Том Гилби (19 мая 1938 - 24 мая 2017) был британским модельером, связанным с портняжным делом Сэвил-Роу в 1960-х годах. Его работы были представлены в Музее моды в Бате, а также в коллекциях Музея Виктории и Альберта и Лондонского музея .
Том Гилби | |
---|---|
Родившийся | Нью-Кросс, Лондон, Англия | 19 мая 1938 г.
Умер | 24 мая 2017 г. | (79 лет)
Национальность | Британский |
Занятие | Модельер |
Ранний период жизни
Том Гилби родился и вырос в семье рабочего в Нью-Кросс, Лондон. [1] Он бросил школу в возрасте пятнадцати лет. [2]
Карьера
Гилби вошла в модную индустрию в 1960-х годах.
В статье Робина Датта в «Лондонском портрете» под названием «Майор Том» Гилби напомнил, что «шестидесятые годы были десятилетием ярких достижений и ужасных ошибок - в те дни все были кем-то, а кто-то никем» [3]
О своих первых днях в качестве молодого дизайнера Гилби в документальном фильме BBC под названием Going to Work, The Rag Trade утверждает ... «Я начал в небольшой специализированной мастерской в Южном Лондоне и научился кройке и пошиву одежды ... всему практическому. и техническая сторона "..." оттуда я поступил в колледж одежды Shoreditch ". Подчеркивая в юном возрасте практические аспекты создания настоящей одежды, Гилби проницательно советует потенциальным дизайнерам ... «делать наброски и все на бумаге - это нормально, но вам нужно сесть и получить свою форму и получить свою линию, и это что нужно передать машинисту »… [4]
Описанный как бунтарь в книге Ричарда Уокера «История Сэвил-Роу», Гилби описывает мир, в который он вошел в 1968 году; «Это был мир джентльменов, клуб джентльменов». Базируясь на Саквилл-стрит по адресу, который когда-то был штаб-квартирой братьев Мазини, которые контролировали более захудалые клубы Вест-Энда в 1920-х годах, Том объясняет связь между количеством аксессуаров, необходимых для костюма, и преступным миром: «... и в сзади или за углом было бы что-то другое - во многих случаях именно отсюда приходили десятки приспособлений ». Развивая связь между пошивом одежды и преступным миром, Том продолжает: «Эти чикагские гангстеры, такие как Аль Капоне, в ателье портного, где все происходит позади» [5]
Говоря о новых участниках района Сэвил-Роу , Гилби прокомментировал в The Independent : «У вас были Томми Наттер , Руперт Лисетт Грин , Майкл Фиш и я ... Томми Наттер не был портным и закройщиком. Он пришел из отдела продаж. боковая сторона." [6]
Отложив ранний маркер своей философии дизайна в книге Родни Беннетта-Инглиша 1967 года, озаглавленной «Платье по выбору»; революция в мужской одежде, [7] Гилби говорит: «Работает больше людей, чем когда-либо, и усерднее тоже. Им нужна одежда, которую можно надеть и забыть, но одежда, которая, тем не менее, выглядит правильно и помогает им выполнять работу. Такая одежда должна иметь легкость передвижения, неприхотливость в уходе, акцент на простоте конструкции ».
В примечаниях к программе Tom Gilbey First Couture от мая 1968 года Гилби развивает свою философию в «Концепции Тома Гилби»: «Одноразовая работа - это мгновенное руководство к тому, как мы должны одеваться. Одежда должна быть легкой и взаимозаменяемой, но правильно скоординированной, чтобы основная мужская одежда имела многоцелевое назначение; они должны перевести его, часто без необходимости, от тяжелой работы к тяжелой игре ».
Восторженные отзывы последовали за первой коллекцией Mens Couture Гилби, в том числе Кристофер Уорд в Daily Mirror, объявивший Гилби «одним из наиболее авангардных дизайнеров Великобритании», ... «пионером в области воротника-поло, костюма для кошек и молнии. куртка ' [8]
Его костюм 1968 года находится в коллекции Музея Виктории и Альберта, где написано: «Этот костюм, носимый с шелковой рубашкой с воротником, олицетворяет неформальный дресс-код конца 1960-х годов. Революционная идея замены рубашки и галстука. добрались даже до заведений Сэвил-Роу. Gilbey использует традиционный твид для футуристического дизайна с застежками на молнии спереди и карманами ». [2]
Костюм 1969 года в Музее Лондона поступил из магазина Гилби на Саквилл-стрит , где потребовалось четыре примерки. Его сделали для ношения на корабле королевы Елизаветы II, отплывающем из Нью-Йорка в Саутгемптон 8 октября 1969 года, на обед за капитанским столом - «позже владелец пожалел о своем выборе, который выглядел совершенно неуместным на официальном мероприятии, когда смокинги были нормой ". [9]
Однако, как Гилби указал Клиффу Уоллеру в газете «Новости», Мехико в том же году: «мужчине всегда будет комфортнее, если он будет носить одежду, а не одежду» [10].
Были и другие положительные отзывы о шоу Гилби 1970 года. В июле Evening Standard писала: «Мягко, напыщенно - вот в чем суть». Том Гилби, один из самых успешных и неизменно интересных лондонских дизайнеров мужской одежды, говорит, что мужская одежда должна быть томной, капризной и напускной ... представленной в его коллекции от кутюр - белый комбинезон, который выглядит так, как будто из вашего жилета выросли брюки ... удобная одежда для долгого жаркого лета - и достаточно напыщенная. [11]
Позже в том же месяце журнал Men's Wear сообщил в статье под названием «Гилби на все случаи жизни»: «Прежде всего, это была коллекция действительно пригодных для носки моделей без ущерба для оригинальности. Я буду удивлен, если кутюрье в Риме и Париже, вместе взятые, произведут что-нибудь получше ». [11]
В начале 1970-х снукер Алекс Хиггинс в костюме Гилби играл в переполненном зале в Бомбее . При высоких температурах без кондиционера Хиггинс счел это неподходящим и «потел еще восемь унций в весе» с каждым ударом по мячу. [12]
В 1995 году один из нарядов его жениха и свадебное платье Кэтрин Рейнер были выбраны, чтобы представить платье года 1995 года в Музее моды в Бате . [13] Он особенно известен дизайном жилетов . [6]
Вспоминая Джошуа Симса из «Рок-моды» в 1999 году, Гилби вспоминает ряд анекдотов из своей долгой карьеры: «Только когда Билл Хейли приехал в Великобританию, Тедди Бойз стал архетипическим хулиганом. Раньше речь шла о позировании, но музыка давала людям повод одеваться, а не просто шествовать, глядя на себя в витринах магазинов ». Что касается The Beatles, я думаю, будет справедливо сказать, что они украли взгляд без воротника у Пьера Кардена. Но их внешний вид развился из этого. В то время я участвовал в изготовлении других забавных ошейников для них и накидок для «помощи». Внешний вид мода был в некотором смысле очень функциональным. Куртка-морозильник с двойными форточками облегчает сидение на самокате. Конечно, он был заимствован из британской охотничьей куртки ''. Меня попросили создать образ для The Kinks, и я решил, что образ эпохи Регентства будет сочетаться с их стрижками, поэтому я сделал эти куртки с высоким воротником и надевал их с рубашками с рюшами. . Мне все еще должны за это 1500 фунтов стерлингов » [14]
Книга о моде, информативный и исчерпывающий сборник международных дизайнеров, резюмировала карьеру Гилби следующим образом: «Благодаря своей торговой марке простоты и почти милитаристской аккуратности, Гилби был важной силой в мужской одежде в 1960-х… Гилби - один из провидцев моды». [15]
Личная жизнь
Второй брак Гилби был заключен с литературным агентом Салли Райли в Кенсингтоне и Челси в 2005 году. [16] Пара жила в Лондоне и имела второй дом на острове Уайт. [17]
Он умер от рака 24 мая 2017 года в возрасте 79 лет [1].
Рекомендации
- ^ a b Масгрейв, Эрик (31 мая 2017 г.). «Некролог: дизайнер мужской одежды Том Гилби» . Drapers . Проверено 31 мая 2017 года .
- ^ а б «Костюм» . V&A . Проверено 7 июля 2014 года .
- ↑ Робин Датт, Лондонский портрет, март 1991, стр. 94
- ^ Собираюсь на работу. Торговля тряпкой, документальный фильм BBC, 1966, продюсер Алан Дж. Белл, представленный Питером Уэстом
- ^ История Сэвил-Роу, Ричард Уокер, Multimedia Books Ltd 1988, ISBN 1-85375-000-X , стр. 65
- ^ а б Сокольничий, Карен (18 мая 1996 г.). «Оранжевые костюмы на Сэвил Роу? Возмутительно» . Независимый . Проверено 7 июля 2014 года .
- ^ опубликовано Peter Owen Ltd, SBN 72060110 X, стр. 74
- ↑ Кристофер Уорд, Daily Mirror, 8 октября 1968 г., стр.
- ^ «Рубашка | Лондонский музей» . Collections.museumoflondon.org.uk . Проверено 4 марта 2016 года .
- ↑ Клифф Уоллер, Новости, Мехико, 26 мая 1969, стр.14.
- ^ Б Evening Standard, 9 июля 1970, 14
- ^ Алекс Хиггинс (1 мая 2014 г.). Из глаз урагана . Заголовок. С. 79–80. ISBN 978-1-4722-2191-9. Проверено 3 марта +2016 .
- ^ «Платье года 1990 - 1999» . Музей моды, Баня. Архивировано из оригинального 19 октября 2013 года . Проверено 8 июля 2014 года .
- ↑ Рок-мода, Джошуа Симс, Omnibus Press 1999, ISBN 0-7119-7733-X
- ^ Книга моды, Phaidon Press Ltd 1998, ISBN 978-0-7148-4859-4 , стр. 194
- ^ Англия и Уэльс браки 1837–2008 Транскрипция. . Проверено 4 марта 2016 года.
- ^ " " Домашние сплетни; ПОЧЕМУ ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ВЫНУТЬ КИДМАН »- Evening Standard (Лондон, Англия), 6 октября 2010 г. | Интернет-исследовательская библиотека» . Questia.com . Проверено 4 марта 2016 года .