Анды текстильная традиции когда - то натянуто от доколумбового до колониальной эпохи на протяжении западного побережья Южной Америки , но в основном сосредоточена в Перу . Засушливые условия пустыни на побережье Перу позволили сохранить этот окрашенный текстиль, которому 6000 лет. [1] Многие из сохранившихся образцов текстиля были из погребальных связок, однако эти ткани также выполняли множество функций. Эти функции включали использование тканых тканей для церемониальной одежды или тканевых доспехов [2], а также узловатых волокон для ведения учета.. [3] Текстильное искусство сыграло важную роль в политических переговорах и использовалось в качестве дипломатических инструментов, которыми обменивались группы. [4] Текстиль также использовался для сообщения другим людям о богатстве, социальном статусе и региональной принадлежности. [5] Культурный акцент на текстильном искусстве часто основывался на предполагаемых духовных и метафизических качествах происхождения используемых материалов, а также на космологических и символических сообщениях в визуальном облике текстиля. Традиционно нить для текстиля изготавливали из местных хлопчатников , а также из шерсти альпаки и ламы . [6]
Истоки [ править ]
Литический период [ править ]
Самые ранние из известных сохранившихся тканей - это образцы волоконной ткани, найденные в пещере Гитарреро в Перу, датируемые 8000 годом до нашей эры. [3] Ранние волокна цивилизации Норте-Чико состояли из растительных волокон, которые были переплетены и завязаны узлами, образуя корзины и другие контейнеры. Сохранившиеся образцы тонкой пряжи и простых тканей указывают на то, что знания о прядении и ткачестве уже были хорошо развиты и развиты в этой области.
Мумифицированные человеческие скелеты, относящиеся к этому периоду, были набиты растительными волокнами и обернуты веревкой и тростником - метод сохранения был изобретен в чилийском районе Чинчорос около 5000 г. до н.э. [3] Существование этой технологии демонстрирует ранние знания о прядении натуральных волокон в корд.
Докерамическая эра [ править ]
Прибрежные цивилизации были первыми, кто создал рыболовные сети, и первыми использовали ажурную традицию для создания узлов . Рыболовные сети были созданы путем плетения, не ткацкого станка, похожего на макраме . [3] Узоры узлов, изображающие стоящих людей, попугаев, змей и кошек, были расшифрованы по сохранившимся фрагментам. [5]
Начальный период [ править ]
Внедрение пастбища верблюдов из- за их мяса, волокнистой шерсти и способности перевозить грузы было разработано в ответ на чрезвычайно суровые условия окружающей среды в высокогорных районах Анд. В результате альпаки и ламы были почитаемы за их выносливость и способность обеспечивать ресурсы как в жизни, так и в смерти. [7] Чешуйчатые волокна, произведенные этими животными, были гибкими и проницаемыми для красителей, что позволяло ткать их из хлопка для производства прочных нитей и тканей.
Культура чавина начала зарождаться примерно в конце начального периода (ок. 900-500 гг. До н.э.). Сохранившиеся ткани, найденные в разграбленных захоронениях, окрашены коричневой краской на большие сшитые панели ткани. Текстиль из захоронений Карвы считается объектами ритуального культового центра и явно изображает женских божеств. [3] Культура Чавин, возможно, продемонстрировала первое обширное производство текстиля для ритуальных и символических целей.
Культура Паракас быстро превратила текстильную промышленность в занятие, требующее больших затрат времени и сил. Вышитые и тканые ткани стали обычным явлением,
с последовательным повторением и вариацией мотивов. Структуры из нетканого материала, такие как повязки на голову, были созданы путем перекрестного вязания петель. [8] Чиновники Паракаса приняли практику ношения нескольких комплектов одежды, включая повязки на голову, тюрбаны, мантии, пончо, туники, юбки и набедренные повязки. [5]
Моче ткали ткани, в основном из шерсти викуньи и альпаки . Хотя сохранившихся примеров немного, потомки народа моче имеют сильные традиции ткачества.
Средний горизонт [ править ]
Средний горизонт характеризуется превосходством культур вари и тванаку над центральными Андами.
Вари , как называлась бывшая столица, находится в 11 км к северо-востоку от современного города Аякучо в Перу. Этот город был центром цивилизации, покрывавшей большую часть высокогорья и побережья современного Перу .
Обнаружение в начале 2013 года нетронутой королевской гробницы Эль-Кастильо-де-Уармей позволяет по-новому взглянуть на социальное и политическое влияние Вари в этот период. Разнообразие и размеры предметов захоронения, сопровождающих трех королевских женщин, указывают на культуру со значительным материальным достатком и власть, которая доминировала в значительной части северного прибрежного Перу на протяжении многих десятилетий. [4]
Вари особенно известны своими тканями, которые хорошо сохранились в захоронениях в пустыне. Стандартизация текстильных мотивов служит художественным свидетельством государственного контроля над производством элитного искусства в штате Вари. [7] Сохранившиеся ткани включают гобелены, шляпы и туники для высокопоставленных чиновников. В каждой тунике от шести до девяти миль нити, и они часто представляют собой весьма абстрактные версии типичных андских художественных мотивов, таких как Бог Посоха . Возможно, что эти абстрактные узоры служили «таинственным или эзотерическим кодом для защиты от непосвященных посторонних субъектов» и что геометрические искажения заставляли грудь владельца казаться больше, чтобы отразить его высокий статус. [7]
Волоконное искусство Вари представляло собой крупномасштабный текстиль, созданный в мастерских, спонсируемых государством. Политические послания изобилия и контроля были изображены с использованием хаотических геометрических образов и фигур, похожих на верблюжьих. [7] Примеры сохранившихся изображений (см. Изображение) содержат несколько повторяющихся мотивов геометрических узоров, перемежающихся с очень выразительной цветовой палитрой. Ученые утверждают, что сложность таких конструкций отражает возможности и изобилие ресурсов, контролируемых государством. [6]
Поздний промежуточный период [ править ]
Некоторыми из основных культур позднего промежуточного периода были Ламбаеке , Чимор и Чанкай , поздний Кахамарка , Чинча , поздний Чачапойя , Ванка , Чанка , Колия , Лупака , Яро, Варко и другие [3]. Ламбаеке возникла примерно в 750 году нашей эры. с его пиком между 900 и 1100 годами. Стиль текстиля ламбайек часто сочетал в себе стили более ранних культур, таких как моче и вари, но добавил свою местную иконографию. Это привело к созданию уникального стиля текстильного искусства. Эти ранние влияния Вари и Моче включают акцент на повествованиях. Однако местный стиль Ламбаеке включал такие мотивы, как морские птицы и рыбы, а также головные уборы в форме полумесяца. [3] Чанкаи, как правило, использовали много разных стилей в своих тканях. Эти стили включали ажурные , раскрашенные, щелевые гобелены и трехмерные фигуры. В тканях Чанкаи использовались мягкие цвета, что контрастировало с чиму, которые использовали яркие, живые цвета. [3]
Поздний горизонт (период инков) [ править ]
Ткань инков играла важную роль как в социальной, так и в экономической основе империи. Производство ткани было после сельского хозяйства второй по величине отраслью в империи инков и было связано с социальным расслоением.
Грубая ткань - Chusi [ править ]
Самый грубый сорт ткани инков назывался чуси. Чуси не носили, а использовали для изготовления основных предметов домашнего обихода, таких как одеяла, коврики и мешковины. "Отдельные нити, используемые в этом типе ткани, иногда были толщиной с палец.
Стандартная ткань - Аваска [ править ]
Следующая ступень ткачества инков была известна как аваска. Из всех древних перуанских тканей этот сорт чаще всего использовался при производстве одежды инков. Аваска была сделана из шерсти ламы или альпаки и имела гораздо большее количество нитей (примерно 120 нитей на дюйм), чем ткань чуси.
Толстая одежда из аваски была стандартом среди низших классов горных районов Анд, в то время как более легкая одежда из хлопка производилась в более теплых прибрежных низинах. Перуанский хлопок пима, используемый инками, по-прежнему считается одним из лучших видов хлопка, доступного на сегодняшнем рынке.
Текстиль знати и королевской семьи Тавантисую - Qompi [ править ]
Лучшие ткани инков предназначались для знати и королевской семьи, включая самого императора. Эта ткань, известная как qompi (альтернативное написание cumbi или kumpi), была исключительно высокого качества и требовала специализированной государственной группы преданных своему делу рабочих.
Ткань гомпи производилась в государственных учреждениях, называемых акла-васи. Здесь избранные женщины (акллы) ткали одежду для знати и духовенства. Компи-камайок, работавший на полную ставку ткачами-мужчинами, производил для государства ткань для компи.
Гомпи был сделан из лучших материалов, доступных инкам. Альпака, особенно альпака-бэби, и шерсть викуньи использовались для создания сложных и богато украшенных предметов. Благодаря своей гладкости, ткани инков, сделанные из волокна викуньи, первые испанские исследователи называли «шелком».
Примечательно, что лучшая ткань инков имела количество нитей более 600 нитей на дюйм, что выше, чем у современных европейских текстильных изделий, и не превосходило нигде в мире до промышленной революции 19 века. [9]
Костюм граждан Тавантисую [ править ]
Стиль одежды инков зависел от географии. Более тяжелые и теплые материалы были распространены в более холодных горных районах Анд (например, шерсть ламы, альпаки и викуньи, причем последнюю носили почти исключительно члены королевской семьи), тогда как более легкая ткань использовалась в более теплых прибрежных низинах (обычно хлопок). Тем не менее, основной дизайн костюмов инков мало отличался во всем царстве инков, а качество материалов и ценность декоративных предметов составляли большую часть дифференциации социальных слоев.
Одежда, которую носят женщины [ править ]
Основным предметом одежды инков, которую носили женщины, было длинное платье, известное как анаку (существовали региональные различия в стилях, причем аксу, более длинная версия мужского унку, была распространена). Анаку доходил до щиколоток владельца и удерживался вокруг талии широким поясом или поясом, называемым чумпи.
На плечи надевалась шаль или накидка, известная как a lliclla. Мантия закреплялась булавками тупу из меди, бронзы, серебра или золота. Мантия использовалась в качестве переносного устройства во время процесса земледелия инков и других повседневных задач. Как и во всей империи, материалы, используемые для изготовления всех этих предметов, зависели от ранга владельца.
Одежда, которую носят мужчины [ править ]
Обычно рубашка или туника без рукавов, известные как унку (или кушма), были основным предметом мужской одежды. Унку обычно имел прямоугольную форму, однако существовали вариации, например, унку, который носили жители Альтиплано (Колла, Лупака и т. Д.), Был скорее трапециевидным. Большинство сохранившихся примеров унку имеют отношение ширины к длине около 7: 9. UIt был около 30 дюймов (76 см) в ширину, достигал чуть выше колена в большинстве провинций инков (вамани) и имел прорези для головы и рук.
Разновидности унку, которые носили в некоторых районах более теплых прибрежных провинций, были намного короче по сравнению с типичными унку инков, некоторые доходили до чуть выше талии (напоминающие пропорции, используемые местными древними людьми пустыни, такими как Наска-Паракас), другие были модными. длины, оба могут использоваться в тандеме с юбкой.
Военные унку инков можно было легко узнать по их черно-белому клетчатому рисунку.
Большая часть извлеченных инков унку (рубашки и туники) происходит с побережья Перу и Чили, а не с высокогорья Анд, из-за того, что климат пустыни Атакама гораздо более благоприятен для сохранения текстиля. Под этой туникой была надета набедренная повязка или вара, тип набедренной повязки, которую носили исключительно мужчины, и она состояла из двух прямоугольных полос материала, свисавших с талии владельца. В некоторых провинциях носили юбки с запахом.
Поверх унку надевали верхнюю одежду, называемую яккойя (плащ). Яколла в основном представляла собой одеяло, которое можно было накинуть на плечи. Во время работы или танцев яколлу привязывали через плечо, чтобы удерживать ее на месте. [10]
Мужчины и женщины часто носили тканую сумку, известную как чушпа. Сумка свешивалась сбоку с ремешка на шее владельца. В сумке были, среди прочего, листья коки, личные вещи, пращи.
Мужские ремни были намного более узкими, чем женские пояса, и, в отличие от женщин, мужчины не обязаны их носить, тем не менее, в некоторых провинциях ремни, похоже, были довольно популярны, однако, похоже, они не пользовались большой популярностью среди женщин. этническая знать инков Куско, судя по их представлениям. Гибрид пояса и сумки (чушпа) был очень популярен и широко использовался среди этнических групп Альтиплано на юге Империи.
Головные уборы были очень разнообразны по форме и форме, носили множество видов шляп, тюрбанов и повязок, включая даже такие вещи, как оленьи рога, пращи или шнуры, обмотанные вокруг головы. Различные головные уборы и головные уборы указывали на место происхождения разнообразных жителей Тавантинсуйю. Так, например, ванька носили на голове широкую черную повязку, чачапойя носили шерстяные тюрбаны (вероятно, белого цвета), юнга или прибрежные народы носили тюрбаны, «как у цыган», а кана носили чалмы больше, чем те. из колла, жители Кахамарка носили петли на волосах. [11]
Обувь инков [ править ]
Для многих членов общества, особенно среди низших классов, но не исключая дворянства, было нередко проводить большую часть своего времени босиком. Несколько типов сандалий, обувь, похожая по дизайну на мокасины коренных американцев до европейского влияния, и высокие сапоги, которые носили в самых холодных районах, были типами обуви, которую носили как мужчины, так и женщины. Подошвы сандалий инков могли быть сделаны из кожи или тканых растительных волокон, среди других материалов. Верх сандалии представлял собой плетеный шерстяной шнур ярких цветов.
Ведение записей [ править ]
Тканые ткани [ править ]
Технология изготовления [ править ]
Многие текстильные изделия, такие как корзины и рыболовные сети, не требуют использования ткацкого станка. Как описано в El primer nueva corónica y buen gobierno, жители Анд использовали задний ткацкий станок для создания тканых тканей . Для производства ткани использовалось несколько методов, включая полотняное переплетение , гобеленовое переплетение и завитковое переплетение. Меньшие куски ткани, изготовленные на одном ткацком станке, часто сшивались вместе, чтобы создать более крупную ткань. Каймы вышитых туник и мантий часто украшают кисточками из пряжи или бахромой. [12]
Доисторические андские ткачи были пионерами новых техник ткачества, таких как тройное и четверное переплетение. Использование тонкой пряжи и постоянство размера стежка примечательны: анализы насчитывают в среднем 250 нитей на дюйм, а некоторые образцы превышают 500 нитей на дюйм. Это объясняется постоянством диаметра и плотности нити, а также поддержанием натяжения ткацкого станка на протяжении всего процесса ткачества. [2]
Комбинация хлопка и окрашенных верблюжьих нитей придает текстилю структурную прочность и красочный визуальный образ. Чешуйчатая шерсть верблюдовых проницаема для окрашивания, что позволяет прикреплять натуральные красители на растительной основе к волокнам верблюдовых в присутствии натуральной протравы , такой как моча. [13] Сложные комбинации окраски и узоров использовались для повторения геометрических узоров при сохранении визуальной согласованности; Текстиль Paracas особенно известен своим регулярным сетчатым расположением иконографических изображений.изображений. Согласованность масштаба и формы этих узоров указывает на использование счетных систем, используемых мастерами по текстилю для регистрации количества стежков и расстояния между каждым геометрическим узором. [6]
Производство мастерской [ править ]
К отличительным стилям окраски и изображения изображений на тканых тканях относят несколько различных способов вышивки. Блочные цвета, линейные и широкие линии вышивки создавали различные визуальные эффекты на тканом текстиле и использовались для передачи различных типов информации. [5] Рисунки также наносились непосредственно на тканые ткани с использованием различных красителей (см. Рисунок).
Профессиональные мастера по текстилю в доинкских культурах часто работали в больших мастерских с ремесленниками по нескольким специальностям. Близость к другим мастерам позволила включить в текстиль полотняного переплетения дополнительные элементы, включая металлические нити, завязанные узлами перья и парчу . [12] Роспись по тканям была обычной практикой при изготовлении специальных тканей для погребальных связок высокопоставленных членов общества. Пигменты, такие как охра и киноварь , использовались для росписи тканей с периода раннего горизонта . [14]
Социальная значимость [ править ]
Искусно плетеные мантии были созданы для того, чтобы их носила знать и элита, как при жизни, так и после смерти. Мантия часто была обширной и большой, в среднем 275 сантиметров в длину и 130 сантиметров в ширину, и накидывалась на шею и плечи. [5] Женщины застегивали ткань спереди туловища тупу , или булавкой для шали. Размер мантии и эффект ракурса изображения способствовали тому, что носитель выглядел «больше, чем жизнь», служа явными символами статуса. [3]
Яркие краски помогали отличать социальную элиту от людей с меньшим статусом, поскольку неокрашенная ткань, которую носили простые люди, была коричневой. Офицеры чинчеро носили красные пончо для обозначения звания во время официальных государственных мероприятий. [5] Правители инков носили на лбу ллауту, красную бахрому с кисточками , чтобы продемонстрировать свой статус. [15]
Подарки также были вручены завоеванным территориям в церемониальных демонстрациях господства над народами региона. Способность региона производить текстиль была неразрывно связана с успехом в разведении верблюдов, что указывало на ценность контролируемого государством богатства на территории. [16]
Наборы захоронений [ править ]
Тканые одежды, которые носили при жизни, указывали на социальный статус человека, и их часто хоронили вместе с человеком после смерти. Подарочные ткани, созданные специально для погребальных целей, также хоронили, не нося при жизни. Ритуальные подарочные предметы, завернутые в «связки мумий», включают обсидиановые ножи, гребни и клубки ниток. [5]
В культуре Паракас практиковалась мумификация, заключающаяся в обертывании умершего в несколько слоев тканого материала. Более 429 погребальных связок, содержащих подарочные ткани, стопки простой ткани и различные ритуальные принадлежности, были обнаружены в некрополе в Серро-Колорадо . Эти артефакты представляют собой крупнейший из известных на сегодняшний день источников текстильного искусства доколумбовых Анд. [5]
Военное использование [ править ]
В то время как андские цивилизации знали и были способны обрабатывать металл, стеганые доспехи были предпочтительнее из-за их легкого веса и гибкости. Солдаты, изображенные Фелипе Гуаманом Помой де Аяла, носят тканевые туники и ветровые полоски ткани вокруг себя, чтобы создать прочную броню, которая позволяла двигаться, обеспечивая защиту. Использование тканевой, а не металлической брони также было мотивировано культурными причинами. Считалось, что свойства ткани передают духовное подкрепление и силу ее владельцу, обеспечивая силу и силу. [2]
По тем же причинам плетеные пращи из растительных волокон были предпочтительным оружием цивилизации Моче , а не жесткими деревянными или металлическими орудиями. [2] Матерчатые одеяла и оборудование для изготовления палаток можно было легко транспортировать, что позволяло доставлять тайники с ресурсами к границам сражений. Склады с тканевым оборудованием были раскопаны по всему Тавантин Сую . Побежденные армии, вынужденные отступить, часто сжигали всю одежду, которую нельзя было нести, не позволяя вражеским силам захватить эти ценные тайники. [4]
Колониальный период [ править ]
Испанское завоевание империи инков привело к иммиграции испанских поселенцев Андского побережья. Испанские семьи, принадлежащие к среднему и высшему сословию, осознавали ценность тонко тканых местных тканей и требовали роскошных тканей для украшения своих домов. В результате кумби , тонкая гобеленовая ткань, сотканная из волокон альпаки, была изменена до испанской цветовой палитры и производилась для домов и церквей поселенцев. [17] Термин « торнасол» относится к стилю текстиля, принятому ткачами Анд в европейском контексте, характеризующемуся шелковистой текстурой, которая, кажется, меняет цвет с разных точек зрения. [18]
Местные ткачи изменили свою технику, чтобы производить обычные предметы для своей колониальной аудитории. Покрывала, скатерти, коврики и гобелены стали популярными текстильными форматами в конце 18 века. Европейские влияния представили кружевные бордюры и стилизованные круглые узоры. [17]
В то время как одежда традиционно была ярко окрашена и украшена узорами, одежда, которую носили жители горных Анд в колониальный период, была обычно простой и черной. Это было интерпретировано как акт оплакивания потерянной империи инков, но также может быть результатом культурного влияния, импортированного прибывшими испанскими колонистами. [18]
В шестнадцатом веке испанские политики начали признавать андские ткани товарным товаром. [19] Историк Карен Граубарт объясняет в своей собственной работе, что испанские политики обязывали индийских женщин шить одежду, которую затем продавали их касики . Согласно Граубарту, это гендерное разделение ткачества произошло в колониальный период, потому что испанские политики предполагали, что индийские мужчины будут заняты своими митасами . [19]
Основными покупателями этой одежды были митайо , рабочие, в основном работающие в горнодобывающих районах, и городские индейцы. Работодатели индийских слуг и рабочих также покупали эту одежду, потому что многие из них гарантировали ее в своих трудовых договорах. [19]
Галерея [ править ]
Мантия Наска-Паракас , 1–100 гг. Н. Э., Бруклинский музей , Бруклин . Текстиль Paracas , 100–300 гг. Н. Э., Бруклинский музей , Бруклин .
Мантия паракаса, ок. 200 г. н.э., Музей Ларко , Лима . Фрагмент текстиля Вари , 650-900 гг. Н. Э., Художественная галерея Йельского университета , Нью-Хейвен.
Туника Вари , 750-950 гг. Н. Э., Текстильный музей , Вашингтон, округ Колумбия. Фрагмент границы , 900-1400 гг. Н. Э., Метрополитен-музей , Нью-Йорк.
Туника тупа инков , ок. 1550 г. н.э., Думбартон-Окс , Вашингтон, округ Колумбия Фрагмент расписного текстиля , 1000–1476 гг. Н. Э., Художественная галерея Йельского университета , Нью-Хейвен.
Коттон кипу , 1400–1600 гг. Н. Э., Художественная галерея Йельского университета , Нью-Хейвен.
Рубашка Чиму , 1450-1550 гг. Н.э., Метрополитен-музей , Нью-Йорк.
Инкан кипу , дата неизвестна, музей Ларко , Лима . Люди кечуа в современной одежде, Сукре , Боливия
См. Также [ править ]
- Текстиль мапуче
- Математика и искусство
- Ичкахуипилли
- Текстильное искусство коренных народов Америки
- Chuspas
- Чулло
- Lliklla
- Агуайо
Сноски [ править ]
- ↑ Тиффани, Ли Энн (16 сентября 2017 г.). «У синих джинсов 6000-летний перуанский предок» . PBS News Hour .
- ^ a b c d Лехтман, Хизер. «Технологии власти: Андский случай». В конфигурациях власти: целостная антропология в теории и практике , под ред. Джон С. Хендерсон и Патриция Дж. Нетерли, 254. Итака, штат Нью-Йорк: издательство Корнельского университета, 1993.
- ^ a b c d e f g h i Стоун, Ребекка Р. (2012). Искусство Анд: от Чавина до инков . Нью-Йорк: Темза и Гудзон. ISBN 978-0-500-20415-3.
- ^ a b Мурра, Джон В. (август 1962 г.). «Ткань и ее функции в государстве инков» . Американская антропологическая ассоциация . 64 (4): 710–728. DOI : 10.1525 / aa.1962.64.4.02a00020 . JSTOR 667788 .
- ^ a b c d e f g h Пол, Энн (1990). Ритуальная одежда Паракас: символы власти в древнем Перу . Норман, Оклахома: Университет Оклахомы Пресс. ISBN 978-0-8061-2230-4.
- ^ a b c Стоун-Миллер, Ребекка (1992). Ткать для Солнца: Древний Андский текстиль в Музее изящных искусств в Бостоне . Нью-Йорк: Темза и Гудзон. ISBN 978-0-500-27793-5.
- ^ a b Таунсенд, Ричард Ф. (1992). Древняя Америка: искусство из священных пейзажей . Чикаго: Институт искусств Чикаго. ISBN 978-3791311883. OCLC 26095624 .
- ^ "Nasca Cross-Knit Looping - Interweave" . Переплетать . 2018-02-14 . Проверено 16 апреля 2018 .
- ^ Jr, Джеймс Е. Seelye; Селби, Шон (31.08.2018). Формируя Северную Америку: от исследований до американской революции [3 тома] . ABC-CLIO. п. 510. ISBN 9781440836695.
- ^ Варгас, Карлос А. Гонсалес (2002). Guaman Poma: testigo del mundo andino (на испанском языке). Lom Ediciones. ISBN 9789562825603.
- ^ Canseco, Мария Роствороуски де Diez (2001). Pachacutec Inca Yupanqui (на испанском языке). Instituto de Estudios Peruanos. ISBN 9789972510601.
- ^ a b «Ткачество и социальный мир: 3000 лет древнего андского текстиля» . artgallery.yale.edu . Проверено 6 апреля 2018 .
- ^ Хекман, Андреа М. (2006). «Красочные послания: возрождение натуральных красителей в традиционных тканях Куско». Труды симпозиума текстильного общества Америки .
- ^ Барнард, Ханс (2016). «Расписной текстиль: знания и технические знания в Андах». Awpa Pacha . 36 (2): 209–228. DOI : 10.1080 / 00776297.2016.1239831 . S2CID 191679423 .
- ^ "Мужская фигурка | Инка | Встреча" . Музей Метрополитен, то есть Музей Метрополитен . Проверено 10 апреля 2018 .
- ^ «О Андском текстиле - Centro de Textiles Tradicionales del Cusco» . www.textilescusco.org . Проверено 6 апреля 2018 .
- ^ a b « « T »означает гобелены Cumbi: перуанский текстиль в испанском колониальном доме. Джулия МакХью, научный сотрудник Фонда Дугласа по американскому искусству, Музей искусств Метрополитен, Нью-Йорк» . ОДЕВАЯ НОВЫЙ МИР . Проверено 10 апреля 2018 .
- ^ a b Фиппс, Елена (2000). « „ Tornesol“: синтез Colonial европейского и андских текстильных традиций». Труды симпозиума текстильного общества Америки .
- ^ a b c Граубарт, Карен Б. (2000). «Ткачество и построение гендерного разделения труда в раннем колониальном Перу» . Ежеквартальный журнал американских индейцев . 24 (4): 537–561. ISSN 0095-182X .
Источники [ править ]
- Пол, Энн (1990). Ритуальная одежда Паракас: символы власти в древнем Перу . Норман: Университет Оклахомы Пресс. ISBN 978-0806122304.
- Пол, Энн (1985). «Сшивание паракасских вышитых изображений: процедурные вариации и различия в значении». Антропология и эстетика . 9 : 91–100. DOI : 10.1086 / RESv9n1ms20166727 . S2CID 193747952 .
- Фиппс, Елена (2004). Колониальные Анды: гобелены и изделия из серебра . Нью-Йорк: Музей искусств Метрополитен. С. 1530–1830. ISBN 978-1588391315.
- Фиппс, Елена (2014). Перуанская четырехслойная ткань: древние нити / новые направления . Сиэтл: Вашингтонский университет Press. ISBN 978-0984755059.
- Пиллсбери, Джоанн (2002). «Инка Унку: стратегия и дизайн в колониальном Перу». Кливленд изучает историю искусства . 7 : 68–103.
- Стоун-Миллер, Ребекка (2002). Искусство Анд: от Чавина до инков . Лондон: Темза и Гудзон. ISBN 978-0-500-20363-7.
- Стоун-Миллер, Ребекка (1994). Ткать для Солнца: Древний Андский текстиль в Музее изящных искусств в Бостоне . Бостон: Темза и Гудзон. ISBN 978-0500277935.
Внешние ссылки [ править ]
- Центр традиционного текстиля Куско
- «Расплата с Местизае», Перспективы: Визуальная культура в испанской Америке, 1520-1820 гг.
- «О Андском текстиле», Centro de Textiles Tradicionales del Cusco
