Исторический район Мейн-стрит (Данбери, Коннектикут)

Исторический район Мейн-стрит
Национальный регистр исторических мест США
Исторический район США
Мейн-стрит в 2007 году
Show map of Connecticut Show map of the United States
Место расположения	Дэнбери , Коннектикут
Координаты	41 ° 23′41 ″ с.ш. 73 ° 27′10 ″ з.д. / 41.39472°N 73.45278°W / 41.39472; -73.45278 Координаты: 41 ° 23′41 ″ с.ш. 73 ° 27′10 ″ з.д.  / 41.39472°N 73.45278°W / 41.39472; -73.45278
Область	47 соток (19 га). [2]
Построено	1785–1931
Архитектор	несколько
Архитектурный стиль	множественные, в основном итальянские и романские
NRHP ссылка  No.	83003508 [1]
Добавлено в NRHP	29 ноября 1983 г.

Main Street исторический район в Дэнбери , штат Коннектикут, США, является самой старой частью этого города, в его географическом центре. Долгое время он был коммерческим центром и центром города. Его 132 зданий, 97 из которых считаются вклад свойства , включают в себя правительственные здания, церкви, торговые заведения и места жительства, все в разных архитектурных стилей с конца 18 века до начала 20 - го. Это единственный крупный промышленный центр такого размера в Коннектикуте, который не развивался вокруг портовых сооружений или гидроэлектростанций. ^[2]

Когда в конце 17 века впервые поселился Данбери, он назывался Таун-стрит. Более века спустя «длинная, беспорядочная улица» была синонимом Дэнбери, до такой степени, что местные фермеры называли ее Дэнбери-стрит. Война за независимость в этом районе Коннектикута началась в районе будущего, где маркер указывает на первый выстрел, сделанный по британцам. ^[3] Когда город начал расти к середине 19 века, его развитие было обусловлено прибытием железных дорог, которые помогли шляпникам города доминировать в своей отрасли.

В середине 20 века площадь начала приходить в упадок. После Второй мировой войны шляпы стали менее популярными , что привело к закрытию шляпных фабрик. Наводнения 1955 года нанесли серьезный урон, и некоторые предприятия предпочли не восстанавливать город. Другие предприятия уехали позже в новый торговый центр в другом месте города. Main Street была в значительной степени избавлены от сноса , которые сопровождали обновления городов в других районах страны, и она была признана только города исторической части города и перечислены в Национальный регистр исторических мест в 1983 г. Ее способствующие свойства , начиная от 1780 - х до 1930 - х годов, отражает разнообразие использования и стилей с большой концентрациейИтальянская коммерческая архитектура конца 19 века.

Сегодня центр города Данбери снова процветает благодаря множеству факторов. Компании сформировали специальный налоговый округ, чтобы собрать деньги на обслуживание и улучшение инфраструктуры, а город использовал государственные субсидии для строительства популярных достопримечательностей недалеко от центра города, таких как железнодорожный музей и ледовая арена . Население Данбери также увеличилось в конце 20-го века, поскольку он стал популярным загородным анклавом для жителей столичного района Нью-Йорка , а иммигранты из Латинской Америки поселились и открыли бизнес на Мейн-стрит, несмотря на напряженность с мэром города.

География [ править ]

Район следует за участком Мэйн-стрит длиной три четверти мили (1,21 км) ( государственное шоссе CT 53 ) от 34 и 43 Main ( Дом Джона Райдера , ныне исторический музей города) на южном конце до Уайт-стрит на севере . На обоих концах есть явные изменения - переход к более современному строительству на южном конце и меры по борьбе с наводнениями вдоль реки Стилл.на севере - что отличает район от прилегающих территорий. Включены части девяти переулков, от большинства соседних кварталов Элм, Килер, Уэст-стрит и Уайт-стрит и Библиотечное место до отдельных домов на Боутон-стрит и Почтовое отделение. Все кладбище на Вустер-стрит также находится в этом районе. В северо-восточном углу Ives Street также входит в Delay Place и Railroad Street. Географический центр Данбери находится недалеко от Мэйн-стрит, 238. Местность слегка наклонена с юга на север вдоль поймы Стилла , но кажется ровной. ^[2]

К северу Main Street продолжает оставаться преимущественно коммерческим, все пути к Interstate 84 (также, в тот момент, нас 6 / 7 / 202 ) в миле (1,6 км) к северу. Крупномасштабная жилая застройка сочетается с коммерческой застройкой к югу от района, к тому месту, где проходит шоссе 53, которое следует за Саут-стрит в сторону Вефиля . Восточный центр города продолжается в нескольких кварталах от железнодорожных путей и железнодорожного вокзала ), с небольшим жилым районом между центром города и Государственным университетом Западного Коннектикута . Жилые кварталы находятся на западе. ^[2]

Район представляет собой сильно развитый городской центр с в основном коммерческими зданиями, преимущественно двухэтажными зданиями, выходящими на главную улицу, некоторые смешанные с квартирами на верхних этажах. Среди них некоторые правительственные здания, такие как почта и здание суда, и церкви, такие как собор Святого Петра, чей 175-футовый (53 м) шпиль возвышается над горизонтом города. Одно- и многоквартирные жилые дома обычно находятся в переулках. В дополнение к автостоянкам есть несколько открытых пространств , в первую очередь Элмвуд-парк, в центре примерно к северу от Парк-Плейс и к югу от Сентер-стрит. Оттуда до северной окраины района он продолжается узкой засаженной срединной полосой. ^[2]

На территории района площадью 47 акров (19 га) расположено 132 объекта недвижимости, 97 из которых вносят свой вклад в исторический облик района. Один из них, Дом Джона Райдера , который в настоящее время используется как местный исторический музей, также внесен в Реестр отдельно. Представленные архитектурные стили простираются от георгианских домов, современников Всадников, в южной части района, его старейшего района, до зданий в стиле колониального возрождения и модернизма у северной части, что отражает расширение делового района в этом направлении в течение того времени. . Есть также несколько исторических памятников. ^[2]

История [ править ]

Первые полтора столетия своего существования Дэнбери и Мэйн-стрит были одним и тем же. Появление железных дорог в середине 19 века и рост шляпной промышленности города начали расширять его за пределы непосредственного района Мэйна, и к концу столетия небольшая деревня превратилась в город с главной улицей. и коммерческое ядро.

Другой вид транспорта, автомобиль, начал оказывать негативное влияние на Мэйн-стрит в 20-м веке, отводя от нее движение транспорта и делая отдаленные районы более коммерчески жизнеспособными и доступными. Меры по возрождению, предпринятые городом, несколько компенсировали этот эффект, равно как и привлекательность района для иммигрантов из Латинской Америки.

1684–1800: поселение [ править ]

Данбери начинался с Мэйн-стрит. Первые восемь семей, которые переехали из Норуолка, чтобы основать сельскохозяйственную общину на границе в 1684 году, назвали его Таун-стрит. Их успех привел к последующему созданию небольших сообществ, таких как Нью-Милфорд , Ньютаун и Риджфилд, на периферии нового сообщества. Расположение Данбери на стыке основного маршрута с севера на юг вверх по долине Хаусатоник и маршрута с востока на запад, ведущего в Коннектикут из долины Гудзона в Нью-Йорке на запад, способствовало его дальнейшему процветанию. Для этих первых поселенцев центром общественной жизни были конгрегационалисты.церковь, которую они построили на месте нынешнего кладбища Вустер-стрит. ^[2]

Большинство ранних зданий было разрушено во время британского набега в 1777 году. Во время войны за независимость Данбери был складом снабжения Континентальной армии из-за своего местоположения. Также был основан армейский госпиталь, и местные мастера производили гвозди, повозки, обувь и упряжи для использования в военных целях. ^[2]

Вскоре после обретения независимости в 1784 году, Danbury был назначен половинным Шир город, по существу , разделяя Округ функцию с Fairfield . Конгрегационалистская церковь, которая была первым центром деревни, в 1785 году переместилась на север на несколько кварталов к углу Вест-стрит, что способствовало некоторому развитию там, поскольку она оставалась центром общественной жизни. В 1792 году на месте современных зданий были построены первое здание суда и тюрьма. ^[2]

1801–1851: Ранняя индустриализация [ править ]

Послевоенное восстановление привело к созданию отраслей, которые обеспечивали процветание Данбери более века. Изготовление шляп существовало там еще до революции, но в последующие десятилетия деревня стала лидером страны в поле. К 1800 году его шляпники производили 20 000 ежегодно. Они открыли торговые точки в южных штатах , а за ними последовали местные производители сапог, туфель, седел и роговых гребней. Некоторые здания этого периода сохранились, например, магазин Джона Додда 1790 года, который сейчас находится на территории музея «Дом Райдера», старейшее сохранившееся коммерческое здание в городе. ^[2]

В 1801 году земля, на которой сейчас расположен парк Элмвуд, была передана в дар деревне для использования в качестве общины . Это будет использоваться в качестве буровой площадки для местной милиции и ранних ярмарок Сельскохозяйственного общества округа Фэрфилд , которое позже стало ярмаркой Дэнбери . Сегодняшние переулки существовали с конца 18 века, но Дэнбери в этот период все еще воспринимался посторонними как «... построенный в основном на одной улице, которая на протяжении более мили демонстрирует почти непрерывный ряд построек, состоящих из жилых домов. , торговые магазины, шляпные фабрики, механические мастерские и церкви ". Приехавшие в город фермеры называли его Дэнбери-стрит. ^[2]

В 1822 году государство предоставило Мэйн-стрит и окрестностям статус городка . Это позволило сформировать пожарные отряды и развить систему водоснабжения . Рост продолжался, и в 1826 году был открыт филиал банка округа Фэрфилд. Два года спустя на том же месте, что и здание бывшей тюрьмы, была построена новая тюрьма. В 1829 году последний участок, принадлежавший Конгрегационалистской церкви, большой участок на западной стороне общины, был продан и разделен, чтобы заплатить уходящему служителю. В следующем десятилетии на этой земле были построены большие двойные дома, такие как 101–103 и 105–107 Main. UniversalistЦерковь была построена на холме в 1833 году. Седельная фабрика Fry & Gregory, построенная в 1836 году на Мейн-стрит, 68, является одним из сохранившихся зданий, иллюстрирующих коммерческую деятельность в этот период. ^[2]

Первый местный банк, Savings Bank of Danbury, был основан местными бизнесменами в доме казначея Джорджа Айвза, деда композитора Чарльза Айвза , на Мейн-стрит. Вскоре после этого центр города достигнет своего современного размера в 1852 году с появлением железной дороги Данбери и Норуолк.. Землевладельцы северной Мэйн-стрит, также являющиеся акционерами железной дороги, построили пассажирское депо на месте нынешнего почтового отделения, что помогло повысить стоимость их земли и бизнеса. Обещанное вторичное хранилище на территории обыкновенной так и не было построено, и землевладельцы северной Мэйн-стрит также отклонили предложение о расширении общей площади в «центральный парк». Землевладельцы и бизнесмены южной Мэйн-стрит потратили свои деньги на то, чтобы превратить просторную землю в парк Элмвуд, посадив на нем вяз и сенокос. ^[2]

1851–1945: Промышленный пик [ править ]

Железные дороги значительно изменили центр города. В 1850-х годах в центре города были возведены первые многоэтажные кирпичные коммерческие блоки, начиная с квартала Финеаса Кросби на главной улице 225–229. В 1852 году за ним последовало здание Бенедикта и Николса по адресу 191–193 Main. Ее Соучредитель Дэвид Николс уже построил первый продуктовый Городок в 1838, а затем служил в качестве государственного законодателя и государственного казначея . Были построены большие шляпные фабрики, работающие на паровой тяге, что привело в Данбери новых рабочих. Помимо внутренних мигрантов из сельских городов в этом районе, это были иммигранты из Англии , Ирландии и Германии . Общее население города и поселка почти удвоилось за период с 1850 года.и 1860 г. , хотя в то время Вефиль стал отдельным городом. В 1851 году ирландские иммигранты купили универсалистскую церковь на территории растущей церкви Святого Петра; ^[2] переезд в новое строение, когда оно было освящено в 1876 году. ^[4]

В результате главная улица стала более коммерческой. Шляпники были квалифицированными рабочими, которые могли позволить себе покупать или даже строить собственные дома, а не жить в переполненных многоквартирных домах , и находили переулки на западе идеальными для этой цели. К востоку от Мэйна продолжалось коммерческое развитие, шляпные фабрики были сосредоточены на севере, у реки. Площадь Вустера, пересечение улиц Мэйн, Вяза и Уайта, стала центром северного центра города из-за присутствия железнодорожного вокзала. Вдоль Уайта открылись лесные склады и каркасные магазины. В 1856 году Исаак Айвз, дядя Чарльза, открыл улицу, носящую его фамилию. ^[2]

После гражданской войны шляпники и торговцы основали еще один новый банк, Union Savings. В 1870-х годах были возведены новые общественные здания. В 1873 году нынешнее здание тюрьмы заменило здание, построенное в 1828 году, которое к тому времени уже не соответствовало требованиям, а пять лет спустя Александром Уайтом, одним из ведущих руководителей шляпной индустрии, городку была подарена библиотека в стиле высокой викторианской готики. В том же году новое здание Danbury News было построено по адресу 288 Main Street, где жил редактор Джеймс Монтгомери Бейли., чьи юмористические произведения, такие как "The Danbury News Man", принесли ему национальную известность. В 1880 году в Мэйн и Уэст был построен солдатский памятник в память о погибших на войне. Три года спустя город построил новую пожарную часть на Айвс-стрит и новую ратушу в Мэйн и Уэст, где сейчас находится библиотека. ^[2]

The Main and West intersection, now called City Hall Square, became the new center of the district, finally displacing the old Congregational church site to the south. The private sector responded with architectural statements of their own. New commercial blocks began to reach three and four stories, and in 1887 the Union Savings Bank moved into its current building at 226–228 Main Street. Commercial development pushed eastward, leading Isaac Ives to open Keeler Street for development that same year.^[2]

The 1880s culminated with the borough of Danbury becoming a city, and the merger of the three railroads that had served the city (the Housatonic and New York and New England, in addition to the Danbury and Norwalk) becoming part of the New York, New Haven and Hartford Railroad, referred to locally as the Consolidated due to this absorption. These changes had a profound effect on the community. Main Street was paved with granite blocks between Elmwood Park and White Street. Flagstone sidewalks, sewers, electric arc lights and a horse railway were installed.^[2]

At the end of the 1890s Danbury's 35 hat factories led the nation in production, employing 5,000 directly and indirectly. A neon sign with a derby hat on a crown and the legend "Danbury Crowns Them All" greeted arrivals at the new train station (now the Danbury Railway Museum) just east of downtown. The city overcame opposition from Bridgeport and persuaded the county legislature to appropriate funds for the current courthouse. Downtown also became an educational center for the region, as Danbury High School was housed on the third floor of the Union Savings Bank building, joining St. Peter's School at 98 Main Street, the first parochial school in Danbury when it was built in 1885.^[2]

As the 20th century began the city was at its industrial peak. Newly designated U.S. highways 6, 7 and 202 followed Main, West and White streets through downtown, bringing in automobile traffic. Main Street became a local retailing center, with Woolworth's, McCrory and Sears opening department stores in the new century's early decades, drawing customers from the smaller nearby towns in Connecticut and the adjacent towns across the New York state line in Dutchess and Putnam counties. Car traffic also led to the establishment of dealerships on Main Street, primarily in the areas south of Elmwood Park. The demolition of older buildings to make way for them shaped the future historic district.^[2]

1946–1995: Decline[edit]

Danbury's fortunes changed after World War II. Americans, particularly men, began wearing hats less frequently, forcing cutbacks or closings at the hat factories. In 1955, the flooding of the Still that followed hurricanes Connie, Diane and Ione badly damaged many businesses, particularly in the Wooster Square and White Street areas. In their wake some of the first preservation efforts began. The Dodd Shop was saved from demolition by a move to its current location in 1958, and the Blackman House at 59 Main Street was converted into office space.^[2]

The next year, 1959, the city and town of Danbury were merged as the state eliminated most county government functions. Downtown merchants who had been affected by the flood reacted by moving to newer and larger space on routes 6,7, 37 and 202 outside of the city center. The empty, damaged space they left behind on the north and northwest of downtown was addressed by urban renewal programs of the late 1960s and early 1970s, which demolished whole blocks, partly to accommodate the rechanneling of the Still for flood control.^[2]

In the 1970s the completion of Interstate 84 dealt Main Street another setback. All three of Danbury's U.S. highways were rerouted onto the expressway as well and away from downtown. In combination with the expressway bypasses built for US 7 both north and south of the city, this made the outlying properties businesses had been moving to more accessible and competitive with downtown locations. Remaining business owners responded by renovating and restoring their own properties, and the scope of preservation efforts began to expand from the old houses on the south end.^[2]

The Danbury Preservation Trust, which had been formed in the late 1950s, received a state grant in 1979 to survey and inventory the historic buildings on Main and the nearby side streets. Eventually the effort looked at 300 buildings before settling on the area that would become today's historic district. It was designated and added to the National Register of Historic Places in 1983, after an intensive survey of the area by the Danbury Preservation Trust as part of an effort by the Connecticut Historical Commission to catalog the state's historic resources for inclusion on the Register.^[5] The city has special zoning regulations to maintain its historic character.^[6]

During the 1980s downtown faced its greatest challenge. In 1981, after the last Danbury Fair was held, Wilmorite Properties of Rochester, New York, bought the fairground and began developing it into a shopping mall. When it opened in 1986, its location near the junction of I-84 and the southern US 7 freeway made it attractive and convenient for shoppers in the region. Main Street's merchants formed a special taxing district, CityCenter Danbury, downtown. For a while both they and the mall remained prosperous, although they knew Main Street would never be the center of local retailing again. But when the economy fell into recession in the early 1990s, they feared shoppers would return to the mall and not Main Street. The 1991 closure of Steinbach's, the last department store on Main Street, seemed to affirm this fear.^[7]

With state grants, the city built a parking garage on some of the land marked for redevelopment after the flood, in order to free up other scattered parking space. It was the start of a planned complex that would include a movie theater, retail space and condominiums, all meant to attract middle class residents to the city. The city also hired a consultant to look at plans to cluster similar retailers so downtown could match the mall in offering that to shoppers as well.^[8][9]

1996–present: Revitalization[edit]

By the middle of the decade these efforts had succeeded, helped in part by Danbury's transformation from industrial town to distant exurb of New York City, with corporations such as Cartus and Duracell building major facilities in the area and new housing going up in the areas on the city's periphery as commuters sought less expensive housing still within commuting distance of Manhattan. In 1996 Danbury's industrial space was 93% occupied, and office space vacancy rates were under 15%. Ives Street was reinvented as a Dining and Entertainment District, with the vacant buildings converted into restaurants and nightclubs. "We feel that the downtown is coming back strong", said one local bank president. The community rallied after arson severely damaged the library in 1996.^[10] Voters passed a bond issue to fund improvements and expansions to city hall and rebuild the library. The Danbury Ice Arena, later home to several minor league ice hockey teams, most recently the Danbury Whalers, was also built near Main Street in 1999. It offered a visitor attraction to complement the former train station which had become the Danbury Railway Museum.^[11]

As they had in the mid-19th century, immigrants helped revitalize downtown in the early 21st century. This time they were from Latin America, primarily Ecuador and Brazil, working as day labor at construction sites all over Fairfield County. Not all of them were in the U.S. legally, and this created tensions between their community and Mayor Mark Boughton, who unsuccessfully asked Governor Jodi Rell to have city police deputized as Bureau of Citizenship and Immigration Services (BCIS) agents so they could legally enforce federal immigration laws. The immigrant community was in turn angered by police efforts to close down their volleyball games and sting operations that turned some of them over to the BCIS. In 2005 they staged a mile-long march down Main Street in protest.^[12]

Significant contributing properties[edit]

Some of the district's properties are architecturally or historically noteworthy in themselves. One, the John Rider House, was listed on the National Register prior to the district's creation. Another, the former jailhouse, was determined eligible for listing.

• American Legion Hall, 32–52 Elm Street. The open expanses of brick wall surface with round-arched windows on this 1927 building typify the work of local architect Philip Sunderland.
• Benedict & Nichols Building, 191-193 Main Street. When built in 1852 this transitional Greek Revival-Italianate commercial structure was the first three-story block in Danbury.
• Chiarella Block, 272 Main Street. This 1914–15 mixed-use structure is one of the earliest in the district to show signs of the Colonial Revival style.
• Commercial Building at 131 Main Street. Built in 1931, it is the youngest contributing property in the district. Its modernist design has some Art Deco elements.
• Commercial Building at 141 Main Street. The dedication plaque of this 1907 late Italianate building is inscribed in both English and Arabic.
• Commercial Building at 279–283 Main Street. First built as a Greek Revival commercial structure in 1853, later sales to different owners led to portions of the facade being redone in Tudor and modernist styles.
• Crofut Block, 253–255 Main Street. This brick 1876 building with wooden pedimented window hoods, corner quoins and pressed tin ceiling in the store interior at 255 is an excellent example of the high commercial application of the Italianate style.
• Danbury News Building, 288 Main Street. This 1873 building had a distinctive Queen Anne tower added in 1893.
• Old Danbury Library, 254 Main Street. Donated to the city in 1878 by fur-processing executive Alexander Moss White, its brick facade with polychromatic sandstone trim and slate-shingled gable roof make it the only High Victorian Gothic building extant in the Danbury area.
• John Dodd Shop, 43 Main Street, rear. Moved from its original site to preserve it, this small 1790 frame building is the oldest commercial building in the district.
• Elmwood Park, in center of Main Street between South and Wooster streets. Originally donated to town as a common, it was the last home of the Congregationalist church that was the focal point of the early village of Danbury. Later used for growing hay and turned into a public park.
• Fairfield County Courthouse, 71 Main Street. An 1899 Beaux Arts structure designed by Warren Briggs that now serves as juvenile court.
• Hornig Block, 10–16 Elm Street. This 1882 Italianate commercial building is the only one in the district with pressed-metal siding.
• Houses at 101–103 and 105–107 Main Street. Two double houses, Greek Revival and Federal in style respectively, that reflect Danbury's early industrial growth in the 1830s.
• Humane Hose Co. No. 1 Firehouse, 6 Boughton Street. The only property on Boughton is a 1911 stucco Italianate firehouse still in public use as a police garage.
• Old Fairfield County Jail, 80 Main Street. An 1872 Second Empire building used for its original purpose until 1969. Today it has been converted mostly to senior housing, with part of the ground floor set aside as a small museum. It was determined eligible for the National Register in 1980 but has not been formally listed.
• Old Fire Station, 5-7 Ives Street. When this slate-roofed brick building went up in 1883 it was one of Danbury's first major public buildings. After being taken out of service in 1969, it has been converted into apartments.
• Old Post Office, 258 Main Street. Built in 1876, this Italianate brick building has corbeled window hoods. Its original cornice is missing.
• Old Saddle Factory, 68 Main Street. An 1836 wood frame building later used as housing and today as office space.
• Old Southern New England Telephone Company Building, 31 West Street. This 1908 brick building has some Dutch Colonial Revival touches, most significantly its prominent stepped-gabled roof.
• John Rider House, 43 Main Street. This 1785 wooden house is the oldest property in the district. It is currently home to the Danbury Historical Society and Museum, and the only property in the district individually listed on the National Register.
• Seifert Armory, 5–15 Library Place. This five-story 1891 brick building with brownstone lintels and iron cornice has been remodeled into apartments.
• St. James Episcopal Church, 25 West Street. A granite Gothic Revival church completed in 1872, making it the oldest extant church building in the district. The parish hall and rectory were added in 1929.
• St. Peter's Catholic Church, 119 Main Street. The 175-foot (53 m) spire of this 1870s building dominates the Danbury skyline. It was the first Catholic church established in northern Fairfield County, later the centerpiece of a small complex of associated buildings.
• St. Peter's Convent, 88 Main Street. An 1895 Renaissance Revival three-story brick building with copper hipped roof.

• St. Peter's Rectory, 104 Main Street. A three-story 1891 Richardsonian Romanesque brick building with two projecting octagonal towers.
• St. Peter's School, 98 Main Street. An 1895 Italianate flat-roofed brick building with bell tower. A rear extension was added in 1909.
• Sears Building, 129 Main Street. Built by the retailer in 1929, it was one of the first modernist buildings in the district.
• Thomas Settle Building, 248 Main Street. Warren Briggs designed this Richardsonian Romanesque 1887 commercial structure of rusticated brownstone for the Danbury National Bank. Its original roof and gables were removed after a 1973 fire.
• Soldiers' Monument, Main and West streets. This granite statue of a Union Army soldier atop a 12-foot (3.7 m) column with the names of Civil War battles engraved in it was erected in 1878 to memorialize local war dead.
• Union Savings Bank, 226–228 Main Street. A Louis Sullivan-inspired building in brick with terra cotta that was considered one of the city's most distinctive upon its 1887 completion.
• U.S. Post Office, 265 Main Street. Oscar Wenderoth designed this two-story brick Georgian Revival building with a limestone marble and stained oak interior.
• Wooster Cemetery, Wooster Street behind old jail building. Danbury's oldest cemetery, with some graves dating to ca. 1700.

See also[edit]

• National Register of Historic Places listings in Fairfield County, Connecticut

References[edit]

External links[edit]

• Main Street Danbury, blog with photos and information on many buildings in district.