Лашасс

Lachasse была британской фирмой высокой моды, работавшей с 1928 по 2006 год, что сделало ее одним из старейших домов высокой моды в Лондоне. ^{[1] [2]}

Являясь частью Объединенного общества лондонских дизайнеров моды (IncSoc), он примечателен тем, что является основным учебным полигоном для британских кутюрье, среди его главных дизайнеров есть Дигби Мортон , Харди Эмис и Майкл Доннеллан . ^{[3] [4]} Позже он будет обучать других дизайнеров с такими именами, как Стивен Джонс и Джон Гальяно, которые проходят через дом высокой моды в качестве стажеров на пути к успешной сольной карьере. ^{[5] [6]}

В период расцвета моды среди клиентов Лашасс были принцесса Марина и графиня Маунтбеттен . ^[7]

Ранняя история бренда [ править ]

Основанная в 1928 году, компания Lachasse сосредоточилась на тренде 20-х годов в области спортивной одежды. Некоторые источники говорят, что он был основан миссис Филипс, однако более известным именем, стоящим за брендом, был Фред Шинглтон. Это было ответвление модного дома Gray, Paulette & Shingleton - Paulette был модным домом, который был куплен Шинглтоном. ^{[2] [3] [8]} В 1964 году редактор отдела моды The Guardian Элисон Адбургэм сказала: «Люди часто спрашивают, почему Лашасс - нет человека с таким именем и никогда не было. Лашасс был ответвлением ... знаменитого модного дома на Беркли-сквер под названием «Полетт». ^[9]

Его первоначальным дизайнером был Дигби Мортон, которому приписывают название, потому что, как он позже сказал, британские женщины не стали бы покупать элитные модные модели, если они не звучали по-французски. ^[8] Первая женская коллекция Morton для Lachasse представила необычные цветовые сочетания в твиде Donegal и уменьшила детализацию, так что покрой костюма выделялся. Это превратило то, что раньше считалось уместной деревенской одеждой, в нечто достаточно шикарное для города. ^[10] Как отметила Элисон Адбургэм в 1964 году, Мортон: «сделал модным носить твид в Лондоне». ^[9] Элегантный повседневный костюм стал одной из отличительных черт Lachasse и впоследствии был усовершенствован дизайнерами дома. ^[8]

Годы Харди Эмиса [ править ]

Спустя пять лет Мортон основал свой собственный лейбл, и его сменил в Lachasse Харди Эмис, в то время потенциальный дизайнер и бывший продавец весов Avery, который получил работу по управлению магазином просто потому, что написал письмо с описанием платья. привлек внимание Шинглтона. ^[11] Другой рассказ Колина Макдауэлла об этой истории заключается в том, что письмо, которое Эмис написала его тете - вендеузе у придворной портнихи - описывало платье, которое носила жена Шинглтона на званом ужине, который посетила Эми. ^[12] Ранние произведения Эмиса показали, что ему не хватает опыта; позже он назовет некоторых из них отвратительными и экстравагантными. ^[11]Однако в 1937 году его твидовый костюм под названием «Паника» стал большим хитом. Сесил Битон сфотографировал костюм для Vogue ; у нее были мягкие бедра, узкая талия (Эмис ввела в коллекцию корсеты ), и она была сделана из зеленого твида Linton с вишнево-розовой клеткой. ^{[13] [11]} К тому времени война вспыхнула, Amies проектировал всю коллекцию Lachasse. ^[11]

Послевоенный дизайн [ править ]

В 1941 году Майкл Доннеллан был назначен руководителем операций в Лашассе - во время военной службы - и после возвращения стал его главным конструктором. ^[14] Доннеллан - более известный как Майкл или Майкл из Карлоса - было устоявшимся именем, и его проекты для Лашасс носили ярлык «Майкл из Лашасс». Позже его назовут лондонским Balenciaga за его упор на простоту формы и строгий крой. ^[9] Таково было его положение, и что из Lachasse в эту эпоху, что дом был включен в 1953 году функции о «больших» 10 дизайнеров Лондона в особенности в жизни до коронации от Елизаветы II . ^[15]Это было одно из его последних назначений в Лашассе, поскольку в 1953 году он основал собственное дело, взяв на себя управление домом высокой моды Питера Рассела . ^[16]

В Lachasse, следующая глава дизайна был Оуэн, который продолжил традицию тонкого пошива , которая была отличительной чертой этикетки, как показано в красном костюме , который в настоящее время составляет часть V & A архива. ^{[17] [3]} Оуэн был описан The Guardian в 1964 году как «титулованный ирландец, который укрывается под псевдонимом Оуэн». Почти десятью годами ранее «Таймс» сообщила, что Оуэн был «маркизом МакСвини». ^{[18] [19]} Также в команде дизайнеров компании в то время был Клайв Эванс - иногда известный просто как Клайв - который впоследствии стал одним из самых ярких дизайнеров сцены Swinging London . ^{[2] [20]}

Экспорт дисков [ править ]

Как и другие лондонские кутюрье, Лашасс участвовал во множестве экспортных мероприятий, особенно для американского рынка. ^[4] Его сшитые на заказ костюмы имели некоторый успех на международном уровне, особенно после краха Уолл-Стрит , когда многие американские покупатели обращались к Лондону, а не к Парижу, в поисках моды из-за более низких цен. ^[4] В 1936 году The Times сообщила о небольшом показе мод, проведенном в Нью-Йорке в ознаменование прибытия королевы Марии , на котором Лашасс продемонстрировал шотландские твиды. Его новый сине-красный твид был охарактеризован как одна из «новинок». ^[21] В 1951 году газета The GuardianВ репортажах с осенних выставок IncSoc говорилось, что Лашасс: «дико и справедливо хвалили американские покупатели». В том же сезоне его пальто из синели вызвало аплодисменты покупателей на показе мод в Венеции. ^[22]

В связи с повышенным вниманием мировой общественности к лондонской моде в год коронации, The Times сообщила о новых линиях Майкла Лашассского, описав его пиджак с вырезом и узкую юбку, вдохновленные модой Эдварда, как «козырный туз». В нем добавлено: «Ни один дизайнер с момента окончания войны не сделал больше, чем он [Майкл Лашасс], чтобы показать, что Лондон может предложить не только безупречный пошив одежды, но и стиль, и новые ткани, которые можно использовать по-новому». ^{[23] В} том же году Lachasse - вместе с членами IncSoc и оптовыми компаниями, такими как Susan Small , Aquascutum и Simpsons - продемонстрировали свою моду в Санкт-Морице в рамках экспортной кампании, организованной The Ambassador.журнал. ^[24]

Новое право собственности [ править ]

В 1965 году Питер Льюис-Краун, который присоединился к компании в качестве ученика в 1948 году, стал директором Lachasse. Впоследствии он стал владельцем дома высокой моды, а также отвечал за дизайн. ^[4] В то время как это была эпоха, когда большинство лондонских домов моды боролись - с появлением нового поколения лондонских дизайнеров и ростом прет-а-порте - Лашасс сохранил лояльную клиентуру. В 1966 году газета Times писала: «Одежда Лашаса совершенно не подлежит датированию, и в этом должен заключаться секрет его успеха у явно более пожилой клиентуры. Юбки, как правило, прямые, часто со складками и плотно закрывают колени». ^[25] Критика лондонских домов моды 1967 года, в которой автор противопоставлял их работы работам таких дизайнеров, какМэри Куант и Жан Мюир - отметили: «Коллекция Лашасс была настолько далека от современной модной идиомы, что казалась почти музейным экспонатом. Его одежда, созданная в соответствии со стандартами элегантности, вкуса и покроя прошлых лет, очевидно, предназначена для пожилая женщина, которая помнит и любит юбки прямого кроя, низкие квадратные вырезы, драпированные лифы, набедренные банты и рукава длиной до браслета с манжетами и манжетами ». ^[26]

Lachasse продолжала ограничиваться модой до 1981 года, когда она открыла небольшой бутик в своем здании Thurloe Place в Кенсингтоне, где продавали готовую одежду. ^[4] Тем не менее, мода по-прежнему оставалась его основным бизнесом, и в 1990 году Лиз Смит в газете The Times описала его как одно из мест в Лондоне, где можно купить одежду на заказ: «Питер Льюис-Краун сегодня продолжает домашнюю традицию создания стильной одежды. пошив одежды (костюм стоит около 1000 фунтов стерлингов), который выглядит мало изменившимся со времен, когда принцесса Марина и покойная графиня Маунтбеттен были ее клиентами ". ^[7]

Более поздние дизайнеры [ править ]

Лашасс продолжал служить тренировочной площадкой для молодых лондонских дизайнеров. Там тренировались модистка Стивен Джонс и будущий главный дизайнер Givenchy и Dior Джон Гальяно. ^{[5] [6]} В статье в Vogue модного журналиста Хэмиша Боулза , который сам проходил стажировку в Лашассе в 1980-х, описывались показы мод с коктейльными платьями и дневными костюмами Дерби, показываемые клиентуре, состоящей из придворных дам королевы и «Матриархи Мэйфэра», добавив: «Это было странно, это был рай, это было проникновение в мир, который даже тогда казался давно исчезнувшим». ^{[6] [27]}

Наследие [ править ]

Одежда Lachasse хранится в архивах V&A и Музея моды в Бате . ^[4] Среди предметов в Музее моды, Бат - кукла Вирджиния Лашасс, миниатюрный манекен, созданный в 1954 году для лондонской выставки и оснащенный всем гардеробом от кутюр, от повседневной одежды до сумок, нейлона и сигарет. Кукла была одним из центральных экспонатов гастрольной выставки V&A 2007/8 «Золотой век моды» . ^{[28] [29] [30]}

Ссылки [ править ]

Внешние ссылки [ править ]

• Шляпа Лашасс, 1940-е годы, в музее Виктории и Альберта.