История костюмов

Было высказано предположение , что данная статья раскола в статьи под названием костюм , Формальный износ # Истории , сюртук и Justaucorps . ( Обсудить ) ( май 2019 )

Мужской костюм для отдыха, деловой или офисный костюм - это набор предметов одежды, сшитых из одной ткани. В этой статье рассказывается об истории костюма для гостиной, который часто называют деловым, если он сделан в темных тонах и консервативного покроя.

Мужские костюмы [ править ]

Иоганн Кристиан Фишер , композитор, в подходящем пальто, жилете и бриджах Томаса Гейнсборо , ок. 1780 г.

Костюм - это традиционная форма мужской официальной одежды в западном мире. Уже около четырехсот лет костюмы, сочетающие в себе пальто, брюки и жилет, были в моде и вышли из моды. Происхождение современного лаунж-костюма видно в очертаниях ярко окрашенного, тщательно продуманного королевского придворного платья 17-го века (костюм, парик, бриджи до колен), которое было сброшено из-за Французской революции . Эту эволюцию можно наблюдать в последнее время в использовании британскими портняжниками пара и набивки при формовании шерстяной ткани, в росте и падении популярности галстуков и постепенном отказе от использования жилетов и шляп в последние пятьдесят лет.

Современный костюм для отдыха появился в конце 19 века, но его истоки восходят к упрощенному портняжному стандарту одежды, установленному английским королем Карлом II в 17 веке. В 1666 году восстановленный монарх Карл II, по примеру двора короля Людовика XIV в Версале , постановил, что при английском дворе мужчины будут носить длинное пальто, жилет (тогда он назывался « нижняя юбка »), галстук ( предшественник галстука), парик , галифе (брюки) и шляпа. Однако картины Яна Стина , Питера Брейгеля Старшего, и другие художники Голландской Золотой Эры показывают, что такое расположение уже неформально использовалось в Голландии, если не в Западной Европе в целом. На многих жанровых картинах Стин изображены мужчины, одетые в длинные до бедер или сюртуки с рубашкой и брюками, которые на самом деле больше напоминают современный дизайн костюмов, чем современный британский стандарт.

Регентство [ править ]

В начале 19 века британский денди Бо Браммелл пересмотрел, адаптировал и популяризировал стиль британского двора, побудив европейских мужчин носить хорошо скроенную, скроенную одежду, украшенную тщательно завязанными галстуками. Простота новой одежды и ее мрачные цвета резко контрастировали с экстравагантным, пижонским.стили только перед. Под влиянием Браммелла появилась современная эра мужской одежды, которая теперь включает современный костюм и галстук. Более того, он открыл новую эру ухода и стиля, включая регулярное (ежедневное) купание как часть мужского туалета. Однако картины французских мужчин с 1794 года показывают, что Браммель, возможно, принял и популяризировал постреволюционные французские костюмы, которые включали фрак, двубортный жилет и длинные брюки с гессенскими сапогами.или обувь обычного размера. Нет картины Браммеля 18-го века, подтверждающей его новаторство. Дизайн современного костюма, кажется, вдохновлен утилитарной одеждой охотников и офицеров. Картины десятилетия 1760 года показывают, как появился современный дизайн пальто с лацканами. Это можно увидеть в сцене охоты с графом Карлом Эмилем Ульрихом фон Донопом в роли неизвестного художника и Фредериком Вильямом Эрнестом, графом фон Шаумбург-Липпе в ганноверской форме фельдмаршала, нарисованной Джошуа Рейнольдсом. ^[1]

В этот период регентства преобладающей одеждой высшего класса, представленной Браммеллом для повседневной одежды, был плотно прилегающий фрак темного цвета с несоответствующими (обычно светлыми) брюками, бледным жилетом, белой рубашкой, галстуком и высокими сапогами.

Викторианский [ править ]

К началу викторианского периода , тем сюртуке , первоначально не просто черный, стал популярным, и быстро стал стандартом ежедневно одежды для мужчин. С середины 19 века стало приемлемым новое (тогда еще неформальное) пальто - утреннее пальто . Это была менее формальная одежда с вырезом спереди, что делало ее удобной для ношения во время езды. Утреннее платье и сюртуки не подходили для костюмов, потому что их носили с брюками, не подходящими по цвету или ткани; соответствующий жилет и брюки считались неформальными и могли быть описаны с помощью недолговечного костюма то же самое . ^[2] Фрак по-прежнему оставался стандартной одеждой для всех официальных или деловых мероприятий, а фрак носили по вечерам.

К концу 19 века современный костюм для отдыха родился как очень непринужденная одежда, предназначенная только для занятий спортом, в деревне или на море.

Параллельно с этим был изобретен смокинг, который стали носить на неформальных вечерних мероприятиях. Он произошел от белого галстука (дресс-код, связанный с вечерним фраком), но быстро превратился в полностью новую одежду - смокинг с новым дресс-кодом, первоначально известный как «дресс-код», а затем и черный галстук . Когда он был импортирован в Соединенные Штаты , он стал известен как смокинг . Изначально «парадная» использовалась только для небольших частных встреч, а белый галстук («белый галстук и фалды») по-прежнему носили на больших официальных мероприятиях. «Dress lounge» постепенно становилось все более популярным для крупных мероприятий как альтернатива вечернему платью с белым галстуком.

Эдвардианский [ править ]

Начало эдвардианской эпохи в начале 20-го века привело к неуклонному сокращению использования сюртуков, поскольку утреннее пальто стало относительным формальным, сначала оно стало приемлемым для бизнесменов, а затем стало стандартной одеждой даже в городе. Костюм для отдыха постепенно принимался как правильный за пределами его первоначальной обстановки, и в эдвардианские времена постепенно начал появляться в городе. Хотя все еще предназначенные для частных встреч, обычно без женщин, черные галстуки стали более распространенными.

В Северной Америке «костюм-мешок», покрой костюма для отдыха, стал очень популярным, и, за исключением плеч, он непригоден, свободен и непринужден, поскольку в нем нет дротиков.

Между войнами [ править ]

После окончания Первой мировой войны большинство мужчин перешло на короткий жилетный костюм с покрытием. Длинные пальто быстро вышли из моды как повседневной, так и деловой, а утреннее пальто приобрело нынешнюю классификацию «формальных». В течение 1920-х годов всегда носили короткие костюмы, за исключением официальных случаев в дневное время, когда надевали утреннее пальто. Старшие, более консервативные мужчины продолжали носить сюртуки, или, как его еще называли, «пальто принца Альберта».

В Северной Америке для вечерних мероприятий короткий смокинг фактически заменил длинный «парадный» хвост, который воспринимался как «старая шляпа» и носился только старыми консервативными мужчинами. В Великобритании черный галстук стал приемлемым в качестве общей неформальной альтернативы белому галстуку, хотя в то время стиль и аксессуары черного галстука все еще были очень подвижными.

В 1920-х годах мужчины стали носить широкие прямые брюки со своими костюмами. Эти брюки обычно имели длину 23 дюйма вокруг манжеты. Молодые мужчины часто носили даже более широкие брюки, известные как « оксфордские сумки ». Брюки также стали носить с манжетами вскоре после Первой мировой войны, и этот стиль сохранялся до Второй мировой войны. Впервые брюки стали носить складчатыми в 1920-х годах. Брюки носили с очень высокой талией в течение 1920-х годов, и эта мода оставалась в моде до 1940-х годов. Однобортные костюмы были в моде на протяжении 1920-х годов, а двубортные костюмы были в моде.костюм в основном носили более консервативные мужчины старшего возраста. В 1920-е годы очень модные мужчины часто носили двубортные жилетки (с четырьмя пуговицами с каждой стороны) с однобортными пальто. Лацканы однобортных костюмов носили по моде остроконечные и часто широкие. В начале 1930-х годов эти стили продолжались и часто еще больше преувеличивались.

До 1935 года (и снова в 1970-х) мужчины предпочитали плотно скроенные пальто и жилетки. В 1935 году произошло полное изменение стиля. Были введены пальто свободного кроя, брюки стали сужаться внизу, а костюмные пальто - с сужающимися рукавами. Поначалу мужчины неохотно принимали эти новые тенденции. Поначалу жилет продолжали изготавливаться в традиционном облегающем стиле. К 1940 году жилет стали изготавливать свободного кроя, что делало его неудобным в носке. В модных журналах того времени мужчины жаловались, что эти новые жилеты постоянно задирались, когда им случалось садиться или наклоняться. В это время модные мужчины отдали предпочтение двубортному пиджаку, который останется в моде следующие два десятилетия.

К этому времени утреннее платье было заменено дневным полуформальным, известным в Северной Америке как прогулочная коляска . Это было довольно популярно, но на самом деле утреннее пальто пережило его. С 1950-х годов он использовался в качестве черной версии костюма для отдыха как неформальный вид к смокингу. В наше время черный костюм для отдыха стал популярным в течение дня.

Послевоенное [ править ]

Отражая демократизацию богатства и более широкую тенденцию к упрощению в десятилетия после Второй мировой войны , костюм был стандартизирован и упрощен. Пиджаки были максимально прямые, без каких-либо признаков талии, а к 1960-м годам лацканы стали уже, чем когда-либо ранее. Нормирование одежды во время войны привело к значительным изменениям в стиле, что привело к значительному снижению популярности таких фасонов, как двубортный костюм.

Журнал New York Times Style Magazine рассказывает об одном из культовых костюмов той эпохи - сером фланелевом костюме:

Еще в 1955 году, когда джинсовая ткань была апогеем бунтарства, роман Слоуна Уилсона « Человек в сером фланелевом костюме» превратил мужскую классику в синоним однообразного соответствия среднему классу. . . У фланели было скромное начало - по общему мнению, название происходит от «gwlanen», валлийского слова «шерстяная ткань» - и она использовалась для изготовления нижнего белья в 19 веке. В 1880-х годах белую фланель носили для летних видов спорта; к 1920-м годам фаворитом стал более бессезонный серый цвет. Когда принц Уэльский был в серых фланелевых брюках во время поездки в Америку в 1924 году, их подражали коллеги по обе стороны Атлантики. Кэри Грант и Фред Астер перенесли эту тенденцию в 1940-е годы. Архетипический квадрат послевоенной эпохи был позже описан энциклопедией стиля Esquire какаккуратный, осмотрительный, консервативный мужчина, который нес портфель атташе и считал розовую рубашку на пуговицах своим единственным модным занятием. ^[3]

В конце 1960-х - начале 1970-х годов куртка Nehru в индийском стиле с воротником-стойкой была представлена ​​такими артистами, как Джонни Карсон и The Beatles , и на короткое время стала популярной в Западной Европе и Соединенных Штатах.

В 1970-х годах снова стал популярным облегающий пиджак, что также способствовало возвращению жилета. Этот новый стиль из трех частей стал тесно связан с диско- культурой и особенно популяризирован фильмом « Лихорадка субботнего вечера» . Тем временем модные бренды, такие как Haggar, начали внедрять концепцию «раздельного костюма» - производственную инновацию, которая снизила потребность в чрезмерной индивидуальной настройке.

В 80-е годы снова появилась тенденция к упрощению костюма. Пиджак стал свободнее, и без жилета полностью отказались. Некоторые производители костюмов продолжали шить жилеты, но они, как правило, были короткими и часто имели только четыре пуговицы. В 1980-х линия талии пиджака снова опустилась ниже талии. К 1985-1986 гг. Костюмы-тройки постепенно исчезли, уступив место двубортным и однобортным костюмам.

В конце 90-х годов прошлого века к популярности вернулся костюм-двойка с тремя пуговицами, который затем вышел из моды в первое десятилетие двадцать первого века.

Женские костюмы [ править ]

Самыми ранними женскими костюмами были костюмы для верховой езды , которые состояли из сшитого на заказ пальто или жакета и подходящей юбки 1660-х годов. Практичные и прочные навыки верховой езды использовались не только для верховой езды, но и для путешествий и других дневных занятий. Ансамбли жакета и юбки, не предназначенные для верховой езды, появились в конце XIX века. И привычки верховой езды, и ходовые костюмы отражали стиль юбок и рукавов того времени. До 1910-х годов комплекты пальто и юбки обычно описывались как «костюмы», а не как костюмы, и термин «костюм» применительно к таким комплектам не применялся до окончания Первой мировой войны. ^[4]

В первой половине двадцатого века костюм с юбкой стал обычным дневным городским костюмом для женщин как на работе, так и вне его; Костюмы портных отличались более мягкими тканями и «женственными» деталями, а в середине века коктейльные костюмы носили для полуформальных мероприятий.

Под влиянием « Одежды для успеха» в 1970-х и 1980-х годах эволюционировала рабочая женская форма костюма с юбкой, сшитой рубашки и гибкого галстука. Брючные костюмы (женские костюмы с брюками в восточном стиле) были представлены дизайнером Андре Куррежем в 1964 году, но лишь постепенно стали восприниматься как формальная деловая одежда.

Недавнее влияние повседневной одежды [ править ]

За последние полвека ношение костюмов стало гораздо менее распространенным, чем когда-то, и теперь обычно используется для официальных и деловых мероприятий. В течение 1990-х годов многие компании в Северной Америке приняли повседневную одежду, начиная с « повседневных пятниц » и заканчивая всей рабочей неделей. Отказ от единого дресс-кода привел к значительной путанице в отношении того, что считать подходящей деловой одеждой. В последнее время некоторые организации ужесточили формальный дресс-код, хотя он, возможно, никогда больше не будет таким распространенным, как когда-то.

Современные тенденции [ править ]

Хотя европейский сшитый костюм мужчины обычно воспринимается как крайний консервативный костюм западной культуры , восточные влияния или экстравагантные вариации сшитого на заказ костюма были приняты многими субкультурами за последнее столетие как вопрос моды или социальной идентичности. Еще в 1922 году Эмили Пост обратилась к тому, что она назвала «странным американским костюмом» в своем влиятельном руководстве по этикету :

Вы увидите его повсюду, на Бродвее в каждом городе и на главной улице каждого города, на променаде и пляжах прибрежных курортов и даже в отдаленных фермерских деревнях. Он год за годом бьет по лицу во всех своих удивительных вариациях: линия талии под мышками, «хитрые» ремни, всякие мелочи в манжетах; брюки настолько узкие, что вы боитесь, что они лопнут у вас на глазах, карманы расположены в каждом положении, пуговицы собраны вместе в тесный ряд или уменьшены до одной. Такой прогрессивный стиль может не отражать международные вкусы или этикет.

Некоторые из нетрадиционных стилей костюмов прошлого века включают:

• Джаз костюм из ранних 1920 - х годов были чрезвычайно высокой талией и плотно облегающие и носили с брюками , которые были довольно высокой талией и штанины были короткими и выявлены носки носящего.
• Zoot костюм из конца 1930 - х и 1940 - х годов.
• Костюм в стиле вестерн, форма западной одежды, отличающаяся сшитым на заказ пиджаком с «западными» деталями, такими как остроконечные кокетки или карманы для стрел.
• Nudie костюм , богато украшена форма западного износа.
• Beatle костюм, вдохновленный Pierre Cardin воротника куртки «s, полученные из эдвардианских костюмов и индийской куртки Неру .
• Mod костюм, мода 1960 - х годов, а затем в начале 2010 - х годов . Характеристики включают очень тонкий крой, узкие лацканы, три или четыре пуговицы и сильно зауженную талию. Обычно однобортный и серый. Ткань обычно состоит из мохера , тоника, ломаной или двухцветной ткани.
• Safari костюм , мода 1970 - х годов. Созданный по образцу военной парадной формы, которую носили в жарком климате, он состоял из (длинных, но иногда и коротких) брюк и куртки с короткими рукавами с накладными карманами из легкой костюмной ткани, обычно бежевых или пастельных оттенков синего и зеленого. Его носили с рубашкой с короткими рукавами, в основном с открытой шеей, но иногда и с галстуком. Еще один стиль, связанный с этим, был костюм для отдыха , у которого была куртка с длинными рукавами, похожая на рубашку.
• Дискотека костюм, мода 1970 - х годов с преувеличенным лацканами и расклешенные брюки и обычно галстука Опуская, часто в белый или ярко окрашенной полиэфирной ткани, куртка была основана на курток популярных в 1930 - х годах.
• Костюм Power середины 1980-х - начала 1990-х годов: двубортный костюм, отличающийся острым кроем, широкими подплечниками и жесткой сборкой.

См. Также [ править ]

• Костюм Мао

Библиография [ править ]

• Антониаванни, Николас: Костюм , издательство HarperCollins Publishers, Нью-Йорк, 2006. ISBN  0-06-089186-6
• Берд, Пенелопа: мужской образ: мужская мода в Англии 1300-1970 . BT Batsford Ltd, Лондон, 1979. ISBN 0-7134-0860-X 
• Croonborg, Фредерик: Синяя книга мужского пошива . Croonborg Sartorial Co., Нью-Йорк и Чикаго, 1907 г.
• Каннингтон, К. Уиллетт ; Каннингтон, Филлис (1959): Справочник по английскому костюму в XIX веке , Plays Inc, Бостон, переиздание 1970 года
• Девере, Луи: Справочник по практической огранке центральной коронной системы (Лондон, 1866 г.), переработанный и отредактированный Р.Л. Шепом. Р.Л. Шеп, Мендосино, Калифорния, 1986. ISBN 0-914046-03-9 
• Дойл, Роберт: Искусство портного , Sartorial Press Publications, Стратфорд, Онтарио, 2005. ISBN 0-9683039-2-7 
• Дрюсседоу, Жан Л. (редактор): Репринт «Иллюстрация мужской моды на рубеже веков» . Первоначально опубликовано: Нью-Йорк: Jno J. Mitchell Co. 1910. Dover Publications, 1990 ISBN 0-486-26353-3 
• Мэнсфилд, Алан; Каннингтон, Филлис: Справочник по английскому костюму в 20 веке 1900-1950 , Plays Inc, Бостон, 1973
• Стивенсон, Ангус (редактор): The Shorter Oxford Dictionary . Oxford University Press, Нью-Йорк, 2007 г.
• Неизвестный автор: Стандартная работа по раскрою мужской одежды . 4-е изд. Первоначально паб. 1886 год, автор Джно Дж. Митчелл, Нью-Йорк. ISBN 0-916896-33-1 
• Винсент, WDF: Практическое руководство резака. Том II «Все виды пальто» . Компания Джона Уильямсона, Лондон, около 1893 года.
• Во, Нора: Покрой мужской одежды 1600-1900 , Рутледж, Лондон, 1964. ISBN 0-87830-025-2 
• Уайф, А. А. (ред): Современный портной и одежда . The Caxton Publishing Company Ltd, Лондон, 1951 г.

Ссылки [ править ]