двухмесячного отпуска. [20] Sydney Morning Herald позже , чем ее отъезд, который проходил во время миланской недели моды , к стрельбе футбольного тренера во время игры чемпионата. [21] Карин Ройтфельд , которая была креативным директором журнала, [20] была названа преемницей Бака в апреле следующего года. [22]

Под Карин Ройтфельд (2001–2011) [ править ]

Ройтфельд стремилась восстановить место журнала как лидера модной журналистики (журнал «не был так хорош» с 1980-х годов, сказала она [23] ) и [восстановить] его французскую идентичность. [24] Ее назначение, совпавшее с приходом молодых дизайнеров в несколько самых важных парижских домов моды, «внесло в журнал юношескую энергию». [23] К апрелю 2002 года она избавила журнал от иностранных сотрудников, сделав его «впервые за много лет полностью французским». [22] Журнал также подвергся редизайну парижской дизайнерской фирмой M / M (Париж) . [24]Он был направлен на то, чтобы заголовок выглядел более созданным вручную и органично, в частности, за счет использования коллажей и рисованных шрифтов. Непрерывность была достигнута за счет использования свободной тематики для каждой проблемы, плавного изменения темпа и визуального единообразия на страницах покупок. [24]

Эстетика журнала эволюционировала в сходство с эстетикой Ройтфельда (то есть «стройная, крутая, роскошная, искренне влюбленная в висящие сигареты, мода с обнаженной грудью»). [25] Ройтфельд периодически подвергается критике за использование журналом сексуальности и юмора, которые она использует, чтобы разрушить консерватизм и претенциозность моды. [23] Vogue Ройтфельда является откровенно элитарным, «не заботящимся о том, чтобы мода была носимой или доступной для своих читателей». [25] На его обложке появляются модели, а не актрисы, продвигающие фильмы. [25] Его партийные страницы посвящены собственным сотрудникам журнала, особенно Ройтфельд и ее дочери Джулии Рестоин Ройтфельд . [25]Его постоянными приглашенными редакторами являются такие девушки, как Кейт Мосс , София Коппола и Шарлотта Генсбур . [25] Согласно The Guardian , «французский Vogue отличает естественное предположение о том, что читатель уже слышал об этих прекрасных людях. А если нет? Подразумевается, что это наша беда, а редакторы - нет. собираются помочь нам ". [26] Доходы от рекламы выросли в 2005 году на 60 процентов, что стало лучшим годом для продаж рекламы с середины 1980-х годов. [23] 17 декабря 2010 года Карин объявила о своем уходе из Vogue Paris с 31 января 2011 года. [27]

Под Эммануэль Альт (2011-настоящее время) [ править ]

7 января 2011 года было объявлено, что с 1 февраля новым главным редактором журнала станет Эммануэль Альт , которая в течение последних 10 лет была директором журнала по моде. [28]

См. Также [ править ]

  • Список моделей обложек Vogue Paris
  • Список женских журналов
  • Список мужских журналов

Ссылки [ править ]

  1. ^ Дэвис, Мэри Э. Классический шик: музыка, мода и модернизм . Калифорнийский университет Press (2006), стр. 203. ISBN  0-520-24542-3 .
  2. ^ Доминик Veillon (1 октября 2002). Мода под занятием . Bloomsbury Academic. п. 6. ISBN 978-1-85973-548-0. Проверено 1 апреля 2015 года .
  3. ^ (на французском языке) «Эдмонд Шарль-Ру». Les Échos (5 ноября 2007 г.).
  4. ^ a b Филипс, Ян. «Взгляд, потрясший мир» . The Independent (11 февраля 1997 г.).
  5. ^ (на французском языке) Санчес, Анн-Сесиль. "Et Saint Laurent aima la femme" . Ле Пойнт (11 января 2002 г.).
  6. ^ (На французском языке) Эдмонд Чарльз Ру - Бернар-Анри Леви сайт
  7. ^ Кервин, Джессика. «История Золушки Коко». W (1 июня 2005 г.).
  8. ^ a b c d Фернисс, Джо-Энн. «Имиджмейкер» . The Independent (22 марта 2003 г.).
  9. ^ a b Питман, Джоанна. «Человек с массовкой рекламы». The Times (5 февраля 2002 г.).
  10. ^ a b Питман, Джоанна. «Костер суеты» . The Times (23 апреля 2003 г.).
  11. ^ (на французском языке) Мартен-Бернар, Фредерик. "Ги Бурден, фотографируйте вне режима". Le Figaro (5 июля 2004 г.).
  12. ^ a b Питман, Джоанна. «Непрерывное эротическое кабаре». The Times (8 мая 2001 г.).
  13. ^ Браунштейн, Питер . «Стреляй до холода» . W (1 октября 2001 г.).
  14. ^ а б Джоби, Лиз. «Женщина вкуса и влияния». The Independent (8 мая 1994 г.).
  15. ^ Колапинто, Джон . «Вы подумаете, что я сумасшедший» . The Guardian (27 мая 2007 г.).
  16. ^ Мьюир, Кейт. «Американец в парижской моде». The Times (4 мая 1994 г.).
  17. ^ a b c Дасвани, Кавита. «Вне моды». South China Morning Post (4 февраля 1996 г.).
  18. ^ a b "Французский редактор имен Vogue" . Нью-Йорк Таймс (11 апреля 1994 г.).
  19. ^ a b c «Как два американца всколыхнули французский Vogue». CNN Business Unusual (8 мая 1999 г.). Стенограмма через LexisNexis .
  20. ^ a b c Хорин, Кэти . «Первый ряд: новый дом для самых одетых людей? В комоде Де Ниро теперь есть магазин - редактор французского Vogue называет его закрытым». The New York Times (12 декабря 2000 г.).
  21. ^ Уилсон, Кэтрин. «Строго черно-белое». Sydney Morning Herald (17 ноября 2001 г.).
  22. ^ a b Требей, Гай. «Она лицо моды и ее пророк» . The New York Times (16 апреля 2002 г.).
  23. ^ a b c d Хили, Мюррей. «Мы французы! Мы курим, обнажаемся, у нас много свободы» . The Observer (25 февраля 2007 г.).
  24. ^ a b c "M / M делают Vogue человеком" . Creative Review (2 июня 2003 г.).
  25. ^ а б в г д Ларокка, Эми. «Анти-Анна» . New York Magazine (25 февраля 2008 г.).
  26. ^ Патрик О'Коннор. "Un bon anniversaire". The Guardian (4 декабря 1995 г.).
  27. ^ "Карин Ройтфельд вышла из Vogue Paris" . Le Figaro . 17 декабря 2010 г.
  28. ↑ Эммануэль Альт, новый главный редактор французского Vogue. Архивировано 10 января 2011 г. в Wayback Machine - Vogue UK , 7 января 2011 г.

Внешние ссылки [ править ]

  • Vogue Paris
  • Vogue Paris на английском языке
  • Vogue Paris - профиль журнала в Fashion Model Directory
  • Оцифрованные выпуски Vogue Paris in Gallica , цифровой библиотеки BnF .