Шелк на индийском субконтиненте

Эта статья поднимает множество проблем. Пожалуйста, помогите улучшить его или обсудите эти проблемы на странице обсуждения . ( Узнайте, как и когда удалить эти сообщения-шаблоны ) Эта статья требует дополнительных ссылок для проверки . Пожалуйста, помогите улучшить эту статью , добавив цитаты из надежных источников . Материал, не полученный от источника, может быть оспорен и удален. Найти источники:  «Шелк на Индийском субконтиненте»  -  новости  · газеты  · книги  · ученый  · JSTOR ( декабрь 2009 г. ) ( Узнайте, как и когда удалить этот шаблон сообщения ) Эта статья написана как личное размышление, личное эссе или аргументированное эссе , в котором излагаются личные чувства редактора Википедии или представлены оригинальные аргументы по теме. Пожалуйста, помогите улучшить его , переписав в энциклопедическом стиле . ( Май 2009 г. ) ( Узнайте, как и когда удалить этот шаблон сообщения ) ( Узнайте, как и когда удалить этот шаблон сообщения )

Цвета Индии - шелковая пряжа, ожидающая изготовления сари , Канчипурам .

Шелк на Индийском субконтиненте - предмет роскоши. В Индии около 97% сырого шелка тутового дерева производится в индийских штатах Карнатака , Андхра-Прадеш , Тамил Наду и Западная Бенгалия . ^[1] Майсур и Северный Бангалор, на которых планируется построить «Шелковый город» стоимостью 20 миллионов долларов США, производят большую часть шелка. ^[2] Еще одним развивающимся производителем шелка является Тамил Наду, где выращивание шелковицы сосредоточено врайонах Салем , Эроде и Дхармапури . Хайдарабад , Андхра-Прадеш иГобичеттипалаям , штат Тамил Наду, были первыми предприятиями, в которых были установлены автоматизированные системы наматывания шелка. ^[3]

История [ править ]

Цивилизация долины Инда [ править ]

Недавние археологические открытия в Хараппе и Чанху-даро позволяют предположить, что шелководство , в котором использовались дикие шелковые нити местных видов тутового шелкопряда , существовало в Южной Азии во времена цивилизации долины Инда, датируемой между 2450 г. до н.э. и 2000 г. до н.э., тогда как свидетельства производства шелка в Китае были примерно до 2570 г. до н.э. и раньше. ^{[4] [5]} Индские шелка были получены из более чем одного вида Antheraea и Philosamia ( шелк эри ). Antheraea assamensis и A. mylittaшироко использовались. Эти данные были опубликованы в журнале « Археометрия» ^[4] археологами из Гарвардского университета, которые исследовали шелковое волокно, раскопанное в двух городах долины Инда - Хараппе и Чанхударо . Волокна были датированы примерно 2450–2000 годами до нашей эры и обрабатывались с использованием тех же методов удаления слизи и наматывания, что и у китайцев. Сканирующие электронные микрофотографии волокна показали, что некоторые волокна были спрядены после того, как шелковой моли было позволено вырваться из кокона, подобно шелку ахимса, продвигаемому Махатмой Ганди.. Неваса 1500 г. до н.э. также свидетельствует о ткачестве шелка. Арташастра, написанная около 4 века до н. Э., Упоминает гильдию ткачей шелка. Надписи Гупта также упоминают эту гильдию. Большая часть шелка экспортировалась за счет торговли в Индийском океане, и Индия была крупным экспортером шелка в период Гупта. Римляне импортировали весь свой шелк из Индии, но персы создали монополию на торговлю индийским шелком, поэтому Византийская империя искала шелковый путь, чтобы не только импортировать шелк, но и внедрить шелковое ткачество в Западной Азии и Европе.

Древняя Индия [ править ]

Центры ткачества парчи в Индии развивались внутри и вокруг столиц королевств или священных городов из-за спроса на дорогие ткани со стороны королевских семей и храмов. Богатые торговцы торговых портов или центров также внесли свой вклад в развитие этих тканей. Помимо торговли готовой продукцией, они ссужали ткачам деньги на покупку дорогостоящего сырья - шелка и зари. Древние центры были расположены в основном в Гуджарате, Малва и Южной Индии . На севере Дели , Лахор , Агра, Фатехпур-Сикри, Варанаси, Мау, Азамгарх и Муршидабад были основными центрами ткачества парчи. На северных ткачей большое влияние оказали парчовые регионы восточной и южной Персии, Турции , Средней Азии и Афганистана . ^{[ необходима цитата ]}

Строители и ткачи гуджрати были привезены Акбаром в королевские мастерские в 1572 году нашей эры. Акбар играл активную роль в надзоре за королевскими текстильными мастерскими, основанными в Лахоре, Агра и Фатехпур-Сикри, где работали опытные ткачи из разных слоев общества. Опытные ткачи из тех далеких стран работали с местными ткачами и передавали свои навыки местным жителям. Это смешение творческих техник привело к большим преобразованиям в текстильной промышленности. Изысканный латифа (красивый) бути стал результатом слияния персидского и индийского стилей. ^{[ необходима цитата ]} Парча, произведенная в королевских мастерских других известных мусульманских центров в Сирии, Египте , Турции и Персии, также экспортировалась в Индию.^{[ необходимая цитата ]} Во времена Великих Моголов шелководство и шелкопрядение получали особую поддержку, а шелковые ткани, производимые в Пенджабе, ценились во всем мире. Лахор и Мултан превратились в крупные центры шелковой промышленности. Традиция продолжается.

Смотрите также: Шелк Ассам , Шелк Туссар.

Виды шелковой ткани [ править ]

Шелковая парча [ править ]

Шелковая парча по фактуре делится в основном на две группы:

• Кимхваб
• Pot-thans

Kimkhwab (парча) [ править ]

Изначально кимхваб представляла собой элегантную тяжелую шелковую ткань с цветочным или фигурным узором, известную больше всего своими бути и джалами, сотканными из шелка в качестве основы и тилла в качестве утка, производимого в Китае и Японии. В прежние времена Тилла была известна как касаб. Это была комбинация серебра и тамбы (меди), покрытая шпоном из золота и серебра. Кинкхвабы также известны как «кимхабы», «камхвабы», «кинкобы», «зар-бафт» (тканные золотом), зартари, заркаши, мушаяр. ^[6]

Кам означает "мало" или "почти не". Хваб означает сон, и говорят, что даже с таким названием «о его красоте, великолепии и элегантности трудно мечтать». Кинкхвабы - это тяжелые ткани или несколько слоев нитей основы с тщательно продуманным сплошным узором дополнительного утка, который может быть из шелковых, золотых и / или серебряных нитей или их комбинаций. Может быть от трех до семи слоев нитей основы. ( Типара означает три слоя, а Чаупара означает четыре слоя для Сатпара, что означает семь слоев). Кин в переводе с китайского означает золотой. Его особенностью является обильное использование золотой и серебряной нити, при которой шелковый фон иногда остается едва заметным.

Когда фигурка выполнена в серебряных нитях с фоном из золотых нитей, она называется «Таши Кинкхваб». Это разновидность кинкхваба, основание которой имеет дополнительную основу из золота [бадла (плоская проволока) зари] и узор, созданный с помощью дополнительной пряжи из серебряного бадла зари, или наоборот. Очень часто используется атласное переплетение, в результате чего ткань получается гладкой. Кажется, что тяжелая ткань состоит из слоев, так как концы основы набиты до трех, четырех и до семи концов на вмятину для Типары, Чаупары и Сатпара соответственно.

Зари обычно бывает двух типов: Бадла и Кала-батто. Бадла Зари изготавливали из плоской золотой или серебряной проволоки с помощью древнего метода изготовления зари из чистого металла без какой-либо основной нити. Этим объяснялась его особенная жесткость. Иногда в процессе плетения в металле образовывались трещины, что приводило к потере его естественного блеска и гладкости. Поэтому ткачество с Бадла Зари было трудным и требовало большого мастерства. Часто для придания красоты цветочным мотивам придают оттенок бадлы. Этот тип зари в основном вышел из моды среди современных ткачей, и они в основном полагаются на полиэстер или чистый шелк в качестве заменителя.

Шелковая парча Банараса, Ахмедабада и Сурата была хорошо известна еще в 17 веке. В то время как Бенарас продолжает оставаться центром производства шелковой парчи, Ахмедабаду и Сурату сегодня практически нечего показывать. С другой стороны, ткачество из шелковой парчи получило распространение на юге Индии.

Pot-thans [ править ]

Это называется катан (нить, полученная путем скручивания разного количества шелковых нитей) парча. Поттханы имеют более легкую текстуру (меньшее количество нитей), чем кинкхваб, но плотно сплетены из шелка, и все или некоторые части узора выполнены из золотого или серебряного цари. Из этих тканей в основном шьют дорогую одежду и сари. Очень часто ткань с атласным переплетением используется для изготовления швейных тканей. Эти ткани характеризуются своими джинсами, которые обычно изготавливаются из шелка и тилла.

Машру [ править ]

Ткань отличалась бутиками круглой формы, которые производили впечатление ашрафитов (золотых монет). Ашрафи обычно ткались из золотых зари.

Это смесовая ткань с тканым рисунком в полоску или зигзаг. Используемые основа и уток были из двух разных материалов (шелк и хлопок, хлопок и лен, шелк и шерсть или шерсть и хлопок) разных цветов. Он использовался в основном для нижних предметов одежды, таких как брюки, подкладка тяжелой парчовой одежды или в качестве мебели. ^[7]

Гульбадан (буквальное значение которого означает «цветок, подобный телу») был известным сортом мушру (хлопок и шелк), популярным в конце 19 века. Санги, Ганта, Илайча тоже были разновидностями машру. Они были популярны с древних времен и были известны во всех ведущих центрах производства шелка. Одной из причин их популярности был ислам . Поскольку ислам не разрешает мужчинам носить чистый шелк, машру (буквально означает «разрешено») стало очень популярным среди мусульман.

Химру или Амру [ править ]

Типом индийской парчи является химру , специальность Хайдарабада и Аурангабада , которая соткана из шелка и зари на шелке для создания разнообразных узоров, сотканных по принципу дополнительного утка. Химру может быть очень красивым с псевдо-богатым эффектом в целом. Он по-прежнему пользовался большим спросом из-за низкой цены по сравнению с парчой из чистого шелка. Еще одним плюсом в его пользу является то, что его можно соткать очень тонко, чтобы придать ему ощущение мягкости, что делает его более подходящим в качестве ткани для личной одежды, чем настоящая парча.

Ткань отличается сложной чар-хана (четыре квадрата) джал. Они плетутся как кинхвабы, но без использования кала-батту (зари) вместо бадла-зари.

Kinkhwabs [ править ]

Ткани Kinkhwabs Индии заслужили отличную репутацию благодаря своему мастерству и величию. По большому счету, по-прежнему продолжают это делать, даже несмотря на жесткую конкуренцию со стороны других типов тканых и набивных тканей.

Кинхваб сегодня - это, как правило, декоративные жаккардовые ткани. Рисунок обычно подчеркивается контрастными поверхностями и цветами и проявляется на лицевой стороне ткани, которую легко отличить от изнанки. Используется в одежде, драпировках, обивке и в других декоративных целях.

Гясар [ править ]

Гясар - это шелковая ткань структуры кинхваб с грунтом, в которой золотая нить широко используется в тибетских узорах. Ткань особенно популярна у тибетцев и широко используется в их платьях, а также в декоративных драпировках, молитвенных ковриках и т. Д.

Гьянта [ править ]

Гьянта - это шелковая ткань структуры кинхваб с атласным телом с использованием или без использования золотой нити. Иногда они имеют тантрический рисунок (также известный как чинго) в виде человеческих голов с тремя глазами, сотканными золотыми и серебряными нитями на черной атласной основе.

Джамавар [ править ]

«Джама» означает одежду, а «война» - двор. Основа джамавара в основном состоит из шелка, возможно, с добавлением небольшого количества полиэстера . Парчовые детали сплетены из однотипных нитей из шелка и полиэстера. Большинство дизайнов, которые можно увидеть сегодня, являются цветочными, с преобладающим мотивом кейри (то есть пейсли).

Сегодня в Варанаси ткут лучший джамавар . Эта ткань широко используется в сельской местности для нарядов невесты и особых случаев. Текстура и переплетение узоров таковы, что ткань часто зацепляется при трении о грубые поверхности (металлическая вышивка, украшения и т. Д.), Поэтому при ношении с ней нужно обращаться осторожно.

Происхождение [ править ]

Торговцы завезли эту китайскую шелковую ткань в Индию, в основном из Самарканда и Бухары, и она приобрела огромную популярность среди королевской семьи и аристократии. Король и знать покупали ткань у двора, носили ее как платье или использовали как накидку или шаль. Ткацкие центры Джамавара в Индии развивались в священных городах и торговых центрах. Наиболее известные центры ткачества джамаваров были в Ассаме, Гуджрате, малва и Южной Индии.

Из-за богатого и прекрасного сырья богатые и влиятельные купцы использовали джамаваров и дворян того времени, которые не только могли себе это позволить, но даже могли поручить ткачам сделать ткань для них, как в случае с Моголами. Император Акбар был одним из величайших его покровителей. Он привез в Кашмир многих ткачей из Восточного Туркестана.

Одной из основных причин разнообразия узоров ткани джамавар был миграционный характер ее ткачей. Идеи почти из всех уголков мира повлияли на эти проекты.

На индийские мотивы сильно повлияла природа, такая как солнце, луна, звезды, реки, деревья, цветы, птицы и т. Д. Фигурные и геометрические мотивы, такие как деревья, цветок лотоса, быки, лошади, львы, слоны, павлины, лебеди, орлы. Солнце, звезды, диагональные или зигзагообразные линии, квадраты, круглые формы и т. д. можно проследить на протяжении всей истории джамавара, и они все еще используются, но в несколько иной форме с точки зрения сложности и композиции, создавая тем самым новые узоры.

Индийский ткач в основном использовал самые разные классические мотивы, такие как лебедь ( хамса ), лотос ( камала ), древо жизни ( кулпа , врикша ), ваза изобилия ( пурна , кумбха ), слон ( хатхи ), лев ( симха ), распускающиеся цветочные лианы ( lata patra ), павлины ( майур ) и многие другие. Легендарные существа, такие как крылатые львы, кентавры, грифоны, декоративные свирепые животные , животные формально в профиль или с повернутой головой, животные с людьмифигуры в бою или представленные в медальонах также были широко используемыми мотивами. Эти мотивы существуют более двух тысяч лет. Однако постоянно вводились новые шаблоны; иногда некоторые из них даже являются объединением существующих паттернов. Такие попытки разработки новых дизайнов были особенно заметны с 10-го века и далее, когда образцы были изменены в соответствии с особыми требованиями мусульманских правителей.

Быка или лебедя, расположенные между вертикальными и диагональными полосами, до сих пор можно встретить в индийских шелковых сари джамавар. Видны узоры с маленькими цветами и двухцветными квадратами (рисунок шахматной доски), которые используются как в качестве одежды, так и в качестве материала для отделки - покрывала с таким же рисунком все еще ткутся в некоторых частях Гуджарата.

Джамавар, относящийся к эпохе Великих Моголов, однако, содержал большие, смелые и реалистичные узоры, которые были довольно простыми с достаточным пространством между мотивами. Узоры заметно выделялись на фоне ткани.

Сложные узоры складывались только тогда, когда в основной узор включались дополнительные декоративные элементы. В более поздние периоды промежуток между мотивами также заполнялся более мелкими мотивами или геометрическими формами. Цветы ириса и нарцисса стали самыми знаменитыми мотивами этой эпохи и сочетались с тюльпанами, маками, примулами, розами и лилиями. В эпоху Великих Моголов также использовалось множество фигуративных мотивов, таких как олени, лошади, бабочки, павлины и насекомые. Короли Великих Моголов сыграли жизненно важную роль в улучшении Джамавара, вкладывая свое вдохновение в дизайн ткани и регулярно посещая ткачей, чтобы контролировать ее изготовление. Блестящие декоративные паллусы были главными узорами того времени. Бордюры обычно ткались из шелка и зари.

После периода Великих Моголов фигуративные мотивы были отвергнуты мусульманами, и было введено больше цветов и узоров пейсли. Тем не менее, вдохновение было взято из этих образных мотивов и вложено в дизайн, как в случае использования только павлиньих перьев вместо всей фигуры.

Еще одно большое изменение произошло в 1985 году, когда источником вдохновения стала китайская шанхайская ткань. Узоры китайского Шанхая были изменены в соответствии со структурой переплетения ткани джамавар и введены в ткань. Это оказалось очень успешным изменением, и многие до сих пор его ценят.

В последние годы правительство Индии предприняло попытку скромного возрождения этого искусства, открыв центр ткачества шалей в Канихаме в Кашмире. Попытки возродить это искусство также были предприняты путем внедрения таких инноваций, как создание сари джамавар мастерами в Варанаси. Каждое сари представляет собой переливающийся гобелен замысловатого дизайна, в цветах которого варьируются от традиционно глубоких насыщенных оттенков до нежных пастельных тонов. На создание каждого джамавара сари уходит минимум четыре месяца терпеливых усилий. Многие из джамаварских сари теперь прикреплены к соответствующим шелковым шалям, создавая элегантные ансамбли, подходящие для королевской семьи.

Плетение джамавара в Пакистане [ править ]

Пакистан производит пряжу из импортных коконов из Китая. Пряжа выращивается в таких районах, как Оранги и Шершах в Карачи, а затем продается ткачам. Перед использованием пряжа из чистого шелка должна пройти такую ​​обработку, как отбеливание или стирку (с мылом), а затем крашение. В сыром виде шелк твердый из-за сериклана; поэтому его нужно удалить. Одной нити шелковой пряжи недостаточно, чтобы ее ткать самостоятельно; поэтому его нужно скрутить, чтобы придать ему силу и устойчивость.

Определенный человек, которого называют накша-бандхом, сначала рисует узоры или рисунки на бумаге, которые затем переносятся на миллиметровую бумагу в сравнительно большем масштабе. Каждый квадрат на графике означает определенное количество нитей на ткацком станке. Незавершенные, грубые идеи и наброски предоставляются этим накша-бандхам оптовиками и, таким образом, наносятся на график. Использование в узоре различных ниток, таких как зари, решам, полиэстер и т. Д., Выделено на графике с помощью цветов, указанных на ключевой таблице. Позднее оптовые торговцы выбирают основные цвета, и эта информация отправляется ткачам. Накша-бандхи не влияют на создание мотивов и узоров. Они делают то, что им говорят. ^{[ необходима цитата ]}

Таким образом, узор или мотив рисуется на миллиметровой бумаге, чтобы предоставить ткачу точное изображение каждой нити, составляющей узор в процессе ткачества. Затем рисунки и узоры переносятся с миллиметровой бумаги на деревянную рамку и называются накша. Накша, сделанная из хлопковых нитей, представляет собой меньший образец фактического рисунка, который должен быть соткан на ткацком станке. Затем основа используется для процесса ткачества, который выполняется на различных ткацких станках, таких как ткацкий станок, жаккардовый ткацкий станок.и ткацкий станок. Между ткацкими станками трех типов существует огромная разница. Механические ткацкие станки не могут сравниться по сложности, которую можно достичь с помощью ямочного или жаккардового станка. Это причина гораздо более высокого качества изготовления, которое можно найти в более ранних проектах, относящихся к эпохе Великих Моголов.

Значительные области шелка [ править ]

Шелк Ассама [ править ]

Шелк Ассама обозначает три основных типа местных диких шелков, производимых в Ассаме: золотую мугу, белую ткань и теплый шелк эри. Шелковая промышленность Ассама, в настоящее время сосредоточенная в Суалкучи , является трудоемкой отраслью. Ее зарегистрированный товарный знак является SUALKUCHI'S . ^[8]

В 2015 году Адарш Гупта К. из исследовательской группы Нагараджу в Центре дактилоскопии и диагностики ДНК , Хайдарабад, Индия обнаружил полную последовательность и структуру белка фиброина шелка муги и опубликовал ее в Nature Scientific Reports ^[9].

Майсур [ править ]

Карнатака производит 9000 метрических тонн шелка тутового дерева, из них в стране производится в общей сложности 14 000 метрических тонн, что составляет почти 70% от общего объема шелка тутового дерева в стране. В Карнатаке шелк в основном выращивается в районе Майсур. Во второй половине 20-го века он возродился, и штат Майсур стал ведущим производителем поливольтного шелка в Индии. ^[10]

Канчипурам [ править ]

Канчипурам расположен очень близко к Ченнаи , столице штата Тамил Наду. Из прошлого шелковые сари Канчипурам выделяются среди других своими замысловатыми узорами плетения и качеством самого шелка. Шелковые сари канчипурам большие и тяжелые из-за работы зари на сари. Канчипурам привлекает большое количество людей как из Индии, так и из-за рубежа, которые приезжают специально, чтобы купить шелковые сари. Большинство сари до сих пор ткут вручную рабочие ткацкого цеха. Более 5000 семей до сих пор занимаются ткачеством шелка.

В 2008 году известный малаялийский кинорежиссер Приядаршан снял тамильский фильм « Канчиварам» о ткачах шелка города в период до обретения независимости. Фильм получил приз за лучший фильм на ежегодной Национальной кинопремии.

Банараси [ править ]

Сари Банараси - это сари, изготовленное в Варанаси, городе, который также называют Бенаресом или Бенарасом. Сари являются одними из лучших сари в Индии и известны своей золотой и серебряной парчой или зари, тонким шелком и роскошной вышивкой. Сари изготовлены из тонко плетеного шелка, украшены замысловатым узором и из-за этих гравюр относительно тяжелые.

Их особенные характеристики - это вдохновленный Моголами дизайн, такой как замысловатые переплетающиеся цветочные и лиственные мотивы, калга и бел, цепочка вертикальных листьев, называемых джхаллар на внешней стороне, край границы является характерной чертой этих сари. Другие особенности - это работа с золотом, компактное плетение, фигуры с мелкими деталями, металлические визуальные эффекты, pallus, jal (сетчатый узор) и работа mina.

Сари часто являются частью приданого индийской невесты.

В зависимости от сложности дизайна и узоров, изготовление сари может занять от 15 дней до месяца, а иногда и до шести месяцев. Сари банараси в основном надевают индийские женщины в важных случаях, например, при посещении свадьбы, и ожидается, что они будут дополнены лучшими женскими украшениями. это из сари Бэнараси .

Происхождение [ править ]

Банарас ( Варанаси ) расположен на железнодорожном пути Калькутта / Дели в 760 км (470 миль) от Калькутты. Он всегда был крупным текстильным центром шелкоткачества. Европейские путешественники, такие как Марко Поло (1271–1295) и Тавернье (1665), не упоминают производство парчи в Бенарасе. Ральф Фитч (1583–1591) описывает Банарас как процветающий сектор хлопчатобумажной текстильной промышленности. Самые ранние упоминания о парче и тканях Зари из Банараса относятся к XIX веку. С миграцией шелкоткачей из Гуджарата во время голода 1603 года, вполне вероятно, что ткачество шелковой парчи началось в Банарасе в 17 веке и развивалось с совершенством в 18 и 19 веках.

Отличительные характеристики [ править ]

Ниже перечислены основные характеристики парчовых тканей Banaras.

• тяжелая работа с золотом
• компактное плетение
• фигурки имеют мелкие детали
• металлические визуальные эффекты
• паллус
• джал (сетчатый узор)
• мина работа

Парча Банараси была произведена в двух вариантах своей первоначальной структуры, а именно:

• Катан
• Танчой

Катан [ править ]

Катан - это нить, полученная путем скручивания разного количества шелковых нитей в зависимости от требований, придающих прочную структуру фоновой ткани. Катан - это однотонная ткань с использованием чистых шелковых нитей. Он состоит из двух скрученных между собой нитей и чаще всего используется для основы легких тканей.

Катан можно разделить на следующие категории:

1. Катан Бутидар: ткань с катанской основой и утком с бутисом (узорами и узорами) из золота или решам (раскрученный шелк).
2. Катан Бутидар Мина: Катан Бутидар с Миной работа (дизайн, сделанный из нити зари) в бутисе.
3. Катан Бутидар Пага Сари: Сари с катанской основой, уточной решам, маленькими бутиками по всему телу, близко расположенными (примерно 10 см (4 дюйма) друг от друга), шириной около 5 см (2 дюйма) и 30–55 см (12–22 см). ") широкий паллу .
4. Катанская парча: это ткань с катанской основой и катанским утком с фигурами из золотой нити с миной или без нее, с традиционными стилями «катраван», «кардхван» и «феква».
   1. Катраван: техника или дизайн, при котором обрезаются плавающие части дополнительного утка (уложенные от кромки до кромки) на обратной стороне ткани.
   2. Кардхван
   3. Феква
5. Джангла: простая ткань катанской основы и катан-утка, с цветочным орнаментом по всей поверхности и дополнительной уткой из шелка или зари.
6. Катан Катраван Мина: ткань в стиле Катраван с Миной.

В наши дни в настоящее время используются рисунки и мотивы с участием Катана:

• Сет Катан Джал: За прошедшие годы с небольшими инновациями и влиянием других материалов Джангла теперь известна как «Сет Катан Джал».
• Катан Бути Зари Решам: Катан Бутидар со временем превратился в Катан Бути Зари Решам.
• Katan Stripe и Katan Check также являются популярными вариантами, которые можно найти на рынках.

Танчой [ править ]

Гладкое тканое тело с дополнительным утком одного цвета, утком одного цвета и основой одного цвета. По сравнению с джамаваром он легче и мягче. Танхои можно разделить на следующие категории:

Satan Tanchoi - это атласное переплетение (четыре конца и восемь зубцов или пять концов и пять полосок сатина) с основой одного цвета и утком одного или нескольких цветов. Дополнительный уток в дизайне также может использоваться как уток тела.

1. Сатана Яри Танчой: Сатана Танчой с утком, состоящим из одной шелковой и одной золотой нити (Яри) или двух шелковых (двойных) и одной золотой нити.
2. Сатана Джари Катраван Танчой: Сатана Джари танчой, в котором плавающая, дополнительная утка, золотая нить сзади обрезается и удаляется.
3. Атлас: Атлас - чистый атласный корпус. По сравнению с другими тканями, Атлас толще, тяжелее и ярче других тканей из-за дополнительного использования зари. Он также известен как позолота, потому что он даже ярче катана.
4. Мушаббар: Ткань отличается джалом, сотканным как кусты и ветви деревьев. Обычно этот дизайн ассоциируется с джунглями.

Карачи [ править ]

Современный дизайн и мотивы [ править ]

Технику ткачества джамавар часто называют «вышивкой» или «ткацкой вышивкой». Эта техника также может применяться к другим волокнам, но джамавар обычно ограничивается богатыми шелковыми нитями. В настоящее время любое из основных текстильных волокон может использоваться в широком диапазоне качества и цены.

В настоящее время на рынках доступны два вида кинхваба (джамавара). Моголов джамавар и сам джамавар. Могольский джамавар имеет отличительную особенность использования золотого и серебряного зари с шелком, использования золотого зари с серебряным зари и использования зари с полиэстером. Самостоятельный джамавар не включает зари и в основном состоит из шелка на шелке или шелка с полиэстером.

Дальнейшее чтение [ править ]

• Изготовление сари из шелка кандживарам ручной работы - прочтите, как изготавливается сари из шелка кандживарам.

• История канчипурамских шелковых сари - Узнайте больше об истории канчипурамских шелковых сари.

Ссылки [ править ]

Дальнейшее чтение [ править ]

• Варадараджан, Лотика (1988), «Шелк в Северо-Восточной и Восточной Индии: коренные традиции», Современные азиатские исследования , 22 (3): 561–570, JSTOR  312597
• Чоттопадхояя, Аннапурна (1980), «Некоторые ремесла древней Бенгалии (текстиль)», Труды Индийского исторического конгресса , 41 : 133–141, JSTOR  44141834