Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Чтобы узнать о других людях с похожими именами, см. Уильям Смит (значения) .

Вилли Смит
Родившийся
Вилли Доннелл Смит

( 1948-02-29 )29 февраля 1948 г.
Филадельфия , Пенсильвания, США
Умер17 апреля 1987 г. (1987-04-17)(39 лет)
Нью-Йорк , США
ОбразованиеТехническая школа Мастбаума
Университет искусств
Парсонс Новая школа дизайна
ЗанятиеМодельер
Этикетка (и)WilliWear Limited
РодныеТуки Смит (сестра)

Вилли Доннелл Смит (29 февраля 1948-17 апреля 1987) был американским модельером . На момент смерти Смит считался одним из самых успешных афроамериканских дизайнеров в индустрии моды. [1] Его компания WilliWear Limited была основана в 1976 году и к 1986 году выручка от продаж составила более 25 миллионов долларов. [1] После смерти Смита его деловой партнер, Лори Малле , продолжила линию с различными дизайнерами, создавшими коллекции. Без Смита компания разорилась, и из-за финансовых проблем и плохих продаж WilliWear Limited прекратила производство в 1990 году [2].WilliWear была первой швейной компанией, создавшей женскую и мужскую одежду под одним лейблом. Доступность и доступность одежды Смита помогли демократизировать моду.

Ранние годы [ править ]

Смит родился в Филадельфии, штат Пенсильвания , в семье Уилли Ли Смита, рабочего-металлурга, и Джун Эйлин Смит, домохозяйки, оба из которых были чрезвычайно внимательны к одежде. Бабушка Смита работала домработницей в семье, близкой к дизайнеру Арнольду Скаази , и она помогла своему внуку пройти стажировку в Скаази. Смит помогал с дизайном одежды для Элизабет Тейлор . [3] Мальчиком Смит часами рисовал на полу своего дома и в Художественном колледже Филадельфийского музея. Вспоминая свое детство, Смит однажды сказал: «Я любил рисовать и разрабатывать одежду, и моя мать сказала мне, что я родился художником или дизайнером». [4] После того, как его родители развелись, его бабушка, Глэдис Буш, взращивала и вдохновляла Смита на воплощение его мечты в дизайне.

Образование [ править ]

Смит изучал коммерческое искусство в Технической школе Мастбаума и посещал Художественный колледж Филадельфийского музея , где проходил курс модной иллюстрации . Затем он переехал в Нью-Йорк, чтобы поступить в новую школу дизайна Парсонс, колледж искусства и дизайна Новой школы . Он получил две стипендии для финансирования учебы в Парсонс. [5] В 1965 году Смит интернировал кутюрье Арнольда Скаази , а осенью начал изучать дизайн одежды в Парсонс, одновременно посещая курсы гуманитарных наук в Нью-Йоркском университете . [6]

Карьера [ править ]

В 1967 году Смит покинул компанию Parsons и занялся проектированием самостоятельно. Сначала он черпал вдохновение в дизайне того, что люди носят на улицах Нью-Йорка. Он подружился с моделью Бетанн Хардисон в 1967 году после того, как завязал разговор о ее стиле на улице. Хардисон стала подходящей моделью для дизайнеров Смита и близким другом. [7]

С 1969 по 1973 год Смит работал ведущим дизайнером бренда детской спортивной одежды Digits. Смит познакомился с будущим деловым партнером и давним другом Лори Маллет в 1970 году, когда Маллет был в Нью-Йорке на каникулах, и нанял ее своим помощником по дизайну в Digits в 1971 году. [8] В следующем, 1972 году, Смит был номинирован на Coty American. Премия модных критиков за его работу в качестве ведущего дизайнера в Digits. В 1973 году Смит был номинирован на премию Coty American Fashion Critics 'Winnie Award во второй раз и начал разрабатывать выкройки для компании Butterick, производящей коммерческие выкройки.. Смит ушел из Digits позже в том же году, и вскоре Digits обанкротилась. В 1974 году Смит объединился со своей сестрой Туки Смит и близким другом Харрисоном Ривера-Терро, чтобы создать собственный лейбл Willi Smith Designs, Inc. [8]. В то время компания, не знавшая бизнес-аспекта управления лейблом, боролась и закрыла свое дело. несколько месяцев спустя. [6]

Смит продолжал заниматься дизайном и в 1976 году отправился в Бомбей ( Мумбаи ), Индия, вместе с Маллетом, чтобы произвести небольшую коллекцию женских раздевалок из натуральных волокон. [9] Коллекция имела успех, и вскоре после этого Смит и Маллет основали лейбл WilliWear Ltd., где Маллет стал президентом компании, а Вилли Смит - вице-президентом и ведущим дизайнером. Первый показ мод Williwear прошел в Холли. Весной 1978 года в галерее Соломона была представлена ​​коллекция одежды, «вдохновленная морской униформой и одеждой Юго-Восточной Азии». [8] Последующие показы мод WilliWear проходили в нетрадиционных местах, таких как студия Элвина Эйли и здание Puck Building.

WilliWear имела огромный успех, предлагая шикарную стильную одежду для современных женщин, а затем и мужчин, по доступным ценам из натуральных тканей. В 1982 году Смит выпустил первую мужскую коллекцию WilliWear под руководством Стюарта Лазара в качестве исполнительного вице-президента по мужской одежде. [8] В том же году Смит нанял Марка Бозека главой отдела коммуникаций WilliWear. Получив свою пятую номинацию на премию Coty, Вилли Смит выиграл премию Coty American Fashion Critics в 1983 г. [10]

С 1982 по 1986 год WilliWear выпустила несколько отличительных коллекций, а в 1986 году объем продаж компании достиг 25 миллионов долларов. Смит и Маллет еще больше повысили репутацию бренда благодаря сотрудничеству художников. После смерти Смита 17 апреля 1987 года Маллет продолжил руководить WilliWear. Однако без своего дальновидного тезки компания пошатнулась и прекратила производство в 1990 году. Андре Уокер был одним из дизайнеров, нанятых руководить брендом после смерти Смита.

Сотрудничество [ править ]

Вилли Смит был заядлый меценат и сотрудничал с обширной группой художников 1973 года вплоть до своей смерти в 1987. Он разработал костюмы для хореографа Дайан Макинтайр производств «s The Lost Sun (1973), The Deep South Сюита (1976) , и Взлет из вынужденной посадки (1984) . [11] Смит также разработал костюмы для постановки танцевальной труппы Билла Т. Джонса и Арни Зейна « Тайные пастбища» (1984), [12], а также для постановки «Гала-клуб экспериментального театра Ла МаМа» Эллен Стюарт (1985). ). [11]

Смит и Маллет также сотрудничали с 21 современным художником в 1984 году, чтобы разработать футболки с изображениями, нанесенными трафаретной печатью. На этих футболках были изображены оригинальные работы художников, включая Кита Харинга , Кристо , SITE , Сьюзан Питт , Ле Левин , Эдвина Шлоссберга , Ким Стил , Хосе Грасиа Северо , Барбару Крюгер , Линн Хершман , Дженни Хольцер , Тода Силера , Дэна Фридмана и Эндрю. "Зефир" Виттен. Футболки были частью коллекции WilliWear Productions и видеопрезентации Made in New York.(1984). [13] [14] Сделано в Нью-Йорке , режиссер Лес Левин , был первым проектом короткометражного фильма, который WilliWear поручил представить одежду Смита в движении на улице и объединить в одной форме искусство, моду и кино. В 1985 году Смит вместе с Максом Вадукулом снял короткометражный фильм « Экспедиция» , снятый в Сенегале и представивший ансамбли, вдохновленные сенегальской уличной модой. [15] Экспедиция дебютировала в Нью-Йорке в театре Зигфельда.

Смит продемонстрировал свои проекты в фильмах « Сделано в Нью-Йорке» (1984) и « Экспедиция» (1985), а также в фильмах Спайка Ли « Школьное изумление» (1987), создав придворные костюмы для возвращения на родину. [8] Элементы фильма были также включены в презентацию коллекции WilliWear «Street Couture», которая состоялась осенью 1983 года в здании Puck Building , и включали видеоарт Хуана Дауни , музыку Хорхе Сокарраса и грим Линды Мейсон . [15] На презентации весенней коллекции WilliWear 1983 года "Городской остров" был представлен видеоарт, созданный художником Нам Джун Пайк . [15]Среди других значительных коллекций WilliWear - коллекция осени 1984 года "SUB-Urban", коллекция весны 1985 года "Sightseeing", коллекция 1984 года для WilliWear Productions ' Made in New York и коллекция 1985 года для Expedition . [8] С 1982 по 1987 год выставочные залы и бутики WilliWear в Нью-Йорке и Лондоне были спроектированы студией концептуального дизайна и архитектуры SITE, возглавляемой партнерами Элисон Скай и Джеймсом Вайнсом. Для демонстрационного зала WilliWear на 209 W 38th Street в Нью-Йорке SITE в партнерстве со Смитом и Маллетом разработал монохромный городской пейзаж с тротуаром, дублирующим взлетно-посадочную полосу, и ограждением из цепных звеньев, служащим стеллажами для выставки товаров Bullock, Michael (2020). "Культовый город-призрак САЙТА". Вилли Смит:Уличная мода. Нью-Йорк: Rizzoli Electa. С. 188–197. ISBN 978-0-8478-6819-3.</ref>

Кроме того, Смит разработал костюмы для Эдвина Шлоссберга и его женихов, когда он женился на Кэролайн Кеннеди в 1986 году [16], и разработал свадебное платье, которое носила Мэри Джейн Уотсон, когда она вышла замуж за Питера Паркера в Amazing Spider-Man Annual # 21, в 1987. [17] [1] Смит также разработал униформу для рабочих на инсталляции Жанны-Клод и Кристо « Окруженные острова» в 1983 году, а также на Пон-Нёф, завернутый (1985) в Париже , Франция. [18]

Смерть [ править ]

16 апреля 1987 года Смит был допущен к Mt. Синайский медицинский центр в Нью-Йорке после заражения шигеллой и пневмонией во время поездки по закупке тканей в Индию в феврале 1987 года. [19] [1] [20] Он умер от пневмонии, осложненной шигеллой, на следующий день в возрасте 39 лет. [ 19] По словам адвоката Смита Эдварда Хейса, смерть Смита была вызвана СПИДом . Смит, по-видимому, не знал, что он заразился вирусом и не проявлял никаких симптомов. Только после того, как он был госпитализирован, анализы показали, что он ВИЧ-положительный . [21]Позже Маллет сказал, что, хотя дизайнер всегда был «хрупким» и часто слишком болел, чтобы работать, она не чувствовала, что он серьезно болен. Когда его спросили, знал ли Смит, что он болен СПИДом, Маллет сказал, что Смит никогда не рассказывал ей об этом, но она чувствовала, «может быть, у него были какие-то идеи, какие-то чувства». [20] Похороны Смита состоялись 20 апреля в похоронной часовне Фрэнка Кэмпбелла на Манхэттене , после чего его останки были кремированы. [21] [1] 1 мая 1987 года в его альма-матер, Парсонс, Новая школа дизайна, состоялась поминальная служба по Смиту. [22]

Смит, который был открыто геем , [23] имеет панель в исходных ИМЕНА проекта AIDS Memorial лоскутного . [24] Смит также сетует в стихотворении Кейта Бойкина «Говори: Поэма Марша тысячелетия» , прочитанном его автором для Марша тысячелетия о Вашингтоне за равенство 29 апреля 2000 года.

Наследие [ править ]

Вилли Смит был одним из первых американских дизайнеров, создавших одежду, вдохновленную обычными людьми и для них, а также то, что они носили на городских улицах, сделав свою спортивную одежду мостом к коммерческой уличной одежде . [7] Смит также поставлял натуральные ткани из Индии для коллекций WilliWear. Дизайнер размыл границы гендерной моды в американской спортивной одежде, создав одежду, созданную как для его мужских, так и для женских коллекций WilliWear. [8] Смит также сыграл ключевую роль в демократизации моды, сохранив WilliWear по доступной цене, а также установив партнерские отношения с компаниями Butterick and McCall's, производящими модели для домашнего шитья, из своих коллекций. [25]Он стремился не нацеливать свою работу на эксклюзивную клиентуру, а вместо этого хотел, чтобы его одежду могли носить люди из разного происхождения. Бренд Смита WilliWear подготовил почву для более поздних брендов уличной одежды, таких как FUBU и WalkerWear. [26] Гендерно-нейтральные коллекции Смита для WilliWear можно рассматривать как предшественники современных гендерно-нейтральных брендов, таких как One DNA и Phluid Project. Влияние Смита также можно увидеть в таких брендах, как Supreme, Off-White, Telfar, Vaquera, Eckhaus Latta и Pyer Moss.

Кроме того, многие молодые дизайнеры и художники работали в WilliWear, прежде чем начать свою успешную карьеру и создать свои собственные лейблы, в том числе Энтони Марк Хэнкинс , Джеймс Мишка , Джон Коффелт , Джон Бартлетт и Андре Уокер и многие другие. Хотя WilliWear была очень успешной, за год до смерти Смита у компании возникли проблемы с творчеством, качеством и сбытом продукции. Пытаясь решить эти проблемы, деловой партнер Смита Лори Маллет наняла новый персонал и привлекла дополнительных дизайнеров, чтобы привлечь внимание более искушенной аудитории. После смерти Смита Маллет поклялся продолжить линию. В конце 1987 и 1988 годов она открыла магазины WilliWear в Париже и Нью-Йорке (Лондонская локация была открыта перед смертью Смита, что оказалось очень удачным). [20] [22] Тем не менее, Маллет изо всех сил пытался сохранить успех линии, которая была при жизни Смита. К 1989 году продажи упали. В ноябре 1989 года Маллет нанял многообещающего дизайнера Андре Янга для создания коллекции коллекции Fall 1990. [27] После своего дебюта в апреле критики подвергли его критике. Чтобы сэкономить деньги, Маллет закрыл магазины WilliWear и попытался получить доход, убедив сетевые магазины нести свою линию. [28] Усилия Маллета потерпели неудачу, и в 1990 году женское подразделение WilliWear прекратило производство. Вскоре после этого прекратило производство и мужское подразделение. [26]

Выставки [ править ]

В 1981 году Вилли Смит участвовал в выставке « Свадебные платья черных дизайнеров» в Музее черной моды . Он разработал свадебный ансамбль из двух частей, состоящий из «пиджака в стиле раджа из хлопкового атласа и вельветовых джодхпур» [29], который широко демонстрировался во время шоу. В следующем году Смит участвовал в выставке Project Space One ( MoMA PS1 ) «Искусство как поврежденные товары». [30] Смит и Маллет также сотрудничали с местными художественными галереями, которые устраивали ранние показы мод WilliWear и WilliWear Productions. Линия футболок художников для WilliWear Productions была сначала выставлена ​​в галерее Рональда Фельдмана, а затем во время сбора средств Artventure, организованного в AREA Public Art Fund в 1984 году.[8]

Купер Хьюитт, Смитсоновский музей дизайна, провела первую ретроспективную выставку Вилли Смита с 13 марта 2020 года. Выставка должна была закончиться 25 октября 2020 года. Выставку курировали Александра Каннингем Кэмерон, куратор отдела современного дизайна и ученый-секретарь Хинца. в Cooper Hewitt с помощниками куратора Джули Пастор и Дарнеллом Джамалом Лисби. [31] Совместная и доступная природа работ Вилли Смита была подчеркнута на выставке и будет в большей степени включена в архив цифрового сообщества Вилли Смита , в который общественность может внести свой вклад. [32]Архив служит источником для ученых и энтузиастов, позволяющих глубже проникнуть в суть и понять жизнь, работу и наследие дальновидного американского дизайнера. Из-за пандемии коронавируса выставка была закрыта в конце дня открытия. [3]

Награды [ править ]

  • Смит получил две стипендии, чтобы учиться в Школе дизайна Парсонса в 1965 году.
  • В сентябре 1983 года Смит выиграла премию Coty Award американских модных критиков за женскую моду. [33] Он был вторым афроамериканским дизайнером, получившим награду, первым был Стивен Берроуз . [34]
  • В 1985 году Смит выиграл премию мужской моды Cutty Sark .
  • В 1988 году тогдашний мэр Нью-Йорка Дэвид Динкинс объявил 23 февраля Днем Вилли Смита в честь достижений дизайнера. [35]
  • В 2002 году Смит был удостоен бронзовой доски на «Аллее славы моды» на Седьмой авеню . [34]

Ссылки [ править ]

  1. ^ a b c d e Джеймс, Джордж (19 апреля 1987 г.). «Вилли Смит, дизайнер одежды; создатель яркой спортивной одежды» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 15 января 2020 года .
  2. ^ Hochswender, Вуди (5 июня 1990). «Узоры» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 16 января 2020 года .
  3. ^ а б Доррис, Джесси. «Процветающее цифровое пространство для Вилли Смита, гения уличной моды» . Житель Нью-Йорка . Проверено 14 июля 2020 года .
  4. ^ Биография премии Вилли Смита Коти. 1979. Папка 6. CFDA Lambert, 1944–1979. Специальные коллекции библиотеки Глэдис Маркус и архивы колледжа. Технологический институт моды, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк.
  5. ^ "Вилли Смит" . newschool.edu . 24 июля 2019 . Проверено 15 января 2020 года .
  6. ^ a b Рейнер, Полли (21 октября 1984 г.). «Дизайнер WilliWear создает« простую одежду с чувством юмора » » . Утренний звонок . Проверено 16 января 2020 года .
  7. ^ a b Square, Джонатан (2020). «От WilliWear до уличной одежды». В Каннингем Кэмерон, Александра (ред.). Вилли Смит: Street Couture . Нью-Йорк: Rizzoli Electa. п. 71. ISBN 978-0-8478-6819-3.
  8. ^ a b c d e f g h Каннингем Кэмерон, Александра (2020). "График". Вилли Смит: Street Couture . Нью-Йорк: Rizzoli Electa. п. 18. ISBN 978-0-8478-6819-3.
  9. ↑ Каннингем Кэмерон, Александра (2020). Вилли Смит: Street Couture . Нью-Йорк: Rizzoli Electa. п. 12. ISBN 978-0-8478-6819-3.
  10. ↑ Шапиро, Харриет (14 ноября 1983 г.). «Вилли Смит ловит Коти своими уличными хитростями» . people.com . Проверено 16 января 2020 года .
  11. ^ a b Барбер, Тиффани Э. (2020). «Настоящая одежда для настоящего танца». В Каннингем Кэмерон, Александра (ред.). Вилли Смит: Street Couture . Нью-Йорк: Rizzoli Electa. С. 100–111. ISBN 978-0-8478-6819-3.
  12. ^ Kisselgoff, Анна (17 ноября 1984). «Танец: Джонс и Зейн предлагают« Тайные пастбища » » . Нью-Йорк Таймс . Проверено 16 января 2020 года .
  13. ^ Bozek, Марк (9 марта 1984). «Футболки художников» (пресс-релиз). Нью-Йорк: WilliWear Productions.
  14. ^ Сильва, Орасио (2020). «Artventure». В Каннингем Кэмерон, Александра (ред.). Вилли Смит: Street Couture . Нью-Йорк: Rizzoli Electa. п. 174. ISBN 978-0-8478-6819-3.
  15. ^ a b c Каннингем Кэмерон, Александра (2020). Вилли Смит: Street Couture . Нью-Йорк: Rizzoli Electa. С. 15–16. ISBN 978-0-8478-6819-3.
  16. ^ Slagle, Alton (19 июля 1986). «Кэролайн хочет частную свадьбу, но не получит ее» . Sun Sentinel . Проверено 16 января 2020 года .
  17. ↑ Гросс, Майкл (2 июня 1987 г.). "Человек-паук к модели СР" . Нью-Йорк Таймс . Проверено 16 января 2020 года .
  18. ^ Эрнест, Джарретт (2020). «Вилли Смит в пьесах». В Каннингем Кэмерон, Александра (ред.). Вилли Смит: Street Couture . Нью-Йорк: Rizzoli Electa. С. 48–53. ISBN 978-0-8478-6819-3.
  19. ^ Б Белчер, Джерри (20 апреля 1987). «Пионер« уличной моды »: модельер Вилли Смит умер в 39 лет» . Лос-Анджелес Таймс . latimes.com . Проверено 21 января 2017 года .
  20. ^ a b c Смит, Маргарита Т. (17 мая 1987 г.). «Поддерживая дух Williwear» . Нью-Йорк Таймс . nytimes.com . Проверено 22 января 2017 года .
  21. ^ a b «Модельер Вилли Смит болел СПИДом, - говорит его поверенный» . Лос-Анджелес Таймс . latimes.com. 24 апреля 1987 . Проверено 21 января 2017 года .
  22. ^ a b Бак, Женевьева (29 апреля 1987 г.). «Хотя« Настоящая »Вилли ушла, Уильямвир планирует продвигаться вперед» . Чикаго Трибьюн . chicagotribune.com . Проверено 22 января 2017 года .
  23. ^ Гейтс, Генри Луи; Аппиа, Энтони (1999), Africana: The Encyclopedia of the African and African American Experience , Basic Civitas Books, p. 774 , ISBN 0-465-00071-1
  24. ↑ Knight, Christopher (4 октября 1992 г.). «Искусство: Комментарий: Стежок во времени: Мемориальное одеяло против СПИДа проекта NAMES возвращается в Вашингтон, его 21000 панелей отбрасывают тень, которая достигает Белого дома» . Лос-Анджелес Таймс . latimes.com. п. 2 . Проверено 22 января 2017 года .
  25. ^ Эмери, Джой (2014). История индустрии бумажных выкроек: революция моды в домашнем пошиве . Нью-Йорк: Bloomsbury Academic. п. 186. ISBN. 9780857858313.
  26. ^ a b Ромеро, Елена (2012). Free Stylin ': как хип-хоп изменил индустрию моды . ABC-CLIO. С. 37–44. ISBN 978-0-313-38646-6.
  27. ↑ Хокинс, Тимоти (23 февраля 1990 г.). «Туки Смит открывает новые горизонты стиля» . Лос-Анджелес Таймс . latimes.com . Проверено 22 января 2017 года .
  28. ↑ Walls, Jeanette (11 июня 1990 г.). «Ремень Williwear висит на волоске» . Журнал "Нью-Йорк" . Нью-Йорк Медиа, ООО. 23 (23): 14. ISSN 0028-7369 . 
  29. ^ Николс, Элейн; Джонс, Эдриенн (2020). «Свадебное платье для Музея черной моды». В Каннингем Кэмерон, Александра (ред.). Вилли Смит: Street Couture . Нью-Йорк: Rizzoli Electa. п. 77. ISBN 978-0-8478-6819-3.
  30. ^ "Мода (зима 1982): Вилли Смит: Искусство как поврежденный товар" . moma.org . 17 января 1982 . Проверено 16 января 2020 года .
  31. ^ "Купер Хьюитт, чтобы представить" Вилли Смит: Уличная мода " " . cooperhewitt.org . 24 июля 2019 . Проверено 16 января 2020 года .
  32. ^ "Архив цифрового сообщества Вилли Смита" . cooperhewitt.org . 3 декабря 2019 . Проверено 16 января 2020 года .
  33. ↑ Дука, Джон (30 сентября 1983 г.). «Победители Coty: Смит и Флюссер» . Нью-Йорк Таймс . nytimes.com . Проверено 22 января 2017 года .
  34. ^ a b Прайс Элфорд, Холли; Стегемейер, Энн (2014). Кто есть кто в моде . Блумсбери Паблишинг США. п. XLIII. ISBN 978-1-609-01969-3.
  35. ^ "CFDA" . cfda.com . Проверено 12 октября, 2020 .

Внешние ссылки [ править ]

  • Биография Вилли Смита