Норман Хартнелл

Эта статья требует дополнительных ссылок для проверки . Пожалуйста, помогите улучшить эту статью , добавив цитаты из надежных источников . Материал, не полученный от источника, может быть оспорен и удален. Найти источники:  «Норман Хартнелл»  -  новости  · газеты  · книги  · ученый  · JSTOR ( октябрь 2014 г. ) ( Узнайте, как и когда удалить этот шаблон сообщения )

сэр Норман Хартнелл
Хартнелл в 1972 году, Аллан Уоррен
Родившийся	12 июня 1901 г. Стритэм , Лондон
Умер	8 июня 1979 г. (1979-06-08)(77 лет) Виндзор, Беркшир
Национальность	Британский
Образование	Кембриджский университет
Известен	Коронационное платье королевы Елизаветы II
Этикетка (и)	Норман Хартнелл
Награды	KCVO 1977, MVO 1953, Officier de l ' Ordre des Palmes Academiques 1939, Премия Неймана Маркуса в области моды 1947

Сэр Норман Бишоп Хартнелл , KCVO (12 июня 1901 - 8 июня 1979) был ведущим британским модельером, наиболее известным своей работой для дам из королевской семьи . ^[1] Хартнелл получил Королевский ордер на роль портнихи королевы Елизаветы Королевы-матери в 1940 году; и Королевский ордер на роль портнихи королевы Елизаветы II в 1957 году.

Ранняя жизнь и карьера [ править ]

Хартнелл родился в Стритэме , на юго-западе Лондона. ^[2] Его родители были в то время мытарями и владельцами Crown & Scepter на вершине Стритхэм-Хилл. Получив образование в школе Милл-Хилл , Хартнелл поступил в колледж Магдалины в Кембридже и изучал современные языки. ^[3]

Его главный интерес заключался в исполнении и проектировании постановок для университетских « Фонарей». Лондонская пресса заметила его как создателя постановки «Фонари», которая была перенесена в театр Дейли в Лондоне. Затем он безуспешно работал на двух лондонских дизайнеров, в том числе на Люсиль , с которой он подал в суд на возмещение ущерба, когда некоторые из его рисунков появились без указания ссылки в ее еженедельной колонке моды в London Daily Sketch . ^[4] В 1923 году он открыл свой бизнес по адресу 10 Bruton Street , Mayfair , с финансовой помощью своего отца и первого коллеги по бизнесу, его сестры Филлис.

Доктор Кто актер Уильям Хартнелл был его второй кузен. ^[5]

1923–1934 [ править ]

Благодаря связям с Кембриджем, Хартнелл приобрел клиентуру дебютанток и их матерей, стремящихся к модной оригинальности в дизайне одежды для напряженной общественной жизни, сосредоточенной на лондонском сезоне . и считался некоторыми хорошей лондонской альтернативой парижским или более старым лондонским модным домам. Лондонская пресса ухватилась за новизну его молодости и пола. Несмотря на то, что он выражает дух ярких молодых вещей и хлопушек , его проекты перекрывают более жесткие силуэты плавным романтизмом в деталях и конструкции. Это было наиболее очевидно в пристрастии Хартнелла к вечерним и свадебным нарядам, платьям для судебных представлений.и вечерние платья для гостей светских свадеб. Успех Хартнелла обеспечил международное освещение в прессе и процветающую торговлю с теми, кто больше не довольствовался «безопасной» лондонской одеждой, созданной на основе парижского дизайна. Хартнелл стал популярным среди молодых звезд сцены и экрана и продолжал одевать таких ведущих леди, как Глэдис Купер , Элси Рэндольф , Гертруда Лоуренс (также клиент Эдварда Молинье ), Джесси Мэтьюз , Мерл Оберон , Эвелин Лэй и Анна Нигл . Гений молодого англичанина впечатлил даже лучших французских звезд Алису Делизию и Мистингетт .

Встревоженная отсутствием продаж, Филлис настояла на том, чтобы Норман прекратил заниматься дизайном вечерней одежды и начал создавать практичную дневную одежду. Он достиг тонкости и изобретательности с британской шерстяной тканью, которую раньше трудно было себе представить в лондонском шитье, но уже успешно продемонстрированной в Париже Коко Шанель , которая проявила большой интерес к его коллекциям 1927 и 1929 годов, когда они были показаны в Париже. Хартнелл успешно подражал своему британскому предшественнику и герою Чарльзу Фредерику Уорту.сделав его дизайн самой сердцевиной мировой моды. Хартнелл специализировался на дорогих и часто роскошных вышивках как на неотъемлемой части его самой дорогой одежды. Они также были созданы, чтобы отвлечь внимание готовых переписчиков. Собственная мастерская вышивки Хартнелла была самой большой в Лондоне и продолжала работать до его смерти, также производя вышитые рождественские открытки для клиентов и прессы в тихие августовские дни, практичная форма рекламы, в которой Хартнелл всегда был знатоком. Оригинальность и сложность вышивок Хартнелла часто описывалась в прессе, особенно в сообщениях об оригинальных свадебных платьях, которые он разработал для социально известных молодых женщин в 1920-х и 1930-х годах.

1934–1940 [ править ]

К 1934 году успех Хартнелла перерос его владения, и он перебрался через дорогу в большой таунхаус в Мэйфэре, уже обеспеченный этажами рабочих комнат в задней части Bruton Mews. Салон первого этажа был верхом современности, как и его одежда, а также пространство Art Moderne, отделанное стеклом и зеркалами, было спроектировано молодым архитектором-новатором Джеральдом Лакостом (1909–1983). Интерьеры большого таунхауса конца 18-го века теперь охраняются как один из лучших образцов довоенного коммерческого дизайна в Великобритании. Вечное качество дизайна Lacoste было идеальным фоном для каждого нового сезона дизайна Hartnell, созданного для аристократических британских женщин всех возрастов и носившего большинство известных звезд театра и кино своего времени, включая Вивьен Ли ,Гертруда Лоуренс , Мерл Оберон , Энн Тодд , Эвелин Лэй , Анна Нигл и трансатлантические звезды, такие как Марлен Дитрих , Элизабет Тейлор и Линда Кристиан . В то же время Хартнелл переехал в новое здание, он приобрел загородный дом для выходных, Lovel Dene, коттедж королевы Анны в Виндзорском лесу , Беркшир. Lacoste смоделировал это для него. Лондонская жизнь была основана в Тауэр-Хаусе, Парк-Виллидж Вест Риджентс-Парк , который также был реконструирован и обставлен модной смесью регентства и современной мебели.

В 1935 году Хартнелл получил первые важные королевские повеления, положив начало четырем десятилетиям его всемирной известности и успеха в поставке одежды для дам британской королевской семьи. Леди Алиса Монтегю Дуглас Скотт подошел к Хартнеллу, чтобы спроектировать ее платье и платья подружек невесты для ее брака с принцем Генрихом, герцогом Глостерским . Двумя подружками невесты были принцесса Елизавета и принцесса Маргарет . И король Георг V, и королева Мария одобрили дизайн, последняя также стала клиентом. Герцогиня Йоркская , то клиент Элизабет Хэндли-Сеймур, которая сшила ей свадебное платье в 1923 году, сопровождала дочерей в салон Hartnell, чтобы осмотреть фурнитуру и впервые встретилась с дизайнером.

Хотя проекты Хартнелл для свадьбы новой герцогини Глостерской и ее приданого получили всемирную огласку, смерть отца невесты и последующий период траура привели к отмене большой государственной свадьбы в Вестминстерском аббатстве . Замена небольшой частной церемонии в часовне Букингемского дворца помешала полноценному проведению королевского мероприятия, и Хартнелл сожалел, что его работа над дизайном для этого великолепного мероприятия была лишена всемирной огласки. Огромные толпы действительно видели, как новый член королевской семьи уехал из Букингемского дворца в своем уходящем ансамбле Хартнелл, и печать королевского одобрения привела к увеличению бизнеса Хартнелла.

Для коронации короля Георга VI и королевы Елизаветы в 1937 году королева заказала фрейлинеплатья от Hartnell, оставаясь верными Хэндли-Сеймуру из-за ее платья для коронации. До 1939 года Хартнелл получала большинство заказов королевы, а после 1946 года, за исключением некоторой деревенской одежды, она оставалась клиентом Хартнелла даже после его смерти. Способность Хартнелла адаптировать текущую моду к личному королевскому стилю началась с создания более тонких моделей для повседневной и вечерней одежды. Новая королева была невысокого роста, и ее новая одежда придавала ей рост и отличия, общественная повседневная одежда обычно состояла из длинного пальто или пальто длиной три четверти поверх узкой юбки, часто украшенной меховой отделкой или некоторыми деталями на шее. Его дизайн вечерней одежды королевы варьировался от неукрашенных узких платьев, которые в моде дня составляли фон, до украшений. Некоторые вечерние наряды были расшиты пайетками и стеклом.Когда Хартнелл вновь представил модель для торжественных мероприятий, произошла полная смена стиля.кринолин в мировую моду после того, как король показал портреты Хартнелла Винтерхальтера в Королевской коллекции . Король Джордж предположил, что стиль, который ранее предпочитала королева Виктория, усилит ее присутствие. Он также стал символом непреходящих ценностей установленной британской монархии во всем мире после фиаско кризиса отречения , когда некоронованный Эдуард VIII хотел жениться на дважды разведенной американке Уоллис Симпсон .

Миссис Симпсон, впоследствии герцогиня Виндзорская, также была клиенткой лондонского Хартнелла, позже покровительствуя Майнбошеру, который шил ей свадебное платье . Мэйн Бохер был другом Хартнелла, с которым последний дал здравый совет, когда он показал свою летнюю коллекцию 1929 года в Париже. Затем VogueРедактор Бохер сказал Хартнеллу, что он редко видел столько прекрасных платьев, сшитых так плохо. Хартнелл последовал его совету и нанял талантливого парижанина Мамзель Давиде, по общему мнению, самого высокооплачиваемого члена любого лондонского дома высокой моды, а также других талантливых закройщиков, слесарей и портных, чтобы к 1930-м годам реализовать свои модели в соответствии с высочайшими международными стандартами моды. В 1929 году Хартнелл продемонстрировал свою одежду международной прессе в Париже, и полы его вечерних платьев после десятилетия роста подола были провозглашены появлением новой моды, скопированной во всем мире, о чем свидетельствует пресса время. Его одежда была настолько популярна в прессе, что он открыл свой Дом в Париже, чтобы участвовать в показах парижской коллекции.

В течение десятилетия Хартнелл снова эффективно изменил силуэт модного вечернего платья, когда больше платьев из кринолина, которые носила королева во время государственного визита в Париж в июле 1938 года, также вызвали мировую сенсацию в прессе и на новостных лентах. Смерть матери королевы Сесилии Боуз-Лайон , жены графа Стратморадо того, как визит привел к трауре и короткой задержке в датах визита к жизненно важному британскому союзнику, имеющему огромное политическое значение в то время, когда Германия угрожала войной в Европе. Royal Mourning диктовал черный и лиловые оттенки, что означало, что вся одежда, в которой использовался цвет для запланированного июньского визита, должна была быть переделана, а рабочие комнаты Хартнелла работали много часов над созданием нового гардероба в белом цвете, который, как помнил Хартнелл, имел Прецедент в британском королевском трауре был небезызвестен и для молодой королевы. Хартнелл был награжден французским правительством и его другом Кристианом Диором , создателем послевоенного New Look с пышной юбкой., не был застрахован от влияния и романтики образа. Он публично заявил, что всякий раз, когда он думал о красивой одежде, она была из тех, что были созданы Хартнеллом для государственного визита 1938 года, которую он рассматривал как молодого претендента в мире моды. Мода на кринолин для вечерних нарядов повлияла на моду во всем мире, и французские дизайнеры не замедлили воспользоваться влиянием шотландской королевы и множества шотландских солдат в килтах в Париже для государственного визита; повседневная одежда в клетку или шотландку была очевидна в коллекциях следующих сезонов многих парижских дизайнеров.

Королева создала еще один обширный гардероб Хартнелла для Королевского турне по Канаде и визита в Северную Америку в мае и июне 1939 года. В критический момент мировой истории визит укрепил узы дружбы в Северной Америке за несколько месяцев до начала мировой войны. II в сентябре 1939 года. Король и королева были встречены огромными толпами на протяжении всего тура и визита, а достоинству и обаянию королевы, несомненно, способствовал ее гардероб Хартнелла. Гитлер назвал королеву Елизавету «самой опасной женщиной в Европе» при просмотре видеозаписи успешного тура. Аура величия, заключенная королевой в течение последних двух лет мира, остро передана Сесилу Битону.Фотографии 1939 года в Букингемском дворце, на которых она носит некоторые платья Хартнелл, сделанные в 1938 и 1939 годах. Норман Хартнелл получил королевский ордер в 1940 году как портной королевы.

К 1939 году, во многом благодаря успеху Хартнелла, Лондон был известен как центр инновационной моды, и его часто сначала посещали американские покупатели, прежде чем они отправились в Париж. Хартнелл уже имел значительные продажи в Америке различным магазинам и переписчикам, что было прибыльным источником дохода для всех дизайнеров. Некоторые французские дизайнеры, такие как англо-ирландец Эдвард Молинье и Эльза Скиапарелли, открыли лондонские дома, в которых велась яркая светская жизнь, сосредоточенная вокруг Двора. Молодые британские дизайнеры открыли свои собственные Дома, такие как Victor Stiebel и Digby Morton , ранее в Лашассе, где Харди Эмис был дизайнером после 1935 года. Питер Расселтакже открыл собственный дом и всех привлек более молодых умных женщин. Старшие, более солидные поколения по-прежнему покровительствовали старым лондонским домам Хэндли-Сеймура , Ревилля и британским лондонским концессиям House of Worth и Paquin . До того, как Хартнелл зарекомендовал себя, единственным британским дизайнером с всемирной репутацией оригинального дизайна и отделки была Люсиль , чей лондонский дом закрылся в 1924 году. Тогда, как и сейчас, молодые члены британской королевской семьи привлекали всемирную известность. В то время как для Хартнелла было триумфом привлечь королеву Мэри в качестве клиента, четыре молодые жены ее четырех сыновей создали модные новости. Принцесса марина, был заметной фигурой и покровителем Эдуарда Молинье в Париже. Он спроектировал ее свадебное платье 1934 года и платья подружек невесты для ее брака с четвертым сыном королевы Марии принцем Джорджем, герцогом Кентским, и когда Молинье открыл свой лондонский салон, также спроектированный Лакостом, она стала его постоянным клиентом, пока он не закрыл бизнес в 1950. После этого она часто была клиенткой Хартнелла.

1940–1952 [ править ]

Во время Второй мировой войны (1939–45) Хартнелл, как и другие дизайнеры высокой моды, подвергался государственным ограничениям на торговлю и нормирование , что являлось частью схемы коммунальных услуг ; Помимо конкретных правил, касающихся количества ткани, разрешенного для одной одежды, количество пуговиц, застежек, а также количество и компоненты вышивки были рассчитаны и контролировались. Он присоединился к Ополчениюи поддерживал свою карьеру, спонсируя коллекции для продажи зарубежным покупателям, конкурируя с французскими и немецкими дизайнерами из оккупированных регионов, а также с растущей группой американских дизайнеров. Частные клиенты заказали новую одежду в рамках установленных ограничений или изменили имеющуюся одежду. Это также относилось к Королеве, которая появлялась в своей часто переделанной одежде в бомбардировках по всей стране. Хартнелл получила ее одобрение на разработку одежды для правительственной кампании Utility, серийно производимой Berketex, с которой он установил деловые отношения, которые продолжались до 1950-х годов. Благодаря этому партнерству он стал первым ведущим дизайнером середины 20 века, создавшим готовую одежду массового производства. В 1916 году Люсиль,показал путь во время Первой мировой войны, разработав обширную линию одежды для американских розничных продавцов по каталогам.Сирс, Робак .

Хартнелл был одним из основателей Объединенного общества лондонских дизайнеров моды , также известного как IncSoc, созданного в 1942 году для продвижения британского модного дизайна в стране и за рубежом. Хартнелл также получил заказ на разработку женской униформы для британской армии и медицинского корпуса во время войны. Он продолжил разработку служебной формы для медсестер и женщин-офицеров в полиции лондонского Сити и столичной полиции . В 1946 году Хартнелл привез успешную коллекцию в Южную Америку, где среди его клиентов были Ева Перон и Магда Лупеску . В 1947 году он получил премию Neiman Marcus Fashion Award.за его влияние на мировую моду и в том же году создал обширный гардероб для королевы Елизаветы, которую она могла носить во время Королевского тура по Южной Африке в 1947 году, первого Королевского турне за границу с 1939 года. Были включены как стройные, так и кринолиновые стили. Вдобавок Хартнелл спроектировал для юной принцессы Елизаветы и принцессы Маргарет ; Во время этой поездки Молинье также разработал для принцесс повседневную одежду.

Хотя он был обеспокоен тем, что в 46 лет он был слишком стар для этой работы, королева приказала ему создать свадебное платье принцессы Елизаветы в 1947 году для ее брака с принцем Филиппом (впоследствии герцогом Эдинбургским ). ^[7] С модным вырезом в форме сердца и мягко раскладывающейся пышной юбкой он был расшит примерно 10 000 жемчужин и тысячами белых бусин. Он также создал прощальный наряд и ее приданое, став ее главным дизайнером, которого в начале 1950-х годов дополнял Харди Эмис ^[8], и обратился к новому поколению клиентов.

Элегантные вечерние наряды Хартнелла этого периода и по сей день можно увидеть в музейных коллекциях. ^[9]

1952–1979 [ править ]

После ранней смерти Георга VI в 1952 году королева Елизавета II попросила Хартнелл разработать ее платье для коронации 1953 года . ^[10] Многие версии были набросаны Хартнеллом и его новым помощником Яном Томасом . Затем они были обсуждены с Королевой. По просьбе королевы окончательный дизайн имел такой же вырез «милого сердца», который использовался для свадебного платья Ее Величества в 1947 году, более широкая юбка с тяжелыми мягкими складками шелка, украшенная разнообразными вышивками, включая изображение национального ботанического сада. эмблемы Соединенного Королевства и Содружествастраны, повторяя более ранние платья для коронации. Сложная конструкция поддерживающего нижнего белья и утомительные часы работы описаны Хартнеллом в своей автобиографии. Вес платья затруднял достижение идеального баланса и мягкое покачивающее движение вперед, а не качание прототипов. Это была работа его опытных закройщиков и установщиков, так как он не мог шить ни строчки, хотя разбирался в конструкции и обращении с различными тканями.

Вдобавок Хартнелл спроектировал сопутствующие платья, которые носили фрейлины королевы и все основные королевские дамы, создавая необходимые театральные картины в Вестминстерском аббатстве. Он также создавал платья для многих других клиентов, которые присутствовали на церемонии, а его летняя коллекция 1953 года, насчитывающая около 150 дизайнов, была названа «Серебряная и золотая коллекция», впоследствии использованная в качестве названия для его автобиографии, проиллюстрированной главным образом его помощником Яном Томасом . Впоследствии Томас открыл свое собственное заведение в 1968 году и вместе с Харди Эми создал множество дизайнов, включенных в гардероб королевы. Королева Елизавета IIпредпринял все большее количество государственных визитов и королевских туров за границу, а также многочисленные мероприятия дома, и все это потребовало слишком большого объема одежды, чтобы только один Дом мог посвятить свое время. В 1953–54 она совершила обширное Королевское турне по большинству стран Британского Содружества. Платье для коронации носили на открытии парламента в нескольких странах, а ее разнообразный гардероб получил заголовки в прессе и кинохронике во всем мире, не в последнюю очередь из-за хлопковых платьев, которые носят и копируют по всему миру, многие из которых заказываются у специализированной оптовой компании Horrockses. Дизайн Хартнелл был дополнен платьями от Харди Эмис, ее второго дизайнера с 1951 года. Большинство женщин из королевской семьи использовали Хартнелл, а также других лондонских дизайнеров для создания своей одежды для дома и за рубежом.

Дизайн Хартнелла для свадебного платья Ее Королевского Высочества принцессы Маргарет в 1960 году ознаменовал последнее полноценное государственное мероприятие, для которого он разработал впечатляющую картину платьев. Это также стало лебединой песней щедрой британской моды. Невеста была одета в многослойное белое платье принцессы , полностью лишенное украшений, но требовательное по своей конструкции, с использованием множества слоев тонкого шелка и требующее такого же мастерства, как и сложность платья для коронации королевы, которое повторяется в очертаниях. Королева была одета в длинное синее кружевное дневное платье с болеро, перекликающееся с дизайном ^[11], с небольшим жакетом болеро и шляпой, украшенной единственной розой, напоминающей полное имя принцессы, Маргарет Роуз. Виктор Штибельсделал прощальный наряд для принцессы, и вся свадьба и отъезд пары из лондонского бассейна на HMY Britannia получили всемирную прессу и телевидение.

Мода стремительно изменилась в 1960-х годах, и ко времени провозглашения титула принца Уэльского в 1969 году одежда Хартнелла для королевы и королевы Елизаветы Королевы-матери была короткой и простой конструкции, отражающей их собственный стиль. Его королевская одежда создавала безупречно аккуратный образ, который оставался стильным, но не бросался в глаза моде. Эта способность олицетворяла его гений и совершенствовалась по мере того, как он все больше занимался королевскими орденами. В этом ему помогли Ян Томас , который ушел, чтобы основать собственное заведение в 1966 году, и японский дизайнер Юки (Гнюки Тормимару), который так же ушел, чтобы создать свой очень успешный бизнес.

В середине 1950-х годов Хартнелл достиг пика своей славы, и в этом бизнесе работало около 500 человек, а также многие другие во вспомогательных предприятиях. Как и во всех модных домах того времени, рост цен и изменение вкусов в женской одежде были предвестниками предстоящих трудных времен. На протяжении 1950-х и 1960-х годов имя Нормана Хартнелла постоянно появлялось в прессе. Помимо создания двух коллекций в год и поддержания связей с театральными звездами и кинозвездами, он был знатоком рекламы, будь то создание полного вечернего платья из фунтовых банкнот для газетных трюков, гастрольных показов мод дома и за рубежом или использования новейшие ткани и искусственные материалы. Запоминающиеся вечерние платья были одеты концертной пианисткой Эйлин Джойс и телеведущей Фанни Крадок.и олицетворял его высокий статус как дизайнера-новатора, хотя ему было уже шесть десятилетий - тогда это считалось преклонным возрастом. Хартнелл разрабатывал и создавал коллекции меньшего масштаба до 1979 года с дизайнами для королевы и королевы Елизаветы, королевы-матери, которая по-прежнему привлекала его время и внимание. Бизнес боролся с накладными расходами, как и все бизнесы от кутюр, и различные предприятия по мерчандайзингу имели некоторый успех в оказании помощи в укреплении финансов. Продажа аромата In Love, а затем и других ароматов была возобновлена ​​в 1954 году, затем последовали чулки, трикотаж, бижутерия и в конце 1960-х годов мужская одежда. Но этого было недостаточно, чтобы переломить ход молодежной моды на главной улице, и ему даже пришлось продать свой загородный дом Ловел Дене, чтобы профинансировать бизнес на Брутон-стрит. ХартнеллЭлегантные вечерние наряды этого периода можно увидеть в музейных коллекциях и по сей день.^[9]

Во время серебряного юбилея королевы в 1977 году Хартнелл был назначен KCVO, и по прибытии в Букингемский дворец был рад обнаружить, что королева назначила королеву Елизавету Королеву-мать, чтобы наделить его этой честью. Пруденс Глинн, проницательный редактор моды в то время в «Таймс», назвала его «Первым рыцарем моды», а его работу - «Норманнское завоевание». Хартнелл разрабатывал и создавал коллекции меньшего масштаба до 1979 года с дизайнами для королевы и королевы Елизаветы, королевы-матери, которая по-прежнему привлекала его время и внимание. Бизнес боролся с накладными расходами, как и все бизнесы от кутюр.

Хартнелл был похоронен 15 июня 1979 года рядом со своей матерью и сестрой на кладбище церкви Клейтон , Западный Сассекс . Поминальную службу в Лондоне возглавил тогдашний епископ Саутварка , Мервин Стоквуд , его друг, и на ней присутствовало множество моделей, сотрудников и клиентов, в том числе одна из его первых с 1920-х годов, его пожизненная сторонница Барбара Картленд , и еще одна из одной время как Деба года в 1930 году, Маргарет Уигэм. На ее свадьбе с Чарльзом Суини, одетой в эффектное платье Hartnell, движение в Найтсбридже остановилось. Как Маргарет, герцогиня Аргайл , она оставалась клиентом.

После его смерти королева Елизавета, королева-мать оставалась постоянным клиентом, как и другие пожилые клиенты. Чтобы продолжить и возродить бизнес, Джон Таллис, племянник Эдварда Молинье , проектировал Дом до тех пор, пока бизнес не был продан. Консорциум, возглавляемый Мэнни Сильверманом, ранее работавшим в Moss Bros. , приобрел компанию. Коллекции для гостей были разработаны Джиной Фратини и Мюрреем Арбейдом.и здание было полностью отремонтировано под руководством Майкла Пика, который вернул к жизни его первоначальное великолепие в стиле модерн. Знаменитый стеклянный камин, образующий центральный элемент схемы Lacoste, ведущей с первого этажа на салон второго этажа, с его граненой, детализированной зеркальной облицовкой и пилястрами в стиле модерн, был возвращен V&A в качестве центральной точки большого зеркального салона. Дом вновь открылся знаменитой коллекцией, разработанной бывшим дизайнером Christian Dior Марком Боханом . Война в Персидском заливе и последовавшая рецессия начала 1990-х годов убили предприятие, и дом закрылся в 1992 году.

11 мая 2005 года в здании Нормана Хартнелла была установлена синяя мемориальная доска на Брутон-стрит, 26, где он провел свою трудовую жизнь с 1934 по 1979 год.

Имя Norman Hartnell было приобретено Li & Fung в рамках обширного лондонского модного портфеля, в который входит Hardy Amies Ltd , приобретенная в 2008 году компанией Fung Capital. Hardy Amies теперь принадлежит № 14 Savile Row, которая, в свою очередь, принадлежит Fung Capital, частной инвестиционной холдинговой компании семьи Фунг, которая также является контролирующими акционерами публичных компаний Li & Fung Limited и Trinity Limited. Были произведены различные тематические предметы домашнего обихода Norman Hartnell, и есть планы по дальнейшему развитию бренда.

Личная жизнь [ править ]

Хартнелл никогда не был женат, но вел скромную и тихую жизнь в то время, когда гомосексуальные отношения между мужчинами были незаконны. Он считал себя заядлым холостяком, а его близкие друзья почти никогда не были на виду у публики, и он никогда не делал ничего, что могло бы поставить под угрозу его положение и бизнес как ведущего дизайнера как для дам британской королевской семьи, так и для его аристократии или «общества». клиенты, на которых был основан его успех. Он редко общался с кем-либо из них. Младший Харди Эмис , коллега-дизайнер королевы Елизаветы II , был удивлен, обнаружив, насколько ему понравилась его компания в Париже в 1959 году. Они оба были там во время государственного визита.во Францию, чтобы посмотреть, как носят их творения. Хартнелл, как известно, называл Эми «вряд ли любезной». В последние годы, спустя много времени после смерти Хартнелла и в более либеральном климате, Эмис стал известен некоторыми импровизированными замечаниями во время интервью и, объясняя свой успех в бизнесе по сравнению с почти нищетой Хартнелла в конце, он не раз называл Хартнелла «глупым». или «старая глупая королева », называя себя «стервой» или «старой умной королевой». ^{[12] [13]} Примеры вечерней одежды Хартнелла этого периода находятся в ряде музейных коллекций. ^[9]

У Хартнелла было много подруг-женщин. Клэр Хут Джексон , позже Клэр де Лориоль, назначила дизайнера опекуном своего сына Питера-Габриэля. Его платья также носили другой Стритам житель прошлого, экс- Культиватор Девочка Рене Пробертом котировка . Вечерний ансамбль Hartnell представлен в коллекции винтажных платьев, унаследованной внучатой ​​племянницей Проберт-Прайс после ее смерти в 2013 году.

Фильмография [ править ]

Норман Хартнелл разработал костюмы для следующих фильмов ^[14] (неполный список):

• Таков закон (1930)
• Тетя Салли (1933)
• Южная горничная (1933)
• Это хорошая девочка (1933)
• Подари ей кольцо (1934)
• Очаровательная принцесса (1934)
• Церковная мышь (1934)
• Возвращение бульдога Драммонда (1934)
• Миллионы Брюстера (1935)
• Компания двоих (1936)
• Перейти к славе (1937)
• Нон-стоп Нью-Йорк (1937)
• Восхождение высоко (1938)
• Плавание под парусом (1938)
• Дизайн для весны (1938)
• Создание моды (1938)
• Он нашел звезду (1941) (платья для Сары Черчилль и Эвелин Далл )
• Корабли с крыльями (1942)
• Питервильский алмаз (1942)
• Это был Париж (1942)
• Полурай (1943)
• Майское время в Мэйфэре (1949)
• Страстный незнакомец (1957) (платья для Маргарет Лейтон )
• Влюбленные женщины (1958) (ТВ)
• Внезапно прошлым летом (1959) (костюмы для Кэтрин Хепберн )
• Никогда не записывай (1964)
• Джунгли красоты (1964)
• Двойник в бриллиантах (1967) (телевизионный эпизод: Святой )

Театральные декорации [ править ]

Норман Хартнелл впервые спроектировал сцену еще школьником перед Первой мировой войной и после своего первого успеха в Лондоне с «Footlights Revue», который принес ему первые восторженные отзывы прессы, продолжил оформление как минимум двадцати четырех разнообразных сценических постановок.

Культурные изображения [ править ]

Он показан как персонаж в первых двух сезонах драмы Netflix «Корона» , которую сыграл Ричард Клиффорд.

Ссылки [ править ]

Дальнейшее чтение [ править ]

• БУДЬТЕ ОПАСНЫ! Норман Хартнелл: Шестьдесят лет гламура и моды . Майкл Пик. Остроконечный листовой пресс. 2007 г.
• Серебро и золото . Норман Хартнелл. Братья Эванс. 1955 г.
• Королевские суды моды . Норман Хартнелл. Кассел. 1971 г.
• Норман Хартнелл 1901-1979 . Frances Kennett et al. Брайтонская художественная галерея и Банный музей костюма. 1985 г.
• Джеральд Лакост. Майкл Пик. Журнал Общества тридцатых годов . № 3. 1982 г.
• Королевский тур: Сувенирный альбом. Каролина де Гито. Королевская коллекция. 2009 г.
• «Харди Эмис». Майкл Пик. Публикации ACC. 2012 г.

Внешние ссылки [ править ]

• Грант, Линда (30 сентября 2007 г.). «Норман Хартнелл: хозяин королевского гардероба» . Дейли телеграф . Архивировано из оригинального 31 октября 2014 года . Проверено 31 октября 2014 года .
• Норман Хартнелл в ящуре
• Норман Хартнелл - Энциклопедия моды.
• Одеяния королевы - информация и изображения свадебного платья королевы Елизаветы II 1947 года
• «Модный рисунок и иллюстрация ХХ века» . Музей Виктории и Альберта .
• Никкха, Ройя (28 октября 2012 г.). «Роль королевы как международной законодательницы моды продемонстрирована в новом показе Hartnell and Amies couture» . Телеграф .
• «Показ мод в Кардиффе, также известный как Berketex Fashions…» . Британский Pathé TV . 1952 г. - Киноотчет о показе мод с участием дизайнеров Хартнелл