Майкл Доннеллан (1915–1985) - наиболее известный как Майкл Карлос-Плейс и просто Майкл - был модельером ирландского происхождения, который возглавлял дом Lachasse с 1941 года, а затем руководил успешным одноименным домом высокой моды в Лондоне с 1953 по 1971 год. В 1960-е годы он совмещал роль кутюрье с консультантом основных домов моды, в первую очередь выступая в качестве ключевого консультанта Marks & Spencer .
Майкл Доннеллан | |
---|---|
Родившийся | Майкл Джеймс Доннеллан [1] 1915 [2] |
Умер | 1985 [2] |
Другие названия | Майкл Карлос-Плейс, Майкл Донеллан |
Занятие | Модельер |
Заметный кредит (ы) | Член Объединенного общества лондонских модельеров. |
В некрологе 1985 года, опубликованном в The Times, его лейбл назван «последним великим английским портным», а смерть Доннеллана «знаменует собой конец эпохи». [2] The Guardian редактор моды Алисон Адберги сказали , что он лучше всего описывается как Balenciaga Лондона. [3]
Ранняя жизнь и карьера
Майкл Доннеллан родился в Дублине и получил образование хирурга, прежде чем перейти от медицины к моде. [2] После службы в военное время он присоединился к модному дому Lachasse в качестве главного дизайнера - с 1941 года он был назначен руководителем его производства. [2] В этой роли в Lachasse он пошел по стопам двух других великих лондонских модельеров - Дигби Мортон и Харди Эмис . [4] Несмотря на то, что он был связан с большим и уважаемым домом моды, он уже был сам по себе именем - Майкл Лашассский - и был включен в «большую десятку» Лондона в статье в журнале Life в 1953 году о приближении к коронации из Елизаветы II . [5]
Он умел замечать зарождающиеся модные образы и был первым, кто работал с британской «супермоделью» Аврил Джеймс, улучшая ее стиль и делая ее своей ранней «музой» дизайна. Впоследствии Джеймс стал одним из самых известных лиц в британской модельной индустрии - работая, в частности, на Джона Кавана - и стал известен в британской прессе как «девушка, которая сказала« нет »Диору». [6]
Создание одноименного лейбла
В 1953 году Доннеллан основал свой собственный лейбл - с этого момента он был почти повсеместно известен как «Майкл из Карлос Плейс» или просто «Майкл». Его выставочный зал - Carlos Place - ранее был помещением другого лидера лондонской сцены высокой моды Питера Рассела , который продал свои лондонские бизнес-интересы Доннеллану перед тем, как эмигрировать в Австралию. [7]
Год спустя Майкл Карлос Плейс присоединился к Объединенному обществу лондонских дизайнеров моды (IncSoc), хотя Доннеллан был связан с IncSoc с 1950 года в качестве главы Lachasse. [8]
Клейма бренда
Отличительной чертой одежды Michael of Carlos Place был ее исключительный пошив, который привлекал таких клиентов, как Эвелин Лэй и Клодетт Кольбер, а также многих светских женщин. [2] Как и другие члены IncSoc, Доннеллан создавал тонкие традиционные ткани, такие как твид , но также использовал более мягкие и более приятные на ощупь материалы, такие как джерси и кожа. В 1950-х годах он был одним из первых дизайнеров, разработавших «модель из трех частей»: пиджак, юбку и подобранную на заказ блузку. Впервые он продемонстрировал это в 1957 году и, как говорят, вдохновил модную тенденцию в Париже. [9] К 1958 году он еще больше развил эту концепцию, представив также более длинные куртки, которые сужались к краю. [9]
Рассматривая модную коллекцию Майкла на осень / зиму 1958 года, рецензент The Times сказал: «Чтобы изучить способ зашивки швов и структуру ткани, нужно понять, почему такая одежда от кутюр описывается как« построенная ». У Майкла фетиш, что его одежда должна что-то делать для владельца, должна льстить женщине ". [10]
Более поздняя карьера
Доннеллан был не только опытным интерпретатором модных тенденций, но и обладал «дальновидным пониманием изменений моды». [2] Некоторые модные обозреватели отметили его влияние на точность пошива одежды Клайва, который сначала тренировался с Майклом и привнес стиль Swinging London в моду на протяжении 1960-х годов. [11] По мере того, как подолы росли, а покупатели переходили от кутюр к прет-а-порте, Доннеллан тоже двигался. Хотя он не закрывал свой дом высокой моды до 1971 года - периода, описанного The Times как «модная анархия», - с 1960-х он начал консультироваться с розничными торговцами среднего и среднего ценового сегмента, особенно с Marks & Spencer. [2] В апреле 1965 года сообщалось, что он «редактировал» первую в истории экспортную коллекцию Marks & Spencer в качестве консультанта бренда, о чем ассоциация объявила в начале того же года. [12] [13] В своей работе. в динамичной господствующей индустрии моды, которая развивалась в Великобритании в ту эпоху, он имел большое влияние. В его некрологе отмечается: «он обновил крой и ткань одежды прет-а-порте и стал главным консультантом по стилю массового производства. " [2]
Прет-а-порте и выкройки
Как и его коллега из IncSoc Мэттли , Майкл выступал в качестве эксперта в программе BBC « Одежда, которая считается» - сериале 1967 года, посвященном растущей аудитории домашнего шитья, и давал советы по использованию и адаптации выкройки шитья . Майкл, чьи собственные модели появились в серии выкроек от кутюрье Vogue как «Майкл Лондонский», помогал домашней канализации создать костюм, который подходил бы по форме ее тела, давая советы по настройке выкройки. [14] [15]
В то время как некоторые лондонские дизайнеры от-кутюр к концу 1960-х подвергались критике со стороны прессы за то, что они оторвались от модных тенденций, Доннеллан по-прежнему считался влиятельным. В обзоре его весенней коллекции 1970 года отмечается его умелое представление нового силуэта и цитируются его рекомендации о том, что если женщины не демонстрируют колени, они должны определять бедра. В обзоре был сделан вывод: «Это был сборник 1970 года, полностью актуальный для сегодняшнего дня - никакой ерунды о двадцатых, тридцатых или пятидесятых годах». [16] Доннеллан имел все возможности для понимания перехода к готовой одежде - особенно с тех пор, как он работал с Marks & Spencer - и начал включать несколько готовых вещей в свои собственные показы от кутюр с 1968 года, заставляя их кроить и сшить. в его мастерской Carlos Place и взимает примерно половину стоимости его одежды от кутюр. [17]
Доннеллан закрыл Майкла с площади Карлос в 1971 году; в его некрологе отмечается, что он не винит в этом ни рынок, ни время, а ссылается на нехватку квалифицированных портных, доступных британским кутюрье. [2]
Наследие
В Музее Виктории и Альберта есть несколько образцов одежды Майкла. Его бывшее здание - 8 Carlos Place - историческое здание, являющееся памятником архитектуры, до сих пор является частью лондонской сцены высокой моды в качестве лондонского выставочного зала французского модельера Ролана Муре . [18]
Рекомендации
- ^ a b "Последние завещания". The Times (62170). 21 июня 1985 г.
- ^ Б с д е е г ч я J Некрологи (12 января 1985 г.). «Мистер Майкл Доннеллан». The Times (62034).
- ^ Адбургхэм, Элисон (26 января 1963 г.). «Неделя моды в Лондоне». Хранитель.
- ^ Ворам, Кэтрин. «Лашасс» . fashionencyclopedia.com . Энциклопедия моды . Проверено 21 августа 2014 года .
- ^ Грин, Милтон; штатный писатель (30 марта 1953 г.). «Британия наряжается для королевы» . Жизнь .
- ^ «Некролог Аврил Джеймс» . Daily Telegraph. 24 января 2014 . Проверено 18 августа 2014 .
- ^ штаб (25 июня 1953 г.). «В Австралию приезжает высококлассный конструктор» . Сидней Морнинг Геральд . Проверено 13 августа 2014 .
- ^ Уодделл, Гэвин (2004). Как работает мода: мода, прет-а-порте и массовое производство . Оксфорд: Blackwell Science. С. 175–7. ISBN 9780632057528. Проверено 9 августа 2014 .
- ^ а б «День в истории: февраль 1958 года». The Times (68303). 5 февраля 2005 г.
- ^ «Последний день лондонских показов одежды: высокая талия сохраняется». The Times (54212). 25 июля 1958 г.
- ^ Харт, Джон; Адбургэм, Элисон (23 января 1965 г.). «Весенние модные коллекции». Хранитель.
- ^ «Мода в Европу». The Times (56305). 26 апреля 1965 г.
- ^ Адбургем, Элисон (22 января 1965 г.). «Лондонские весенние коллекции». Хранитель.
- ^ Хоуи, Брайан (1967). «Одежда, которая имеет значение: костюм» . BBC . Проверено 21 августа 2014 года .
- ^ «Эра безумцев 3: Старая гвардия Лондона» . blog.pattern-vault.com . Pattern Vault. 11 октября 2011 . Проверено 18 сентября 2014 года .
- ^ Адбургэм, Элисон (22 января 1970 г.). «Мода от середины икры до бедер». Хранитель.
- ^ Адбургхэм, Элисон (11 февраля 1969). «Лондонская от кутюр». Наблюдатель.
- ^ Боулз, Хэмиш (20 февраля 2011 г.). "Ролан Муре: Дом Гордости" . Мода. Архивировано из оригинального 24 декабря 2011 года . Проверено 18 августа 2014 .
Внешние ссылки
- Майкл портрет по Norman Parkinson в Национальной портретной галерее
- Одежда Михаила Карлоса в архиве музея Виктории и Альберта