Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Молодой Богемен: Натали Клиффорд Барни (1875–1972) в возрасте 10 лет (картина Каролуса-Дюрана )
Основная статья: богема

В современном обиходе термин « богема » применяется к людям, ведущим нетрадиционный и обычно артистичный образ жизни. Приверженцы « Bloomsbury Group » сформировались вокруг сестер Стивен, Ванессы Белл и Вирджинии Вульф . Это самый известный пример начала 20 века. Первоначально «богемы» были путешественниками или беженцами из Центральной Европы (отсюда французское « bohémien» - « цыгане »).

Размышляя о моде стиле « богемный шик » в первые годы 21 - го века, Sunday Times думал , что это иронично , что «модные девушки носили ruffly цветочные юбки в надежде глядя богемы, кочевой, энергичный и не- буржуазная », тогда как «сами цыганки ... сексуальны и восхитительны именно потому, что им плевать на моду». [1] Напротив, в конце 19-го и первой половине 20-го века богемская мода отражала сам образ жизни. Богемный стиль сегодня включает в себя плавные ткани и женственные силуэты для женщин. Однако он отличается тем, что он больше вдохновлен 60-ми и 70-ми годами и часто ссылается на то, что люди носили на оригинальном музыкальном фестивале Вудстока.[2]Примеры богемного стиля - икат или блузки с узором пейсли в паре с обрезанными джинсами для женщин или винтажные рубашки на пуговицах для мужчин. [3]

Начало 19 века и роль женщин [ править ]

Богемная субкультура была тесно связана с преимущественно мужчинами-художниками и интеллектуалами. Женщины-коллеги были тесно связаны с так называемыми гризеттами , молодыми женщинами, совмещавшими проституцию неполный рабочий день с различными другими занятиями. В первой четверти XIX века термин гризетта также стал относиться более конкретно к независимым молодым женщинам. Они часто работают швеями или помощницами модисток, а также часто посещают богемные художественные и культурные заведения Парижа. Многие гризетты работали моделями художников, часто оказывая им сексуальные услуги в дополнение к позированию для них. Во времена короля Луи-Филиппа они стали доминировать на богемной модельной сцене.[4]

Гризетт стал частым персонажем во французской художественной литературе, но был упомянут еще в 1730 году Джонатаном Свифтом . Термин, сравните «Гризетта» в поэзии , означает как кокетство, так и интеллектуальные устремления. Жорж дю Морье основывал большую часть Трилби на своем опыте студента в парижской богемии 1850-х годов. История По в 1842 году была основана на нераскрытом убийстве Мэри Сесилии Роджерс недалеко от Нью-Йорка под заголовком «Продолжение « Убийств на улице Морг »». Это была первая детективная история, в которой была предпринята попытка раскрыть настоящее преступление. [5] Самая стойкая гризетка - Мими в Анри Мюрже.Роман (и последующая пьеса) Scènes de la vie de Bohème , источник знаменитой оперы Пуччини « Богема» .

Прерафаэлиты [ править ]

Джейн Моррис в картине Данте Габриэля Россетти в образе Прозерпины (1874 г.)

В 1848 году Уильям Мейкпис Теккерей использовал слово «богема» в своем романе « Ярмарка тщеславия» . В 1862 году Вестминстерское обозрение описало богемца как «просто художника или литератора , сознательно или бессознательно отходящего от условностей в жизни и в искусстве». В течение 1860-х годов этот термин ассоциировался, в частности, с движением прерафаэлитов , группой художников и эстетов, самым известным из которых был Данте Габриэль Россетти : [6]

По мере развития 1860-х годов Россетти становился великим принцем богемы, поскольку его отклонения от нормальных стандартов становились все более дерзкими. И поскольку он стал воплощением нетрадиционного, его эгоцентрические требования обязательно потребовали от его близких друзей переделать свою жизнь вокруг него. Его богема была подобна паутине, в которую попали другие, особенно Уильям и Джейн Моррис . [7]

Джейн Моррис, Эдвард Бёрн-Джонс и черты прерафаэлитов [ править ]

Джейн Моррис , которая должна была стать музой Россетти, олицетворяла, вероятно, больше, чем любая из женщин, связанных с прерафаэлитами, неограниченный, плавный стиль одежды, который, хотя и был нетрадиционным в то время, имел большое влияние в определенные периоды в те времена. 20 век. [8] Она и другие, в том числе гораздо менее диковинная Джорджиана Бёрн-Джонс (жена Эдварда Бёрн-Джонса , [9] одного из более поздних прерафаэлитов), избегали корсетов и кринолинов средней и поздней викторианской эпохи. , [10] особенность, которая произвела впечатление на американского писателя Генри Джеймса.когда он писал своей сестре в 1869 году о богемной атмосфере дома Моррисов в лондонском районе Блумсбери и, в частности, о «темном тихом средневековом» присутствии его шатлен:

Трудно сказать, является ли она великим синтезом всех когда-либо созданных прерафаэлитских картин ... будь то оригинал или копия. В любом случае она чудо. Представьте себе высокую худощавую женщину в длинном платье из мертвенно-пурпурной материи, без обручей (или чего-то еще, я бы сказал) с массой свежих черных волос, уложенных огромными волнистыми выступами на каждом из ее висков ... длинной шеей, без любой воротник, а вместо него несколько десятков ниток диковинных бус. [11]

Эффи Грей , Томас Ричмонд

В своей пьесе « Пигмалион» (1912) Бернард Шоу безошибочно основал роль миссис Хиггинс на тогдашней пожилой Джейн Моррис. Описывая гостиную миссис Хиггинс, он сослался на ее портрет, «когда она бросила вызов моде своей юности в одном из прекрасных розеттианских костюмов, которые, будучи карикатурно изображенными непонятливыми людьми, привели к абсурдности народного эстетизма [ sic] в семидесятых ». [12]

Биограф Эдвард Бёрн-Джонс, пишущий столетие после Шоу (Fiona МакКартите, 2011), отметили , что в 1964 году, когда влиятельная Биба был открыт магазин в Лондоне по Барбаре Халаники , что «длинный висячая бесструктурной одежда», хотя сексуальнее чем платья, изображенные на таких картинах Бёрн-Джонса, как «Золотая лестница» или «Сирены» , тем не менее походили на них. [13] Интерьер Бибы был описан биографом британского дизайнера 20-го века Лаурой Эшли как имеющий атмосферу, которая «пахла сексом ... [Он] был спроектирован так, чтобы выглядеть как бордель.с его алой, черной и золотой отделкой из плюша, но, что интересно, он подразумевал старомодный, эдвардианский стиль запретного секса с его боа из перьев , пальмами в горшках, гнутыми вешалками для пальто и темным освещением » [14]. Маккарти заметил также, что« Андрогинная внешность мужских фигур Бёрн-Джонса отражала сексуально амбивалентное чувство «конца 1960-х годов» [15].

Сила раннего цветка: Эффи Милле [ править ]

Эффи Грей , чей брак с Джоном Раскином был аннулирован в 1854 году до того, как она вышла замуж за художника-прерафаэлита Джона Милле , как известно, использовала цветы как украшение, а также, вероятно, как напористое «заявление». Находясь в Шотландии с Раскином (все еще ее мужем) и Милле, она собрала наперстянки, чтобы украсить ей волосы. Она носила их за завтраком, несмотря на то, что ее муж просил этого не делать, жест неповиновения во время нарастающего кризиса в их отношениях, который привлек внимание критики Флоренс Найтингейл [16] (которая была склонна уважать других людей). ее секс с «едва скрываемым презрением» и в целом не сочувствовал «правам женщин» [17]). Несколько недель назад, на Янов день , Эффи (возможно , вдохновил Шекспира «s Сон в летнюю ночь ) было сказано , ее хозяйка, Полин Тревельян , чтобы„выглядел мило“с Stephanotis в ее волосы на вечере в Нортумберленд , [ 18], а в прошлом году ее друг привез из Венеции стеклянные цветы для ее волос . [19] Отец Раскина был явно шокирован, узнав, что, когда Эффи была в Венеции, она публично сняла шляпу, якобы из-за жары. [19]

В 1853 году Милле нарисовала Эффи с наперстянками в волосах, на которых изображена она в цветах во время рукоделия. Другие картины середине-конце 19 - го века, такие как Сэндис " Тень Любви (1867) девушки с розой в волосах, сосущие веточку цветка, который был описан в 1970 году как«первая скорость PR работы для цветочных людей » [20] и « Сердце розы » Бёрн-Джонса (1889) [21] были процитированы как предзнаменование« цветочной силы »середины-конца 1960-х годов.

Начало 20 века и межвоенные годы [ править ]

Рациональная одежда и женское движение [ править ]

Франциска Графиня цу Ревентлоу , фото без даты, "Богемская графиня" Швабинг

К началу 20-го века все большее число женщин-профессионалов, особенно в Соединенных Штатах, пытались жить вне традиционных параметров общества. Между 1870 и 1910 годами уровень брачности среди образованных женщин в Соединенных Штатах упал до 60% (на 30% ниже, чем в среднем по стране), а к 1893 году только в штате Массачусетс около 300000 женщин зарабатывали себе на жизнь почти 300 занятий. Изобретение пишущей машинки в 1867 году было особым стимулом: например, на рубеже 20-го века 80% стенографисток были женщины. [22]

К этому времени такие движения, как Общество рациональной одежды (1881 г.), в котором участвовали Моррисы и Джорджиана Бёрн-Джонс, начали оказывать некоторое влияние на женскую одежду, хотя прерафаэлитский образ все еще считался «продвинутым» в мире. конца 19 века. [23] Не по годам развитая дочь королевы Виктории, принцесса Луиза , опытная художница и художница, смешанная с богемными кругами, сочувствовала рациональной одежде и развивающемуся женскому движению в целом (хотя, по слухам, ее беременность в возрасте 18 лет, по слухам, наступила в возрасте 18 лет). замаскированные плотным корсетом). [24] Однако это было не так до Первой мировой войны.что «многие работающие женщины ... совершили революцию в моде, которая значительно снизила вес и ограничения, налагаемые на них их одеждой». [25] Некоторые женщины, работающие на фабриках, носили брюки, и бюстгальтер (изобретенный в 1889 году феминисткой Гермини Кадоль [26] и запатентованный в Америке Мэри Фелпс Джейкоб в 1914 году) постепенно вытеснил корсет. [27] На верфях « брючные костюмы » (термин «брючный костюм» был принят в Америке в 1920-х годах) были практически необходимы, чтобы позволить женщинам подниматься и спускаться по лестнице. [28] Артисты мюзик-холла также помогли раздвинуть границы моды; они включалиВеста Тилли , чье смелое использование на сцене хорошо сшитого мужского платья не только повлияло на мужскую одежду, но и предвосхитило стили, принятые некоторыми женщинами в межвоенный период. Было широко известно, что Тилли стремилась к дополнительной аутентичности, надевая мужское нижнее белье, хотя за пределами сцены она была гораздо более традиционной как в своей одежде, так и в общем виде. [29]

К началу 1920-х годов то, что было уловкой военного времени - необходимость экономить на материалах - стало для молодых женщин заявлением о свободе, что проявлялось в более коротких подолах (чуть выше колена к 1925-196 [25] ) и мальчишеских прическах. в сопровождении того, что Роберт Грейвс и Алан Ходж описали как «новое фантастическое развитие джазовой музыки». [30] На Антверпене Олимпийских играх в 1920 году французский теннисный игрок Сюзанн Ленглен привлекает внимание с длиной до колен юбки , который показал ей женский пояс с подвязками , когда она прыгнула перебить мяч. С тех пор спортивная одежда для женщин, как и повседневная одежда, стала более свободной,[31] хотя после Второй мировой войны , когда американский игрок Гасси Моран появился на чемпионате Уимблдона 1949 года в короткой юбке с кружевными трусиками , Всеанглийский клуб тенниса и крокета обвинил ее в «пошлости и пошлости». грешите в теннис »имногие годыизбегали дизайнера одежды Тедди Тинлинга . [32]

Влияние нижнего белья в 1920-е и 30-е годы [ править ]

В « Социальной истории Великобритании пингвинов» отмечается, что «к 1920-м годам газеты были заполнены рекламой« нижнего белья »и« нижнего белья », которые поколением ранее были классифицированы как неприличные». [33] Так, в комическом романе Бена Траверса « Луговой уголок» (1923) молодая женщина, выселенная из дома в ночном белье и требующая дневной одежды, заметила: « Комби . Все в порядке. Но летом, знаете ли, мы этого не делаем. ... », [34] в то время как в триллере Агаты Кристи « Тайна семи циферблатов » (1929) аристократическая героиня, леди« Связка »Брент , носила лишь« незначительную мелочь ».под платьем; как и многие в реальной жизни "Это девочки «из ее класса, она была освобождена от« благородных ожиданий »предыдущих поколений. [35] В Голливуде актриса Кэрол Ломбард , которая в 1930-х годах сочетала дерзость с сексуальной привлекательностью, никогда не носила бюстгальтеров и« избегала трусики ». [36] Тем не менее, она классно заявила, что, хотя« я живу по мужскому кодексу, разработанному, чтобы соответствовать мужскому миру ... в то же время я никогда не забываю, что первая работа женщины - выбрать правильный оттенок помады » [37] По совпадению, продажи мужских майок в США резко упали, когда будущий муж Ломбард, Кларк Гейбл, выяснилось, что он не носит его в знаменитой сцене спальни мотеля с Клодетт Кольбер в фильме « Это случилось однажды ночью» (1934). По словам Гейбла, «идея заключалась в том, чтобы выглядеть полуобнаженной и запугать мальчишку в ее собственную кровать по другую сторону одеяла [свисать с веревки для белья, чтобы разделить две односпальные кровати]». Тем не менее, он «производил впечатление, что отказ от него - жизненно важный признак мужественности мужчины» [38]. В более общем плане, принятие американской киноиндустрией Производственного кодекса Хейса.в начале 1930-х годов оказал значительное влияние на то, как моральные, и особенно сексуальные, проблемы изображались в кино. Это включало более консервативный подход к вопросам одежды. В то время как скудное нижнее белье, показанное в некоторых более ранних постановках (например, Джоан Блонделл и Барбара Стэнвик в « Ночной медсестре» , 1931) [39], как правило, отражало тенденции, которые в 1920-е годы бросали вызов общепринятым правилам и считались многими молодыми женщинами как освобождение к началу Великой депрессиитакие демонстрации стали широко рассматриваться как нежелательные. События конца 1960-х и 1970-х годов, когда запреты на кодекс были отменены, следовали аналогичной схеме, хотя к тому времени уже сами женщины были в авангарде сопротивления сексуализированным образам.

Оглядываясь назад на этот период, Грейвс и Ходж отметили длительный путь, по которому «смелая женская мода всегда переходила ... от борделей к сцене, затем к Богемии, к Обществу, к служанкам Общества, к мельнице и, наконец, к мельнице. пригородная женщина ». [40]

Образ "Дорелии" [ править ]

Среди женщин-богемок в начале 20 века «цыганский взгляд» был постоянной темой, популяризированной, в частности, Дороти «Дорелиа» Макнил (1881–1969), музой , любовницей и второй женой художника Августа Джона (1878–1878). 1961), чьи пышные юбки и яркие цвета дали начало так называемому «образу Дорелии». [41] Кэтрин Эверетт , урожденная Олив, бывшая студентка Школы искусств Слэйд в Лондоне, описала Макнил «плотно прилегающий, сшитый вручную корсаж канареечного цвета над темной собранной струящейся юбкой, а ее волосы были очень черными и блестящими, подчеркивая длинные серебряные серьги, которые были ее единственным украшением ". [42]

Эверетт вспомнил также лес Джонов, «с цветущими дикими вишневыми деревьями и ... модель с развевающимися рыжими волосами, одетая в белое, которую преследовали обнаженные дети в деревьях и выходили из них». [43] С таким же отсутствием сдержанности еще в 1907 году американская наследница Натали Барни (1875–1972) вела единомышленниц в сапфических танцах в своем парижском саду, [44] фотографии которых мало отличаются от сцен в Вудстоке. в 1969 году и на других «эстрадных» фестивалях конца 1960-х - начала 1970-х годов.

Стриженные волосы и кросс-гендерные стили [ править ]

Напротив, короткие стриженные волосы часто были богемной чертой [33] , зародившейся в Париже c. 1909 г. и был усыновлен студентами Слейда [45] за несколько лет до того, как в середине 1920-х с ним стали ассоциироваться такие американские киноактрисы, как Коллин Мур и Луиза Брукс («девушка в черном шлеме»). Этот стиль был явно заметен на ксилографическом автопортрете 1916 года Доры Каррингтон , которая вошла в Slade в 1910 году [46], и, действительно, журналист и историк сэр Макс Гастингс упомянул о «полинге пантов».занят лежащими девушками с остриженными волосами «как устойчивый, хотя и вводящий в заблуждение, популярный образ« идиллии перед бурей »Первой мировой войны [47].

В рассказе Ф. Скотта Фицджеральда « Бернис качает волосы» (1920) молодая женщина, желающая стать « светским вампиром », рассматривает усыновление каре как необходимую прелюдию [48], в то время как Луиза Брукс сексуально заряжена. исполнение роли Лулу в фильме Г. У. Пабста « Ящик Пандоры» (1929) оставило устойчивый образ стиля, который воспроизводился на экране на протяжении многих лет, наиболее ярко Сида Чарисса в « Поющих под дождем» (1952), Изабель де Фюнес в роли Валентины в « Бабе Яге» (1973) [49] иМелани Гриффит в Something Wild (1986). Он также ассоциировался со многими популярными певцами и актрисами в 1960-х годах и часто упоминался писателями и режиссерами, а также модельерами, стремящимися вернуть гедонзитический или свободный дух 1920-х годов. Например, « Кокаиновый блюз» Керри Гринвуда (1989) и последующие романы о Фрин Фишер , гламурной, но нетрадиционной аристократической исследовательнице из Мельбурна , Австралия в конце двадцатых годов , создавали образ - «пять футов два [157,5 сантиметра] с зелеными глазами. черные волосы, подстриженные в кепку » [50] - это позже стильно культивировала на телевидении Эсси Дэвис.в фильме ABC « Загадки убийства мисс Фишер» (2012). [51]

Примерно в 1926 году стал популярен еще более короткий стиль, известный как « итонский урожай »: [25] по прибытии в Тиллинг (Рожь) в комическом романе Э. Ф. Бенсона « Мэпп и Люсия» (1931) Люсия описала «причудливую» Ирен как «Девушка без шляпы и итонского кроя. На ней была рыбацкая майка и трусики». В течение многих лет часто делались банальные предположения о сексуальности женщин с короткими прическами; историк 1980 - х годов писал о Greenham Common «лагеря мира» в Англии , что она «принесла осведомленность общественности к феминисткамразделение и даже лесбиянство, которое до сих пор было замечено в средствах массовой информации - если оно вообще было признано - либо в терминах итонской андрогинности, либо в терминах порнографических фантазий ». [52] Тем не менее, другие проводят резкий контраст между богемным поведением людей. Женщины Гринхэма и «смелый макияж и мощная одежда », которые имели тенденцию определять женскую моду в более общем плане в 1980-х [53] (так называемое «десятилетие дизайнеров»).

Один социальный историк заметил, что «безобидный шерстяной джерси, ныне известный [в Великобритании] как джемпер или пуловер, был первым предметом одежды, который стал взаимозаменяемым между мужчинами и женщинами, и, как таковой, рассматривался как опасный симптом гендерное смешение ". [25] Женские брюки, которые иногда носят по-мужски как выражение сексуальности (например, Марлен Дитрих в роли певицы кабаре в фильме 1930 года, Марокко , в котором она оделась в белый костюм с галстуком и поцеловала девушку в аудитории [54] ) также стал популярным в 1920-х и 1930-х годах, как и аспекты того, что много лет спустя иногда называлось « потертый шик ». [55] Уинстон ЧерчилльПлемянница Клариссы была среди тех, кто в конце 1930-х носил сшитый на заказ костюм. [56]

Пост-Освободительный Париж [ править ]

Café de Flore, Сен-Жермен-де-Пре, Париж: прибежище послевоенной богемы

"Новый взгляд" [ править ]

После Второй мировой войны « New Look » Кристиана Диора , представленный в Париже в 1947 году, хотя и опираясь на стили, которые начали появляться в 1938-1919 годах [57], задавал образец женской моды в целом до 1960-х годов. В некотором роде отсылая к Belle Epoque конца 19-го и начала 20-го веков - и, следовательно, не к «новому» образу как таковому, - некоторые критиковали его как чрезмерно женственный и с сопровождающими его корсетами и шорохом юбок с оборками , такими как отбрасывая «дело освобождения, выигранное в результате участия в двух мировых войнах». [58] Это также на некоторое время противостояло тенденции к мальчишеской моде, которая, как после Первой мировой войны,, имел тенденцию следовать за крупными конфликтами. [59]

Рив Гош [ править ]

Американское влияние не поощрялось во время нацистской оккупации Франции , но, особенно в форме би-бопа и других видов джаза, в середине-конце 1940-х годов было сильным среди интеллектуального сообщества кафе . [60] В 1947 году Самеди-Суар снял крышку с того, что он назвал « троглодитами Сен-Жермена», [61] а именно с представителями богемы парижского Левобережного ( Рив Гош ) района Сен-Жермен-де-Пре , которые казалось, что они сгруппировались вокруг философа - экзистенциалиста Жан-Поля Сартра . В их числе Роджер Вадим(который женился и начал карьеру на актрисе Брижит Бардо в 1950-х годах), писатель Борис Виан (с тех пор описанный как «воплощение левобережной богемы, стоящий в центре ее послевоенной реабилитации» [62] ) и певица Джульетта Греко .

Джульетта Греко в 1963 году

Жюльетт Греко [ править ]

При освобождении Парижа в 1944 году американский журналист Эрни Пайл заметил, что все женщины были «ярко одеты в белые или красные блузки и красочные крестьянские юбки, с цветами в волосах и большими яркими серьгами». [63] в то время как леди Диана Купер , чей муж Дафф Купер стал послом Великобритании в Париже в том же году, писала, что во время оккупации парижанки носили «гротескно большие шляпы, увешанные цветами, фруктами, перьями и лентами», а также высокие резные деревянные туфли. [64]Однако, в отличие от таких ярких богемных украшений и, впоследствии, «New Look» (который сам по себе шокировал некоторых парижан), одежда послевоенной богемы была преимущественно черной: когда Греко впервые выступал за пределами Сен-Жермена, она оскорбила некоторых из своих зрителей. из-за того, что она носила «черные брюки, ее босые ноги скользили в золотые сандалии». [65] В преклонном возрасте она утверждала, что этот стиль одежды возник из бедности :

Когда я был подростком в Париже ... У меня было только одно платье и одна пара обуви, поэтому мальчики в доме начали одевать меня в свои старые черные пальто и брюки. Мода была сформирована из страданий. Когда люди копировали меня, я находил это немного смешным, но я не возражал. Это заставило меня улыбнуться. [66]

Выступая в Лондоне более пятидесяти лет спустя, Греко был охарактеризован как «все еще питающийся богемным стилем». [67]

Сен-Жермен в ретроспективе [ править ]

Уловив дух того времени, Дэвид Профумо написал, как его мать, актриса Валери Хобсон , была очарована соседом по квартире Роджера Вадима, режиссером Марком Аллегретом , когда она снималась в фильме « Бланш Фьюри» в 1947 году:

Богемный образ жизни Аллегрет очень понравился ее романтической стороне ... и она упивалась средой левого берега, с которой он познакомил ее во время обсуждения сценария в Париже. Были обеды с Андре Жидом , Жаном Кокто и длинноногим Зизи Жанмером . Для привлекательной британской женщины, которая чувствовала себя обделенной вниманием ... это была идеальная ситуация для своего рода пробуждения. [68]

В прошлом году парфюм создан для Хобсон был продан как «Большие надежды» , чтобы совпасть с ее ролью как Эстелла Хэвишем в Lean Дэвид «s фильм с тем же названием, на основе Чарльза Диккенса » 1861 года роман. В Англии это привлекло внимание тогдашней студентки Оксфордского университета Маргарет Робертс, впоследствии премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер , которая, немного дерзко для того времени, также делала покупки для розовых бюстгальтеров пуш-ап. [69] В 1953 году, когда Хобсон снялась в мюзикле «Король и я» в Лондоне, было очевидно, что она сохранила парижскую смесь шика и богеминизма. АЖурналист Daily Mirror описал ее «бледную женственную внешность, ее благородную одежду ... она любит вышивать и рисовать», а юная итонанка , посетившая ее гримерку, вспомнила, что «она была недавно выкрашена для нее в розовый и белый цвета, и было все равно что войти в рискованную французскую квартиру ". [70] Десять лет спустя, когда муж Хобсона, политик Джон Профумо , был замешан в сексуальном скандале, который угрожал дестабилизировать британское правительство, премьер-министр Гарольд Макмиллан написал, что «его [Профумо] жена очень милая и разумная. Конечно, эти люди живут в веселом, театральном, богемном обществе, где на самом деле никто никого не знает и все «милые».[71]

Послевоенный Париж вспоминали с любовью в 2007 году, когда Франция ввела запрет на курение в общественных местах. Аромат Gauloises и Gitanes долгие годы считался неотъемлемой чертой парижского кафе, но владелец Les Deux Magots , когда-то посещаемый Сартром, Симоной де Бовуар , Альбертом Камю и другими писателями, заметил, что "вещи" изменились. Сегодняшние писатели не так пристрастились к сигаретам ". [72]Британский журналист, взявший интервью у Джульетт Греко в 2010 году, охарактеризовал Les Deux Magots и Café de Flore как «туристические точки с завышенными ценами» и отметил, что «сетевые магазины и дорогие рестораны пришли на смену книжным магазинам, кафе и революционным идеям Жан-Поля Сартра и Симоны. «Рив Гош» де Бовуара ». [73] В качестве меры по изменению отношения к кухне и моде к началу 21 века 80% французских круассанов производились на пищевых предприятиях, в то время как к 2014 году только одна фабрика продолжала производить традиционные мужские береты, связанные с типографиями и художниками. , политические активисты и, в межвоенные годы, теннисист Жан Боротра . [74]

Новые влияния в 1960-х [ править ]

Богемные черты послевоенного Парижа распространились на другие городские части франкоязычного мира, особенно в Алжир , где выросла андерграундная культура «джаз-клубов, девушек и наркотиков» - по словам продюсера панк-рока Марка Зермати : кто находился в городе в разгар алжирской войны в конце 1950-х, «все очень по-французски». [75] Однако эта война стала поворотным моментом, который, по мнению некоторых, был настолько травмирующим, что «простые французы» вместо этого смотрели на Америку как на «новую модель удовольствия и счастья». [76] Это, в свою очередь, привело к появлению йе-йе музыки начала-середины 1960-х годов (названной в честь британской группы The Beatles'использование слова «да, да» в некоторых их ранних песнях [77] ) и появление таких певцов, как Джонни Халлидей и Франсуаза Харди . Французы также приняли ряд британских певцов ( Петула Кларк , Джиллиан Хиллз , Джейн Биркин ), которые успешно выступали на французском языке, Биркин сформировал долгосрочные отношения с певцом / автором песен Сержем Генсбуром , который был выдающейся фигурой французской популярной музыки в Европе. 1960-е и 1970-е годы. В 1968 году крупные промышленные и студенческие волнения в Париже и других частях Франции были близки к свержению правительства президента Шарля де Голля , который, возглавив Свободную Францию,во время Второй мировой войны вернулся к власти во время чрезвычайного положения в Алжире. В события 1968 года представляют собой дальнейшее значительное веху в послевоенной Франции, [78] , хотя их длительное воздействие, вероятно , больше на культурной, общественной и научной жизни , чем на политической системе, которая, по конституции Пятой республики (1958 ), осталась в целом нетронутой. [79] Действительно, один парадокс 1968 года заключался в том, что первые студенческие демонстрации вспыхнули в Нантере , зона охвата которого включала богатые и « шикарные » 16-й и 17-й округа Парижа. Его студенты были более модными и «модными», чем студенты Сорбонны.в Латинском квартале города , который в то время описывался в терминах, которые в более общем плане отражали стили и взгляды молодых людей конца 1960-х годов:

Девочки раздают зрелище - брюки- кюлоты , глянцевая кожа, мини-юбки , сапоги - подъезжают в Mini-Coopers ... Бунтарские настроения более очевидны среди мальчиков: длинные волосы, квадратные очки, Че Гевара [кубинский революционер , умер 1967] бороды. На картине в Нантере в мае было много-много раскрашенных тележек, сосуществующих с неопрятными революционерами. [80]

Америка: поколение битов и сила цветов [ править ]

Снежана Онопка на подиуме для Anna Sui в ноябре 2011 года.

В Соединенных Штатах сторонники контркультуры " битов " (вероятно, лучше всего характеризуемые романом Джека Керуака " На дороге" , действие которого происходит в конце 1940-х годов, написанном в 1952 году и опубликованном в 1957 году) были связаны с черным воротником-поло ( или водолазка) свитера, джинсы из синего денима и сандалии. Влияние этого движения можно было увидеть в образе и песнях Боба Дилана в начале и середине 1960-х, в «дорожных» фильмах, таких как « Беспечный ездок» (1969), и в ориентированной на панк «Новой волне» середины 1970-х, которая , среди прочего, создал икону стиля бохо в лице Деборы Гарри из нью-йоркской группы Blondie.. (Однако, как и в случае с некоторыми американскими музыкантами середины 1960-х, такими как Сонни и Шер , Блонди приобрел международную известность только после турне по Великобритании в 1978 г. [81] )

Гринвич-Виллидж и Западное побережье [ править ]

Гринвич-Виллидж в Нью-Йорке , который с конца 19 века привлекал многих женщин с феминистскими идеалами или идеалами « свободной любви » [82], был особым магнитом для богемы в начале 1960-х годов. Подруга Боба Дилана Сьюз Ротоло , которая появилась вместе с ним на обложке его второго альбома The Freewheelin 'Bob Dylan (1963), вспоминала, что Деревня была «тем местом, куда ходили такие люди, как я - люди, которым не место там, откуда они пришли. ... где писатели, которых я читал, и художники, на которых я смотрел, жили или прошли через них ". [83]Эти «битники» (как их стали называть к концу 1950-х годов) во многом были предшественниками движения хиппи, которое сформировалось на западном побережье США в середине 1960-х [84] и вышло на первый план. поскольку первые послевоенные бэби-бумеры достигли совершеннолетия в " Лето любви " 1967 года. Поп-фестиваль в Монтерее был важной вехой того года, который ассоциировался с "силой цветов" , психоделией , противостоянием Вьетнаму. война, изобретательная музыка и плавная, яркая мода, в том числе Джими Хендрикс , Mamas & the Papas , Jefferson Airplaneи британская группа The Beatles , чей альбом Sgt. Группа «Клуб одиноких сердец» Пеппера , как говорят, заставила гуру психоделии Тимоти Лири заметить, что «моя работа окончена». [85]

Хиппиед и прерафаэлиты [ править ]

Документальный фильм « Фестиваль» ( Мюррей Лернер , 1967) запечатлел, как «опрятные ребята из колледжа», посетившие Фольклорный фестиваль в Ньюпорте (Род-Айленд) в 1963–1965 годах, к 1965 году (когда Боб Дилан произвел сенсацию в этом году) фестиваль, играя на электрогитаре ), стали «изрядно неряшливыми»: «хиппи ждали своего часа». [86] Среди прочего, ношение мужских галстуков, которые в середине 1960-х годов часто рисовались узорами пейсли 19 века, [14] сократилось, поскольку появились бакенбарды из баранины и солнцезащитные очки: Чикаго 7Во время судебного разбирательства (конец 1969 г.) волосы на воротнике стали настолько обычным явлением, что они начали выходить за рамки богемного стиля и приобрели массовую популярность в 1970-х годах. Лондонский арт-дилер Джереми Маас в середине 1980-х годов размышлял о том, что

[не было] сомнений в том, что движение хиппи [sic] и его реперкуссивное влияние в Англии во многом обязаны своим образам, манерам, одежде и внешнему виду идеалу прерафаэлитов ... участвовавшие в этих выставках [картин прерафаэлитов], среди посетителей увеличивалось число представителей молодого поколения, которые начали походить на фигуры на картинах, которые они пришли посмотреть. [87]

Джимми Пейдж из британской группы Led Zeppelin , который собирал картины прерафаэлитов, заметил Эдварда Бёрн-Джонса, что «романтика легенд о короле Артуре [запечатленная в его картинах] и богемная жизнь художников, которые переделывали эти истории, казались очень хорошими. настроены на наше время » [88], в то время как автор Дэвид Уоллер отметил в 2011 году, что предметы Бёрн-Джонса« имеют много общего с рок-девушками шестидесятых и их паладинами поп-звезд ». [89]

Лондон 1950-х годов [ править ]

Хотя в ежегодном издании «Субботняя книга» в 1956 году было зафиксировано мнение, что «в настоящее время в Лондоне нет ничего, кроме флеш-кафе, с мишками и маленькими девочками в джинсах» [90], «эдвардианский» (« плюшевый мальчик ») вид того времени не подходил. совпадают с чешскими вкусами. Для женщин наследие «нового взгляда» все еще было очевидным, хотя подол в целом вырос, поскольку, как сказал один журналист в 1963 году, «фотографии тех первых смелых носителей нового взгляда заставляют их казаться странно потерянными и сбитыми с толку, поскольку хотя они ошиблись и вышли на сцену с опозданием на пятьдесят лет ".[91] Богемными центрами в этот период были джаз-клубы и эспрессо- бары Сохо и Фицровии.. Их завсегдатаи обычно носили рубашки поло; по словам одного социального историка, «тысячи лона, вещевой-пальто -clad студентов согнувшись в кофейнях над их копий Жан-Поль Сартр и Джек Керуак». [92] Различные пабы и клубы также обслуживали богемные вкусы, в частности, клуб Colony Room в Сохо, открытый в 1948 году Мюриэль Белчер , лесбиянкой из Бирмингема . [93] Как и в случае с литературным феноменом так называемых « разгневанных молодых людей » с 1956 года, изображение было больше мужским, чем женским. Однако когда певица Альма Коган пожелала отметить свой успех покупкой норки.пальто для своей матери и сестры, актрисы Сандры Карон, последняя попросила взамен дафлкот, потому что хотела, чтобы ее считали серьезной актрисой и «этаким битником». [94] В 1960 году будущая писательница Жаклин Уилсон , которая в подростковом возрасте жила в Кингстоне-на-Темзе , графство Суррей , запечатлела этот образ после того, как заметила двух знакомых в музыкальном магазине «в бирюзовых дафлкотах, очень узких джинсах и чае». группа ужасных пятнистых плюшевых мальчиков обнимает ча туфель ". [95]

Континентальные влияния [ править ]

В романе Айрис Мердок « Колокол» (1958) студентка-художница по имени Дора Гринфилд купила «большие разноцветные юбки, джазовые пластинки и сандалии». Однако, когда Британия вышла из послевоенной строгости , некоторые богемские женщины почувствовали влияние континентальной Европы, приняв, например, « игривый образ» с ее черными майками и короткими, почти мальчишескими прическами, которые ассоциировались с киноактрисами Одри Хепберн ( Сабрина , 1954, и как «Битник Греко» [96] в « Забавном лице» , 1957) и Жан Себерг ( Bonjour Tristesse , 1957 и «Битва суфле»)., 1960), а также французской писательницы Франсуазы Саган , которая, как выразился один критик, «прославилась разнообразием своих партнеров и тем, что водила босиком на быстрых спортивных автомобилях как образец свободной жизни». [97] В 1961 году Фенелла Филдинг сыграла «похожую на Греко, накрашенную тушью» в «Мятежнике» с комиком Тони Хэнкоком , [96] в то время как, совсем недавно, Талула Райли воспроизвела внешний вид сцен в адаптации ITV 2006 года Агаты Кристи « Движущийся палец». , [98] установлен в 1951 г.

Другие предпочитали более узкие и узкие стили континентальных звезд, таких как Бардо или Джина Лоллобриджида . Валери Хобсон была среди тех, чей гардероб опирался на итальянскую моду ; Помимо большой коллекции туфель на шпильках , у нее была юбка из кожи питона . [99] В более общем плане европейские вкусы - включая мотороллер Lambretta и итальянскую и французскую кухню, которую много путешествовала кулинарная писательница Элизабет Дэвид , сама немного богемная, сделала много для популяризации [100] - не только стали проникать в чешскую кухню. кругов, но с 1955 года предлагал контраст с более дерзким американизмомрок-н-ролл с его преимущественно подростковыми ассоциациями.

Гамбург и битломания [ править ]

Стриженое возрождение волос: Фелдон с Доном Адамсом в Get Smart (1965)

В 1960 году, когда Beatles (тогда малоизвестная ливерпульская группа с пятью участниками, в отличие от их возможной "фантастической" четверки) работали в Гамбурге , Западная Германия, на них повлияла богемская "художественная школа", известная как Exis (для «экзистенциалисты»). Exis были примерно эквивалентны тому , что во Франции стала известна как Ль удары и включал фотограф Астрид Kirchherr (для которых « пятого битл » Сатклифф покинул группу) и художник и музыкант Клаус Форман (который разработал обложку для альбома Битлз Revolver в 1966 г.).

Жена Джона Леннона Синтия вспоминала, что Кирхерр был очарован "стилем плюшевого мальчика" Битлз, но что они, в свою очередь, были "потрясены ее модной черной одеждой, ее авангардным образом жизни, ее фотографией и ее фотографией. чувство стиля ». [101] В результате группа приобрела черные кожаные куртки, а также прически с бахромой, которые были прототипом стрижки « швабра », связанной с « битломанией » 1963-1943 годов. [102] Последнее совпало с возрождением стиля стрижки для женщин, который продвигал в Лондоне парикмахер Видаль Сассун ,[103] первоначально для актрисы Нэнси Кван.и усыновлен, среди прочего, певцами Силлой Блэк , [104] Билли Дэвис и, в Америке, Бев Бивенс из We Five и Тамми Террелл , модельерами Мэри Куант и Джин Мьюир , американской актрисой Барбарой Фелдон в сериале Get Smart , и Кэти Макгоуэн в образе более длинного боба, которая представила популярное британское телешоу поп-музыки Ready Steady Go! (1963-6). [105] Однако, когда длинные светлые волосы (связанные, среди многих других, с Джули Кристи , Самантой Джусте, Джуди Гисон и фотомодель по имени Лорна Макдональд , которая в конце каждого выпуска BBC Dee Time прыгала в открытый Jaguar Саймона Ди [106] ), пришли олицетворять образ "шестидесятников", рекламодатели обратились к богемскому миру за вдохновением: говорили , что шампунь Sunsilk из-за использования трав «украл что-то у цыган». [107]

Swinging London [ править ]

Битломания сама по себе не породила явного иконоборчества 1960-х годов; однако, как выразился один писатель, «так же, как Ноэль Кауард и Коул Портер отразили беспечное и беззаботное отношение [Девятнадцати] двадцатых, так и музыка Битлз запечатлела ритм освобождения, переживаемый целым поколением людей. в шестидесятые годы ». [14] К середине десятилетия британская поп-музыка стимулировала модный бум того, что Time назвал « колеблющимся Лондоном ». [108] Первоначально ассоциировался с таким « модным » дизайном, как мини-юбка Квант., это вскоре охватило целый ряд по сути богемных стилей. К ним относятся военная и викторианская мода, популяризированная звездами, которые часто посещали бутики, такие как Granny Takes a Trip , «смесь моды, искусства и образа жизни», открытая Найджелом Уэймаутом на Кингс-роуд , Челси в январе 1966 года [109], и В 1967 г. внешний вид хиппи в основном импортировался из Америки (хотя, как уже отмечалось, в лондонских магазинах, таких как Biba , в течение некоторого времени были представлены платья, основанные на образах прерафаэлитов [110] ). Rolling Stones " Кит Ричардс , чья ранняя подруга, Линда КитВ позднем подростковом возрасте она была богемной силой в Вест-Хэмпстеде , и по возвращении Стоунз из американского турне в 1967 году отметила, как быстро хиппи изменили лондонскую сцену. [111]

Викторианские образы [ править ]

Льюис Кэрролл «s Alice ( Тенниел )

Этот сплав влияний был заметен в двух черно-белых постановках для телевидения BBC в 1966 году: сериале « Адам Адамант живет!». с Джеральдом Харпером в роли эдвардианского авантюриста, который был заморожен во времени, и Джульет Хармер в роли Джорджины Джонс , стильной «модницей», которая подружилась с ним, и мечтательная, скорее готическая постановка Джонатана Миллера детского фэнтези Льюиса Кэрролла в викторианском стиле. Алиса в стране чудес (1865). [112] (Подтверждая стремление, Сидней Ньюман, руководитель телевизионной драмы Би-би-си в 1960-х годах, размышлял об Адаме Адаманте, что «[они] никогда не могли добиться, чтобы [] викторианский менталитет контрастировал с 60-ми». [113] )

На первый взгляд, Кэрролл (псевдоним Чарльза Лютвиджа Доджсона) был довольно условным и репрессированным доном Оксфордского университета , но на заре существования этой среды он был увлеченным и артистичным фотографом (принимая, среди прочего, довольно богемный стиль). просматривая фотографии Алисы Лидделл и других молодых девушек) [114], и он развил сочувствие и дружбу с несколькими прерафаэлитами; [115] скульптор Томас Вулнер и, возможно, даже Россетти отговорили его от иллюстрации самой Алисы , [116] задача, которую вместо этого предпринял Джон Тенниел . Образ Алисыкак текстуально, так и графически, хорошо подходили для психоделии конца 1960-х. [117] В Америке это проявилось, среди прочего, в «Алисе, происходящей» в Центральном парке , Нью-Йорк (1968), когда обнаженные участники покрылись горошком [118] и в текстах песни Грейс Слик » Белый кролик »(1966) -« Одна таблетка делает тебя больше / А одна таблетка делает тебя меньше », - которую она выступала как с Большим обществом, так и с Jefferson Airplane, в том числе с последним на Вудстоке в 1969 году.

Женщины в конце 1960-х - начале 1970-х годов [ править ]

Платья середины 1970-х годов от Лауры Эшли выставлены в Музее моды в Бате в 2013 году.

К концу 1960-х магазины, такие как Laura Ashley (чей первый аутлет в Лондоне открылся в 1968 году [119] ), регулярно продвигали «крестьянский образ» и продавали ассортимент «уникально эксцентричной одежды ... "Лаура Эшли" одеваешься и представь, что ты нашла что-то из переодевания ". [120] Примерно в то же время, в 1970-е годы, бюстгальтер (или бюстгальтер), который, как уже отмечалось, в начале века считался освободительным нововведением, стал рассматриваться некоторыми женщинами. таких как австралийская академическая Жермен Грир ( Женский евнух , 1969), как чрезмерно ограничивающий символ традиционной женственности. Однако широко разрекламированный случай "сжигание бюстгальтера «в 1970-х годах, как правило, преувеличивали и высмеивали: например, в фильме 1973 года« Продолжай девчонки » и на плакате Young & Rubicam [121], в одном из сериалов, посвященных водке Smirnoff, в умеренно провокационной форме :» Я никогда не думал , сжигая мой лифчик , пока я не обнаружил Smirnoff «было также замечено многими, в том числе и сама Грир, как отвлечение от причины женского„освобождения“ . [122] Vermont адвокат позже наблюдали криво , что» как и всякое благо феминистка на тренировке в шестидесятых, я сожгла свой бюстгальтер ", но это" сейчас девяностые ...Я понимаю, что Playtex [производитель нижнего белья] поддерживал меня лучше, чем любой человек, которого я знаю » [123]. Клэр Перри , которая стала членом парламента от консерваторов в 2010 году, а позже - министром правительства, подумала, что, будучи «женским офицером» в Оксфордском университете в начале 1980-х, она была «феминисткой, сжигающей бюстгальтер, с отвратительной ново-романтической стрижкой. ", но ее феминизм, по ее мнению, созрел. [124]

"Сила девушки" [ править ]

К середине 1980-х американская певица Мадонна превратила бюстгальтер в позитивный, даже провокационный модный образ. Яркий и суровый стиль Мадонны (особенно проявившийся в богемном стиле вместе с Розанной Аркетт в фильме 1985 года «В поисках Сьюзан» ) был, в свою очередь, предшественником так называемой « женской силы », которая в 1990-х годах ассоциировалась с различными выдающимися молодыми женщинами ( певицы Кортни Лав , сыгравшей на фестивале Гластонбери в 1999 году в привлекательном розовом бюстгальтере, [125] и более коммерчески ориентированных Spice Girls ) и необычных или необычных американских телесериалов ( Зена: Королева воинов, Баффи Истребительница вампиров , Кэролайн в большом городе , Секс в большом городе ).

С 1960-х: хиппи / бохо-шик [ править ]

Основная статья: Бохо-шик
Зои Дешанель (слева) с М. Уордом , Фольклорный фестиваль в Ньюпорте , 2008 г.

Журналист Боб Стэнли отметил , что «в конце 1960 - х годов никогда не полностью вышли из моды, они просто нужен свежий угол , чтобы сделать их де Жур ». [126] Таким образом, в течение последующих сорока лет черты моды хиппи вновь проявлялись на разных этапах.

В середине-конце 1980-х варианты короткой и принципиально небогемской юбки рара (которая возникла у чирлидеров ) сочетались с кожей или демином, чтобы создать образ с некоторыми богемными или даже готическими чертами (например, поющий дуэт Strawberry Switchblade , вдохновленный панк-модой 1970-х [127] ). В 1990-е годы термин «хиппи- шик » применялся к коллекциям Тома Форда для итальянского дома Gucci . Они опирались, среди прочего, на популярный в ретроспективе стиль Талиты Гетти (умерла в 1971 г.), актрисы, жены Джона Пола Гетти.и приемная внучка Дорелии МакНил, которая была наиболее известна на фотографии ее и ее мужа, сделанной Патриком Личфилдом в Марракеше , Марокко в 1969 году. [128] Вспоминая наплыв хиппи в Марракеш в 1968 году, Ричард Невилл , тогдашний редактор. of Oz , писал, что «щеголеватые бродяги в вышитых юбках и ковбойских сапогах были так восхищены ярким атласным нижним бельем 50-х годов, которое так нравилось матронам Марракеша, что они носили его поверх джинсовой ткани в стиле Мадонны [певицы] двадцать пять лет спустя. ". [129]

В начале 21 века «бохо-шик» ассоциировался сначала с супермоделью Кейт Мосс, а затем, как очень популярный стиль в 2004–2005 годах, с актрисой Сиенной Миллер . В Америке похожие стили иногда назывались « бобо », «ашканский шик» или « роскошный гранж ». Их главными сторонниками были актрисы Мэри-Кейт Олсен и Зои Дешанель . Как будто для иллюстрации цикличности моды, к концу нулевых сильные черты прерафаэлитов проявились , в частности, в певице Флоренс Уэлч , модели Карен Элсон и дизайнере Анне Суи . [130]

В Германии такие термины, как Bionade-Bourgeoisie , Bionade-Biedermeier или Biohème, относятся к бывшим богемам, которые приобрели своего рода культурную гегемонию с их образом жизни в стиле LOHA [131] . Феномен того, что такие бывшие (молодые) богемы с годами становятся истеблишментом, является типичным аспект джентрификации . Остр`от из Майкл Ратшки утверждал , что в конце 20 - го века, «не Пролетариат , но Bohème стал правящим классом». [132] Данная группа в первую очередь использует пищу как средство различения.[133] [134] [135] и разлука. [134] Среди прочего,с этим феноменом связанаторговая марка лимонада Bionade .  

См. Также [ править ]

  • Богемия в Лондоне

Заметки [ править ]

  1. ↑ Sunday Times Style , 19 июня 2005 г.
  2. ^ Бернс-Тран, Шеннон. Мудрый стиль: практическое руководство, как стать модным стилистом (второе изд.). Нью-Йорк. ISBN 978-1-5013-2376-8.
  3. ^ Бернс-Тран, Шеннон. Мудрый стиль: практическое руководство, как стать модным стилистом (второе изд.). Нью-Йорк. ISBN 978-1-5013-2376-8.
  4. ^ Мари пенится, «Социальное конструирование и деконструкция женской модели в 19 веке во Франции» , Mosaic , июнь 1996 г. Получено по подписке 9 марта 2008.
  5. ↑ Эдгар Аллан По, Tales of Mystery and Imagination , (Введение и примечания Джона С. Вили), Wordsworth Editions, 1993, стр. 90.
  6. ↑ Первоначальное Братство прерафаэлитов было сформировано в 1848 году Уильямом Холманом Хантом , Россетти и Джоном Эвереттом Милле , которые стремились к стилю живописи, который, по их мнению, был утерян со времен Рафаэля (1483–1520).
  7. ^ Фрэнни Мойл (2009) Отчаянные романтики
  8. ^ См., Например, Вирджиния Николсон (2002) среди богемы
  9. ↑ Хотя Джорджи Бёрн-Джонс во многих отношениях более традиционна, чем Джейн Моррис, она становилась «немного богемной» даже в первые дни замужества; например, она просила свою служанку моделировать эскизы в середине утра, в то время как типичная буржуазная жена отдала бы приоритет домашней работе: Фиона Маккарти (2011) Последний прерафаэлит .
  10. ^ Джудит Фландерс (2001) Круг сестер
  11. ↑ Генри Джеймс, письмо Алисе Джеймс, 10 марта 1869 г.
  12. ↑ Пигмалион , введение в действие III
  13. ^ Фиона Маккарти (2011) Последний прерафаэлит
  14. ^ a b c Энн Себба (1990) Лаура Эшли: жизнь по замыслу
  15. ^ Маккарти, соч. соч.
  16. ^ Сюзанна Фэдженс Купер (2010) Образцовая жена: Страстные жизни Эффи Грей, Раскин и Милле . Наблюдения Флоренс Найтингейл по поводу наперстянок упоминаются в переписке ее подруги, писательницы Элизабет Гаскелл , чье знакомство с Эффи Раскин датируется их школьными временами. Однако неясно, когда сама Найтингейл встретила Эффи: Купер, op.cit , сноска 85 (Гаскелл была особенно хорошо связана. В 1861 году, например, она была частью домашней вечеринки в Фристон- холле, Йоркшир, устроенной Ричардом Монктоном Милнсом. - постоянный поклонник Флоренс Найтингейл, в том числе депутат Уильям Форстер ,Остин Лейард , раскопавший библейский город Ниневия , и американский (союзный) министр в Лондоне Чарльз Фрэнсис Адамс . Гаскелл был среди группы, посетившей близлежащий замок Помфрет, когда Адам получил известие об инциденте с Трентом, который на ранних этапах Гражданской войны в США чуть не привел Британию и Союз к войне: см. Amanda Foreman (2010) A World on Fire .)
  17. ^ Дэвид Каннадин (1998) История в наше время
  18. ↑ Дневник Полины, леди Тревельян, 24 июня 1853 г., цитируется в Роберте Браунвелл (2013). Неудобный брак.
  19. ^ a b Brownwell, op. cit .
  20. ↑ Роберт Мелвилл в New Statesman , 20 ноября 1970 г.
  21. ^ См МакКарти, цит. ;
  22. ↑ Элеонора Миллс в Sunday Times Culture , 19 июля 2015 г. (рецензия на Кейт Болик, Деву )
  23. ^ Вирджиния Николсон (2002) среди богемы
  24. ↑ Джон Сазерленд в The Times , 21 декабря 2013 г., обзор Люсинды Хоксли, принцесса Луиза: мятежная дочь королевы Виктории
  25. ^ a b c d Мартин Пью (2008) Мы танцевали всю ночь
  26. ↑ The Times Luxx , 26 ноября 2011 г.
  27. ↑ Эндрю Марр (2009) Создание современной Британии .
  28. ↑ Генриетта Хилд, «Ради Англии», History Today , октябрь 2014 г., стр.
  29. ^ Кейт Ади (2013) Борьба на тылу: Наследие женщин в Первой мировой войне . Тилли принимала активное участие в вербовке на военную службу и была счастлива в браке со своим автором песен Вальтером де Фресом , который позже был посвящен в рыцари и стал членом парламента.
  30. ↑ Роберт Грейвс и Алан Ходж (1940) Длинные выходные: Социальная история Великобритании 1918–1939
  31. ↑ Эдвард Фосетт в журнале Royal Academy of Arts Magazine , июнь 2012 г.
  32. ↑ Times некролог Гасси Морана, 19 января 2013 г.
  33. ^ a b Джон Стивенсон (1984) Британское общество 1914–45
  34. ^ Рода Marley к Clive FitzWatters и Гарольд шпагат в Траверс, Рукери Nook , глава XII. Предлагая ей помощь, Клайв предположил, что «это будет более или менее догадка с моей стороны - в сумку положите одну пару тонкого женского летнего нижнего белья». Рода спросила, сможет ли Шпагат «просто справиться с парой блузок и юбкой Princess». Еще в 1920 году в дебютном романе Траверса «Дипперы» Полина Диппер «черная шелковая нижняя юбка [не] чрезмерно расширялась, и можно было оценить стройные очертания икры и подъема стопы, сжатые в чулках из того же материала» (глава III). Также в Dippers, молодая женщина попыталась начать разговор о «гигиеническом нижнем белье для женщин» с мужчиной, который, как она ошибочно полагала, написал статьи на эту тему: «Я хотела поговорить с вами о чем-то деликатном ... это не та тема, которую можно публично обсуждать. У людей такие общепринятые идеи »(Хелен Монк Генри Толбойзу, глава VIII).
  35. ^ Гламур Золотой век , BBC4, 26 октября 2009
  36. ^ Джейн Эллен Уэйн (1993) Кларк Гейбл: Портрет неудачника
  37. ↑ Цитируется в «Компаньоне любителя кино» Холливелла (10-е изд. 1993 г.) под редакцией Джона Уокера. Спустя почти 70 лет после смерти Ломбарда газета «Санди Таймс» описала красную помаду как « ne plus ultra [не дальше]] макияжа ... Мы уважаем красную помаду как знак красоты и молодости ( Джорджия, май ), смелый стиль ( Флоренс Уэлч ), сексуальная уверенность ( Скарлетт Йоханссон ) и гламур старой школы ( Рози Хантингтон-Уайтли ) - и, прежде всего, мы ценим, что это работает не для всех ": Шейн Уотсон в стиле , 4 декабря 2011 г.
  38. ↑ Wayne, op. Cit.
  39. ^ Тим Стэнли, 'Speaking in Code', History Today , октябрь 2014 г.
  40. ↑ Graves & Hodge, op. Cit.
  41. ^ Вирджиния Николсон (2002) среди богемы
  42. ^ Кэтрин Эверетт (1949) Кирпичи и цветы . Также Джульетта Николсон (2006) Идеальное лето
  43. ↑ Кэтрин Эверетт (1949) Кирпичи и цветы
  44. ^ См Дайана Саухи (2004) Дикие девочки
  45. ^ Gilbert Cannan (1916) Мендель
  46. ^ Гретхен Герзин (1989) Кэррингтон
  47. ^ Макс Гастингс (2013) Катастрофа: Европа идет на войну 1914 . Сам Гастингс отвергал представление о том, что годы непосредственно перед войной представляли собой своего рода золотой век.
  48. ^ См Ellie Pithers в Telegraph Magazine , 26 января 2013 г. Термин «вамп» (после«вампир»), было связанов частностис молчаливого киноактрисы Теда Бара (1885-1955).
  49. ^ Валентина изначально была созданием комиксов итальянским художником Гвидо Крепаксом , вдохновленным Луизой Брукс в Ящике Пандоры : см. Роланд Жаккар (изд. 1986) Луиза Брукс: Портрет антизвезды .
  50. ↑ Greenwood (2012) Неестественные привычки
  51. ^ Тасмании -born Дэвис был в ее начале 40х годовкогда она играла Фрина Фишер, хотя героиня книг была только старакак века (28 в 1928). Среди других недавних примеров боба в стиле 1920-х годов - Джемма Артертон в « Св. Триниане» (2007) и Мишель Докери в роли леди Мэри Кроули в 5-й серии сериала « Аббатство Даунтон» на ITV(2014), действие последнего разворачивается в 1924 году.
  52. ^ Элвин У. Тернера (2010) Радуйтесь! Возрадуйтесь !: Великобритания в 80-е годы
  53. ^ Грэм Стюарт (2013) Bang! История Великобритании 80-х
  54. ^ Тим Стэнли, 'Speaking in Code' в History Today , октябрь 2014 г., стр. 21. Дитрих ясно дала понять, что она лично предпочитает такую ​​одежду: «Я ношу их не для того, чтобы выглядеть сенсационно. Я думаю, что я намного привлекательнее ...» (цитируется там же ).
  55. ^ «Достижение непринужденного минимализма в стиле потертый шик» .
  56. ↑ Кларисса Иден (2007) Мемуары: От Черчилля до Эдема
  57. ↑ Пирсон Филлипс в Age of Austity 1945–1951 (ред. Майкл Сиссонс и Филип Френч, 1963)
  58. ^ Филлипс, loc. Cit.
  59. ^ Что касается бесцветной «практичной» одежды, которая стала обычным явлением в Великобритании во время войны, Филлипс (loc.cit.) Цитирует эксперта того времени из лондонского музея Виктории и Альберта, утверждающего, что «мужчины будут чувствовать себя угнетенными и напуганными чрезмерными вещами. женственность, когда они вернутся с войны ».
  60. ↑ См. Дэна Халперна в The New Yorker , 25 декабря 2006 г.
  61. ^ Samedi-Soir , 3 мая 1947
  62. ↑ Дэн Халперн, Житель Нью-Йорка , 25 декабря 2006 г.
  63. ^ Цитируется в Николасе Рэнкине (2011) Коммандос Яна Флеминга: История 30 штурмовых отрядов во Второй мировой войне
  64. ↑ Письмо, 23 сентября 1944: Darling Monster: Письма леди Дианы Купер своему сыну Джону Джулиусу Норвичу 1939-1952 (изд. Джон Джулиус Норвич, 2013)
  65. ↑ Энтони Бивор и Артемис Купер (1994) Париж после освобождения
  66. ↑ Интервью с Уиллом Ходжкинсоном, Times Saturday Review , 6 ноября 2010 г.
  67. ↑ The Times , 27 июня 2000 г.
  68. ↑ Дэвид Профумо (2006), разрушая дом . В отличие от Вадима, которому не исполнилось двадцати лет, Аллегре (1900–73) был в среднем возрасте, когда он руководил Хобсоном. Он был женат на дочери редактора французского Vogue , которая бросила его после войны к театральному агенту Андре Бернхаму, забрав с собой их дочь (там же). Жанмэр, вероятно, лучше всего запомнился через вторую строчку - «И ты танцуешь, как Зизи Жанмэр» - песни Питера Сарстедта « Куда ты идешь (моя любимая)? » (1969), которая передала дух парижской светской жизни в конец 1960-х гг.
  69. ^ Чарльз Мур (2013) Маргарет Тэтчер: Авторизованная биография - Том первый: Не для превращения
  70. ^ Ева Champman и Уго Уильямс цитируют в Дэвиде Кинастон (2009) Семейной Великобритания 1951-57
  71. ↑ Гарольд Макмиллан, дневник, 22 марта 1963 г., цит. По: Алистер Хорн (1989) Гарольд Макмиллан, 1957–1986 ; Чарльз Уильямс (2009) Гарольд Макмиллан
  72. ^ "BBC NEWS - Мир - Европа - Прощание с Gauloises" . news.bbc.co.uk .
  73. ↑ Уилл Ходжкинсон, Times Saturday Review , 6 ноября 2010 г. Симона де Бовуар была экзистенциалистской соратницей Сартра. См. Бруно Уотерфилд в «Таймс субботу ревью» от 25 июля 2015 года о «продезинфицированной» Европе начала 21 века и ее влиянии на французскую культуру.
  74. ^ Бруно Уотерфилд в The Times Saturday Review , 25 июля 2015 г. (обзор Джонатана Фенби (2015) История современной Франции )
  75. ↑ Эндрю Хасси, History Today , март 2015 г., стр. 64 (обзор Барнетта Сингера, «Американизация Франции» ).
  76. ^ Хасси, loc. Cit.
  77. ^ В частности , она Вас любит ( Джон Леннон / Пол Маккартни , 1963)
  78. ^ Патрик Сил и Морин МакКонвилл (1968) Французская революция 1968
  79. ↑ В то время Seale & McConville (op.cit.) Описали выживание де Голля в 1968 году как «удивительную демонстрацию политической мужественности в человеке 77 лет». В следующем году он ушел в отставку и умер в 1970 году. Более поздний историк противопоставил статус де Голля «жизни мыльных опер » президентов Саркози (2007–2012) и Олланда (2012-): Джонатан Фенби (2015) История современности Франция: от революции до наших дней
  80. ^ Seale & McConville, цит.
  81. ↑ Когда британская группа The Rolling Stones прибыла в Лос-Анджелес в 1964 году, их встретил Сонни Боно , который тогда продвигал продюсера Фила Спектора . Год спустя его и Шер «чествовали»в лондонском отеле «Дорчестер» и «представил миру» Ахмет Эртегун : см. Keith Richards (2010) Life .
  82. ↑ Элеонора Миллс в Sunday Times Culture , 19 июля 2015 г. (обзор Кейт Болик (2015) Старая дева )
  83. ^ Сьюз Ротоло (2009) Время свободного движения
  84. ^ Сьюз Ротоло заметила, что «Битвы уже разрушили фасад [жесткой и жесткой морали], и мы, следующее поколение, прорвались сквозь него»: Время свободного движения, op.cit.
  85. ↑ См. The New Yorker , 26 июня 2006 г.
  86. ↑ Джейсон Андерсон, «This Land is Your Land» в Uncut , сентябрь 2015 г., стр. 60
  87. ^ Цитируется в Des Cars, Laurence (2000). Прерафаэлиты: романтика и реализм . Серия « Новые горизонты ». Перевод Гарви, Франциска. Лондон: Темза и Гудзон. ISBN 978-0-500-30100-5.См. Также Fiona MacCarthy (2011), op.cit.
  88. ^ Цитируется в History Today , октябрь 2011 г.
  89. ^ История сегодня , loc.cit.
  90. ^ Субботняя книга , том 16, 1956
  91. ^ Пирсон Филлипс в Age of Austity , op. Cit.
  92. ^ Доминик Сэндбрук (2005) никогда не было так хорошо
  93. ^ Софи Паркин (2012) Colony Room Club 1948–2008: История Богемского Сохо
  94. ^ Carol Dyhouse в истории Сегодня , ноябрь 2011
  95. ↑ Дневник, 13 февраля 1960 г., цитируется у Дэвида Кинастона (2014) Modernity Britain: Shake of the Dice, 1959-62
  96. ^ a b Times Saturday Review , 6 ноября 2010 г.
  97. ↑ Питер Льюис (1978) 50-е годы
  98. ↑ Часть сериала Марпл с Райли в роли Меган Симингтон.
  99. ^ Ричард Дэвенпорт-Хайнс (2013) Английский роман
  100. ^ Например, Книга средиземноморской кухни (1950)
  101. ↑ Синтия Леннон (2005) Джон
  102. ^ См., Например, Sandbrook, op.cit .
  103. ^ Боб Хоуп в Telegraph Magazine , loc.cit.
  104. ↑ И воспроизведено Шериданом Смитом в байопике ITV, Силла (2014)
  105. ^ Стиль, похожий на стиль Макгоуэна, был принят в начале 2010-х годов политиком Британской лейбористской партии Рэйчел Ривз .
  106. ^ Ричард Уайзман (2006) Что случилось с Саймоном Ди?
  107. ↑ Телевизионная реклама 1966 года: Моет белее (BBC2, 1990)
  108. ↑ Time , 15 апреля 1966 г.
  109. ↑ См. Журнал Times , 24 июня 2006 г .; Дэвид Мосс в Antiques Trade Gazette , 27 августа 2011 г. (номер 2004 г.)
  110. ^ Фиона Маккэти (2011) Последний прерафаэлит
  111. ^ Кит Ричардс (2010) Жизнь
  112. ^ В постановке Миллера главную роль сыграла 13-летняя Энн-Мари Маллик в ее единственной известной актерской роли.
  113. ↑ Эндрю Пиксли (2006) Заметки о просмотре DVD для Adam Adamant Lives!
  114. ^ Саймон Винчестер (2011) Алиса позади страны чудес . Элис Лидделл, вдохновитель «Приключений Алисы в стране чудес» , была дочерью Генри Лидделла , декана церкви Христа в Оксфорде , где Доджсон был научным сотрудником.
  115. ^ Штоффель, Стефани Ловетт (1997). Льюис Кэрролл и Элис . Серия « Новые горизонты ». Лондон: Темза и Гудзон. ISBN 978-0-500-30075-6.
  116. ^ Роджер Ланселин Грин (1960) вАспектах Алисы (редактор Роберт Флипс, 1971)
  117. ^ Томас Fensch (1968) «Алиса - первый Acidhead» в аспектах Алиса , оп, цит.
  118. ^ Вальдемар Джанусзкзак в Sunday Times культуры , 27 ноября 2011
  119. ↑ Первый американский филиал Laura Ashley открылся в Сан-Франциско в 1974 году, но был закрыт к тому времени, когда в 1981 году в Нью-Йорке открылся магазин (втечение нескольких леттовары Laura Ashley продавались в универмагах Bloomingdales и Macy's ): Anne Sebba ( 1990) Лаура Эшли: жизнь по замыслу
  120. ^ Sebba, цит.
  121. ^ Ник Сутер и Ауарт Ньюман (1987) Справочник почтальона
  122. ↑ В 2013 году The Oldie опубликовал карикатуру, изображающую женщин- суфражисток начала 20-го века с подписью «... но я не уверен в этом предложении сжечь нашикорсеты из китового уса » ( Oldie , февраль 2013). Прагматичная точка зрения 21-го века заключалась в том, что «феминизм не в том, чтобы сжигать бюстгальтер на улице. Речь идет, среди прочего, о женщинах, которые встают утром и выходят из дома, чтобы пойти на работу, за которую им платят реальную заработную плату. .. »(Лаура Смит, письмо в Metro , 30 октября 2012 г.).
  123. ^ Susan Sweetser, цитируемый в Оксфордском словаре юмористических цитат (5е издание, изд Gyles Брандрет, 2013) 119: 13
  124. ↑ Интервью с Рэйчел Сильвестр и Элис Томсон, The Times , 2 марта 2013 г.
  125. ↑ The Times , 26 июля 1999 г.
  126. ↑ The Times Knowledge , 24 июня 2006 г.
  127. ^ Фотографии для альбома Since Yesterday (1984)
  128. ^ Личфилд (1981) Самые красивые женщины . См. Http://www.blackbookmag.com/article/guccis-cruise-wear-for-earth-mamas/3399.
  129. ↑ Ричард Невилл (1995) Hippie Hippie Shake
  130. ↑ Стейси, Даниэль (12 апреля 2016 г.). «Кейт Миддлтон в платье Anna Sui сезона AW15 переодевается в свободное макси-платье для посещения Национального парка» . Зеркало . Проверено 3 ноября +2016 .
  131. ^ Катрин Хартманн, Ende der Märchenstunde: Wie die Industrie die Lohas und Lifestyle-Ökos vereinnahmt (books.google.com) (на немецком языке), Karl Blessing Verlag, ISBN  978-3-641-03632-4, получено 27 сентября 2015 г.
  132. ^ Дирк Максайнер; Михаэль Мерш, Alles grün und gut? Eine Bilanz des ökologischen Denkens (books.google.com) (на немецком языке), Альбрехт Кнаус Верлаг, ISBN  978-3-641-14310-7, получено 27 сентября 2015 г. (Теперь все в порядке? Баланс экологического мышления) Цитата используется в разделе главы 6 и приписывается Ручки, он (прямой ссылки в Книге нет) использовал ее в обзоре FAZ тома Свена Райхардса Зуркампа. Authentizität und Gemeinschaft
  133. ^ Бренда Штромайер, Wie man lernt, Berliner zu sein: Die deutsche Hauptstadt als konjunktiver Erfahrungsraum Campus Verlag 2014, стр. 166, сноска 150 (books.google.com) (на немецком языке), Campus Verlag, ISBN  978-3-593-50184-0, получено 27 сентября 2015 г.
  134. ^ a b Карин Кауделка; Герхард Кильгер, Eigenverantwortlich und leistungsfähig: Das selbständige Individual in der sich wandelnden Arbeitswelt (books.google.com) (на немецком языке), стенограмма Verlag, ISBN  978-3-8394-2588-6, получено 27 сентября 2015 г.
  135. ^ Йорг Альбрехт (Лейпциг), Мартина Лёв (редактор), "Vom" Kohlrabiapostel "zum" Bionade-Biedermeier " " (books.google.com) , Vielfalt und Zusammenhalt: Verhandlungen des 36. Kongresses der Deutschen Gesellzchaft für und Dortmund 2012, Teil 1 Campus Verlag, 2014 (на немецком языке), Campus Verlag, ISBN  978-3-593-50082-9, получено 27 сентября 2015 г.