Мода периода 1795–1820 годов в Европе и странах , находившихся под европейским влиянием, стала окончательным триумфом раздевания или неформального стиля над парчой , кружевом , париками и пудрой начала XVIII века . После Французской революции никто не хотел казаться членом французской аристократии , и люди стали использовать одежду скорее как форму индивидуального выражения своего истинного «я», чем как чистый показатель социального статуса. [1]В результате сдвиги, произошедшие в моде на рубеже 19-го века, предоставили возможность представить новые общественные идентичности, которые также позволили проникнуть в суть их частной жизни. Кэтрин Ааслестад показывает, как «мода, воплощающая новые социальные ценности, стала ключевым местом противостояния традиций и перемен». [2]
Что касается женской одежды, повседневная одежда в стиле юбки и жакета была практичной и тактичной, напоминающей женщину из рабочего класса. [3] Женская мода следовала классическим идеалам, и туго зашнурованные корсеты были временно оставлены в пользу естественной фигуры с высокой талией. [4] Эта естественная фигура подчеркивалась возможностью видеть тело под одеждой. Видимая грудь была частью этого классического образа, а некоторые характеризовали ее в моде как исключительно эстетическую и сексуальную. [5]
В Великобритании эпоха Регентства в Англии охватила годы, когда король Георг III считался непригодным для правления, а его сын, принц Уэльский, правил Англией в качестве принца-регента до своего вступления на престол в качестве короля Георга IV. Но самое широкое определение периода, характеризуемого тенденциями в моде, архитектуре, культуре и политике, начинается с Французской революции 1789 года и заканчивается приходом к власти королевы Виктории. Имена популярных людей, живших в то время, до сих пор известны: Наполеон I Бонапарт и Жозефина, мадам Рекамье , Джейн Остен, Перси Биши Шелли, лорд Байрон, Бо Браммелл, леди Эмма Гамильтон, королева Пруссии Луиза и ее муж и многие другие. . Бо Браммелл представил брюки , идеальный покрой и безукоризненный лен как идеалы мужской моды.
В Германии республиканские города-государства отказались от своей традиционной, скромной и практичной одежды и начали принимать французские и английские модные тенденции в виде платьев-рубашек с короткими рукавами и курток Spencer. [6] Американские модные тенденции подражали французской одежде, но в более сдержанной манере с шалями и туниками, чтобы справиться с прозрачностью сорочки. [7] Однако в Испании члены аристократии, а также граждане низшего класса объединились и восстали против идеалов французского просвещения и моды, одеваясь как majas и majos, чтобы сдержать свою испанскую гордость. [8]
К концу восемнадцатого века в моде произошел серьезный сдвиг, который простирался от изменений простого стиля до изменений философских и социальных идеалов. До этого времени стиль и традиции « Ancien Régime » препятствовали концептуализации «я». Вместо этого личность считалась податливой; могут меняться в зависимости от того, в какой одежде был одет. Однако к 1780-м годам новый, «естественный» стиль позволил внутреннему «я» выйти за пределы своей одежды. [9]
В течение 1790-х годов появилась новая концепция внутреннего и внешнего «я». До этого времени было только одно «я», которое выражалось через одежду. Собираясь на бал-маскарад, люди носили определенную одежду, поэтому они не могли проявить свою индивидуальность через одежду. [9] В этом новом «естественном» стиле была важна легкость и удобство одежды. Мало того, что был сделан новый акцент на гигиене, но и одежда стала намного легче, и ее можно было часто менять и стирать. Даже женщины из высших слоев общества стали носить укороченные платья, а не платья с длинными шлейфами или обручами, которые не позволяли им выходить из дома. Последовавший за этим почти неизменный силуэт вдохновил на возвращение в моду объемы новой отделки и деталей на сильно обрезанных юбках. В годы Регентства сложные исторические и восточные элементы обеспечивали щедрые стилистические проявления, поскольку такие детали были мощным средством демонстративного потребления, учитывая их трудоемкие изготовления, и, следовательно, мощным обозначением иерархии для высших классов, которые носили эти стили. Такое заявление было особенно заметно в обильной отделке, особенно на юбках, где были обычным делом непринужденные детали, наряду с обрезанными деталями по краям и краями.
На женскую моду также повлияла мужская мода: жилеты и пиджаки на заказ, подчеркивающие мобильность женщин. Это новое движение к практичности в одежде показало, что платье стало не единственным способом разделения классов или полов; платье предназначалось для личного распорядка дня. [10] Именно в этот период времени начали развиваться журналы мод и журнальная индустрия. Чаще всего это были ежемесячные (часто конкурирующие) периодические издания, которые позволяли мужчинам и женщинам идти в ногу с постоянно меняющимися стилями. [11]
Влияние промышленной революции на моду
В конце 18 века одежду в основном продавали отдельные владельцы магазинов, которые часто были ремесленниками, которые производили товары. Покупатели обычно проживают в одном районе с магазинами, и магазины будут приобретать популярность благодаря устным рекомендациям своих клиентов, за исключением складов (т. Е. Любой оптовой розничной торговли), где продаваемые товары не обязательно производятся в магазин. [12] Однако с переходом в 19 век все начало меняться. Люди стремились к эффективности и разнообразию; под влиянием промышленной революции улучшенная транспортировка и внедрение машин в производство позволили моде развиваться еще более быстрыми темпами.
Первая швейная машина появилась в 1790 году, а позже Йозеф Мадерспергер начал разработку своей первой швейной машины в 1807 году, представив свою первую рабочую машину в 1814 году. Появление швейной машины ускорило производство одежды. [12] Между тем, современные методы прядения, ткачества и печати на хлопке, разработанные в 18 веке, уже позволили получить детализированные, пригодные для стирки ткани. Эти прочные и доступные ткани стали популярными среди большинства населения. Эти методы получили дальнейшее развитие с появлением машин. Раньше такие аксессуары, как вышивка и кружево, производились в небольших и ограниченных количествах квалифицированными мастерами и продавались в их собственных магазинах; В 1804 году Джон Дункан построил вышивальную машину, и люди начали производить эти необходимые аксессуары на фабриках и отправлять продукцию по магазинам по всей стране. Эти технические достижения в производстве одежды позволили расширить разнообразие стилей; также стали возможны быстрые изменения в моде. [12]
Промышленная революция объединила Европу и Америку в том, что касается путешествий. Когда Луи Симонд впервые приехал в Америку, он был поражен мобильностью населения и частотой поездок в столицу, написав: «Вы нигде не встретитесь с теми людьми, которые никогда не выезжали из родного места и чьи привычки полностью носят местный характер. - никто из тех, кто не побывал в Лондоне ни разу в жизни, выше бедности, а большинство из тех, кто может, приезжает раз в год ». [12] Новые каналы и железные дороги не только перевозили людей, но и создавали национальные и даже более широкие рынки за счет транспортировки товаров, произведенных на фабриках на большие расстояния. Рост промышленности во всем западном мире увеличил производство одежды, и людей поощряли более широко путешествовать и покупать больше товаров, чем когда-либо прежде. [13]
В эту эпоху улучшилось и общение. Новые идеи о моде несли куклы, одетые по последнему слову техники, газеты и иллюстрированные журналы; [14] например, La Belle Assemblée , основанный Джоном Беллом , был британским женским журналом, издававшимся с 1806 по 1837 год. Он был наиболее известен своими модными пластинами в стиле эпохи Регентства, показывающими, как женщины должны одеваться и вести себя. [15] Когда мода стала доступной для всех, люди должны были одеваться по последней моде. Портнихи показывали модные тарелки своим покупателям, чтобы покупатели могли догнать последние стили. [14]
Изменения в моде
1790-е годы:
- Женщины: «возраст раздевания»; [16] одеваться, как оживающие статуи; [17] Женщина начинает отворачиваться от сорочки a la reine (популярный стиль ношения сорочки (нижнего белья)). Греческая мода стала вдохновлять нынешнюю моду, и филе-греческие классические прически и одежда с завышенной талией и более узким краем начали находить свое применение; пастельные ткани; естественный макияж; голые руки; светлые парики; аксессуары (для демонстрации индивидуальности): шапки, тюрбаны , перчатки, украшения, маленькие сумочки - ридикюли, шали, носовые платки; [18] зонтики; поклонники; Maja: многослойная юбка
- Мужчины: брюки ж. безупречный пошив; белье; пальто в разрезе спереди ж. длинные хвосты; плащи; шляпы; Денди; Majo: короткая куртка
1800-е годы:
- Женщины: короткие волосы; белые шляпы; [16] отделка, перья, кружево; Египетские и восточные влияния в ювелирных изделиях и одежде; шали; пальто с капюшоном; волосы: скопления кудрей, иногда собранные в пучок
- Мужчины: льняные рубашки w. высокие воротники; высокие шляпы; волосы: короткие и без парика, а-ля Titus или Bedford Crop , но часто с некоторыми длинными пряди, спускающимися вниз
1810-е годы:
- Женщины: мягкие, утонченные, прозрачные классические драпировки; приподнятая талия платьев с завышенной талией; укороченные однобортные пиджаки; [18] утреннее платье; прогулочное платье; вечернее платье; привычки катания; голая грудь и руки; волосы: разделены по центру, плотные локоны над ушами [19]
- Мужчины: приталенные, однобортные фраки; платки, завернутые до подбородка; бакенбарды и натуральные волосы в стиле Brutus [20] ; узкие бриджи; Шелковые чулки; с аксессуарами: золотые часы, трость, шляпы снаружи.
1820-е годы:
- Женщины: талия платья стала опускаться; вычурная отделка подола и декольте; юбки конической формы; рукава защемлены
- Мужчины: пальто / шинели w. меховые или бархатные воротники; пальто Гаррика; [21] Веллингтонские сапоги; жокей сапоги
Женская мода
Обзор
В этот период в основе модных женских стилей одежды лежал силуэт ампира - платья плотно прилегали к туловищу прямо под бюстом, свободно ниспадая ниже. В различных контекстах такие стили обычно называют « стилем Директории » (имеется в виду правительство Директории Франции во второй половине 1790-х годов), « ампирным стилем » (имеется в виду империя Наполеона 1804–1814 / 1815 годов, а часто и его 1800–1804 гг. «Консульство») или « Регентство » (в широком смысле используется для обозначения различных периодов между 18 веком и Викторианской эпохой).
Эта мода 1795–1820 гг. Сильно отличалась от стилей, преобладавших в течение большей части 18 века и остальной части 19 века, когда женская одежда обычно плотно прилегала к туловищу от естественной талии вверх и сильно зашивалась снизу (часто надувалась средства юбок-пялец , кринолинов , кофров , пуговиц и т. д.). Женская мода в это время начала следовать классическим идеалам, вдохновленным древнегреческим и римским стилем, с его изящными, свободно ниспадающими платьями, которые были собраны или просто подчеркнуты поверх естественной талии под бюстом. Для женщин тугие корсеты и парча сменились праздником естественной формы. Форма тела женщины должна была прославиться. Лиф был коротким, талия ниспадала чуть ниже груди. Силуэт ампир определяет платье с завышенной талией и длинной свободно ниспадающей юбкой, которая удлиняет и подчеркивает фигуру, но не всегда делает ее стройной. Ткани были легкими, почти прозрачными под лифом, что облегчало их поддержание в чистоте. Поскольку халатные ткани были очень легкими, женская мода состояла из трех слоев.
Платья
Вдохновленный неоклассическими вкусами, «раздевание» было стилем дня, повседневным и неформальным. Это был тип платья, которое женщина носила с утра до полудня или позже, в зависимости от ее социальных занятий в течение дня. Платья с короткой талией носили мягкие, свободные юбки и часто были сделаны из белого, почти прозрачного муслина , который легко стирался и свободно драпировался, как одежда на греческих и римских статуях. Поскольку ткань прижалась к телу, открывая то , что было под ним, он сделал наготу ля Grecque центральным публичного зрелища. Атлас иногда надевали на вечерние наряды. [22] «Полуплатье» - это то, как можно одеваться, выходя в свет днем или встречаясь с гостями ». «Пышное платье» - это то, что дамы носят на официальных мероприятиях днем и ночью. «Вечернее платье» было уместно только в вечерних делах. Таким образом, в период 1795–1820 годов женщины из среднего и высшего класса часто могли носить одежду, которая не была слишком тесной или громоздкой, и при этом считалась прилично и модно одетой.
Среди женщин среднего и высшего классов существовало основное различие между «утренней одеждой» (которую носили дома как днем, так и утром) и вечерней одеждой - как правило, и мужчины, и женщины меняли одежду перед ужином и, возможно, развлечения, чтобы следовать. Были также дополнительные градации, такие как вечернее платье, платье для ходьбы, привычки верховой езды , дорожное платье, вечернее платье и т. Д.
В Зеркале Благодати; или «Костюм английской леди» , изданный в Лондоне в 1811 году, автор («Выдающаяся леди») посоветовал:
Утром руки и грудь должны быть полностью прикрыты до горла и запястий. От обеда до конца дня руки до изящной высоты выше локтя могут быть обнажены; а шея и плечи обнажены, насколько позволяет изящество. [23]
- Траурные платья носили, чтобы показать траур любимого человека. Они были с высоким воротом и длинными рукавами, закрывали шею и запястья, обычно простые и черные, без украшений.
- Вечерние платья часто экстравагантно отделывались и украшались кружевом, лентами и сеткой. Они были с низким вырезом и короткими рукавами, обнажая грудь. На обнаженных руках были надеты длинные белые перчатки . Богоматерь Особенного, однако, предостерегает молодых женщин от показа своей груди, выходящей за рамки приличия, говоря: «Грудь и плечи очень молодой и красивой девушки могут быть обнажены, не вызывая особого неудовольствия или отвращения».
Известная леди также посоветовала юным леди носить более мягкие оттенки цвета, такие как розовый, барвинковый синий или сиреневый. Зрелая матрона могла носить более полные цвета, такие как фиолетовый, черный, малиновый, темно-синий или желтый.
Многие женщины той эпохи отмечали, что быть полностью одетым означало, что грудь и плечи были обнажены, а недодетость означала, что вырез доходил до подбородка. [ необходима цитата ]
Силуэт
Из-за важности демонстрации социального статуса индустрия моды находилась под очень сильным влиянием общества в эпоху Регентства. Положение определялось богатством, этикетом, семейным положением, интеллектом и красотой человека. Женщины в финансовом и социальном плане полагались на своих мужей. Единственные социально приемлемые виды деятельности, в которых женщины могли участвовать, были связаны с общественными собраниями и модой, наиболее важным компонентом которых было посещение вечеринок. Эти вечеринки помогли наладить отношения и связь с другими. Поскольку этикет диктовал разные стандарты одежды для разных мероприятий, популярными были вечерние платья, вечерние платья, вечерние парадные платья, бальные платья и разные типы платьев.
Женская мода в эпоху Регентства начала кардинально меняться. Он популяризировал силуэт в стиле ампир с приталенным лифом и завышенной талией. Этот «новый естественный стиль» подчеркивал красоту естественных линий тела. Одежда стала легче, и за ней легче ухаживать, чем раньше. Женщины часто носили несколько слоев одежды, обычно нижнее белье, халаты и верхнюю одежду. Рубашка, стандартное нижнее белье той эпохи, не позволяла тонким прозрачным платьям быть полностью прозрачными. Была популярна верхняя одежда, такая как спенсер и пелисс.
Силуэт империи был создан в конце 18 века - примерно в начале 19 века и относился к периоду Первой Французской империи. Это принятие было связано с отношениями Франции и приняло греческие и римские принципы. Этот стиль часто носили в белом цвете, чтобы обозначить высокий социальный статус. Жозефина Бонапарт была одним из главных деятелей линии талии ампир, с ее тщательно продуманными и украшенными платьями линии ампир. Женщины эпохи Регентства следовали стилю ампир вместе с той же тенденцией к завышенной талии, что и во французском стиле, даже когда их страны находились в состоянии войны. Начиная с 1780-х - начала 1790-х годов женский силуэт стал стройнее, а талия увеличилась. После 1795 года талия резко выросла, а окружность юбки еще больше уменьшилась. Несколько лет спустя Англия и Франция начали демонстрировать акцент на стиле с завышенной талией, что привело к созданию стиля ампир.
Стиль начался как часть неоклассической моды , возродив стили греко-римского искусства, в которых женщины носили свободные прямоугольные туники, известные как пеплос, с поясом под бюстом, обеспечивающие поддержку для женщин и прохладную, удобную одежду, особенно в теплом климате. . Ампирный силуэт определялся линией талии, которая располагалась прямо под бюстом. Силуэт ампир был ключевым стилем женской одежды эпохи Регентства. Платья обычно были легкими, длинными и свободно сидящими, обычно они были белого цвета и часто были прозрачными от щиколотки до чуть ниже лифа, что подчеркивало тонкий подол и завязывалось вокруг тела. Длинная прямоугольная шаль или накидка, очень часто простая красная, но с украшенной каймой на портретах, помогала в холодную погоду и, по-видимому, лежала вокруг живота в сидячем положении - для чего предпочитали распластанные полулежащие позы. Платья имели приталенный лиф и создавали вид с завышенной талией.
В течение сотен лет мода на этот стиль росла и теряла популярность. Форма платьев также помогла удлинить фигуру. Одежду также можно задрапировать, чтобы максимально увеличить грудь. Для создания эффекта струящейся обычно использовались легкие ткани. Также для выделения линии талии использовалась лента, пояс и другие элементы декора. Платья в стиле ампир часто были с низким вырезом и короткими рукавами, и женщины обычно носили их как вечерние платья. С другой стороны, дневные платья имели более высокий вырез и длинные рукава. Шемизетки были основным продуктом модных дам. Хотя между дневными и вечерними платьями были различия, завышенная линия талии не изменилась.
Прически и головные уборы
В этот период влияние классики распространилось на прически. Часто кудри носили на лбу и уши, а более длинные волосы сзади собирались в свободные пучки или узлы Психеи под влиянием греческого и римского стилей. К концу 1810-х годов передние волосы были разделены по центру и собраны тугими локонами над ушами. [19] Авантюрные женщины, такие как леди Кэролайн Лэмб, носили короткие стрижки «а-ля Титус », в журнале Journal de Paris в 1802 г. сообщалось, что «более половины элегантных женщин носили волосы или парики а-ля Титус », многослойная стрижка обычно с некоторые косы свисают. [24]
В Зеркале Благодати Известная Леди пишет:
Теперь легкие косы, сияющая тесьма, ниспадающее колечко, обрамленное старинным гребнем или телом, придают изящные образцы простого вкуса современной красоты. Ничто не может более элегантно сочетаться с беспрепятственной драпировкой нашей недавно принятой классической одежды, чем эта неукрашенная прическа природы. [25]
Консервативные замужние женщины продолжали носить льняные кепки , у которых теперь были более широкие поля по бокам, чтобы закрывать уши. Подобные кепки модницы носили для утреннего (домашнего раздевается) ношения. [26]
Впервые за столетия респектабельные, но смело модные женщины выходили из дома без шляпы или чепчика , что раньше часто ассоциировалось с проститутками. Тем не менее, большинство женщин продолжали носить что-то на голове на открытом воздухе, хотя они начинали перестать носить что-то в помещении в течение дня (а также для вечерней одежды). Популярны античный головной убор или капюшон королевы Марии , китайская шляпа, тюрбан в восточном стиле и шлем Хайленд. Что касается шляпок, их короны и поля украшались все более сложными орнаментами, такими как перья и ленты. [27] Фактически, современные дамы часто украшали свои шляпы, заменяя старые украшения новой отделкой или перьями.
Две английские девушки стреляют из лука, 1799 г.
Художница Ролинда Шарплс собирает волосы в кудри; ее мать носит прозрачную домашнюю кепку, c. 1820 г.
Мадам Серизиа носит соломенный чепчик, обшитый зеленой лентой, поверх кружевной кепки, 1795 год (картина Жака-Луи Давида )
Модный капот, Париж, 1818 г.
Нижнее белье
Модницы эпохи Регентства носили несколько слоев нижнего белья . Первой была сорочка , или смена, тонкая одежда с узкими короткими рукавами (и с низким вырезом под вечерними нарядами), сделанная из белого хлопка и отделанная простым подолом, который был короче платья. Эти смены предназначались для защиты верхней одежды от пота и стирались чаще, чем верхнюю одежду. Фактически, прачки того времени использовали грубое мыло при чистке этих предметов одежды, а затем погружали их в кипящую воду, отсюда отсутствие цвета, кружева или других украшений, которые выцветали бы или повредили ткань при таком грубом обращении. Сорочки и сдвиги также не позволяли прозрачному муслиновому или шелковому платью быть слишком откровенным.
Следующим слоем была пара перетяжек или корсет . Однако классическая мода с завышенной талией не требовала корсета для легкой фигуры, и было несколько экспериментов по созданию одежды, которая будет выполнять те же функции, что и современный бюстгальтер. [28] [29] [30] [31] (В « Зеркале благодати » «развод» описывался как нижнее белье, которое служило для разделения женских грудей. Сделанное из стали или железа, покрытое чем-то вроде набивки, и имеющее форму треугольника, это устройство было помещено в центре груди. [32] ) «Короткое пребывание» (корсеты, простирающиеся только на небольшое расстояние ниже груди) часто носили поверх смены или сорочки (а не непосредственно рядом с платьем) кожа), и «длинные носки» (корсеты, спускающиеся к естественной талии) носили меньшинство женщин, пытающихся казаться стройнее, чем они были (но даже такое долгое пребывание не было изначально предназначено для стягивания талии, как Викторианские корсеты.)
Последним слоем была нижняя юбка , которая могла иметь вырез с вырезом и была без рукавов, и была прикреплена сзади с помощью крючков и люверсов , пуговиц или лент. Эти нижние юбки часто носили между нижним бельем и верхней одеждой и считались частью верхней одежды, а не нижнего белья. Нижний край юбки должен был быть виден, поскольку женщины часто приподнимали свои верхние платья, чтобы уберечь относительно тонкий материал верхней одежды от грязи или сырости (таким образом подвергая риску только более грубую и дешевую ткань нижней юбки). Часто открытые для обозрения нижние юбки украшались по подолу рядами защипов, кружева или оборок.
«Ящики» (большие струящиеся «шорты» с пуговицами на корточках) в это время не носили. У женщин под платьями не было нижнего белья.
Чулки ( чулочно-носочные изделия ), сделанные из шелка или трикотажного хлопка, удерживались подвязками ниже колен до тех пор, пока в конце 19 века не были введены подтяжки, и они часто были белого или бледно-телесного цвета. [33]
Верхняя одежда и обувь
В то время женская одежда была намного тоньше, чем в восемнадцатом веке, поэтому более теплая верхняя одежда стала важной в моде, особенно в более холодном климате. Одежды, похожие на пальто, такие как пелисы и рединготы, были популярны, как и шали, мантии, каминные полки, накидки и плащи. Мантилет представлял собой короткую накидку, которую со временем удлинили и превратили в шаль. Редингот, еще один популярный пример, представлял собой одежду в полный рост, напоминающую по стилю мужское пальто для верховой езды (отсюда и название), которое могло быть выполнено из разных тканей и узоров. [34] На протяжении всего периода индийская шаль была излюбленной повязкой [35], поскольку дома и типичные английские загородные дома были, как правило, сквозняками, а прозрачные кисейные и легкие шелковые платья, популярные в то время, обеспечивали меньшую защиту. Платки были сделаны из мягкого кашемира или шелка или даже муслина для лета. Узоры пейсли были чрезвычайно популярны в то время. [36]
Короткие (с завышенной талией) куртки, называемые spencers [35], носили на открытом воздухе, наряду с плащами с длинными капюшонами , турецкими накидками , мантии, накидками, римскими туниками, хемизетами и пальто, называемыми pelisses [37] (которые часто были без рукавов и доходили до низа). до щиколоток). Эта верхняя одежда часто была сделана из двойного сарснета, тонкой ткани мериноса или бархата и оторочена мехом, например, из лебяжьего пуха, лисы, шиншиллы или соболя. 6 мая 1801 года Джейн Остин написала своей сестре Кассандре: «Черные марлевые плащи носят почти все». [38]
Обычно носили тапочки из тонкой, плоской ткани (шелк или бархат) или кожаные тапочки (в отличие от туфель на высоком каблуке большей части XVIII века).
Для защиты от дождя или грязи к обуви привязывали металлические петлицы , поднимая ступни на дюйм или около того от земли.
Аксессуары
Женщины всегда носили перчатки вне дома. При ношении внутри, например, во время светского разговора, или в официальных случаях, таких как мяч, их снимали во время обеда. [39] О длине перчатки "Известная дама" пишет:
Если преобладает мода отказаться от длинного рукава и частично обнажить руку, дайте перчатке выдвинуться значительно выше локтя и закрепите там шнурок или нарукавник. Но так должно быть только тогда, когда рука мускулистая, грубая или тощая. Когда она будет светлой, гладкой и круглой, она допускает, что перчатка опущена чуть выше запястий. [40]
В этот период более длинные перчатки носили довольно свободно, мнутся ниже локтя. Как описано в отрывке выше, «подвязки» могут скреплять более длинные перчатки.
В сетках хранились личные вещи, например винегреты . В облегающих платьях или платьях того времени не было карманов, поэтому эти маленькие сумочки на шнурках были необходимы. Эти сумочки часто называли бискинсами или балантинами. Они имели прямоугольную форму и их носили на тканой ленте, прикрепленной к поясу, который обвивал фигуру выше талии. [41]
Зонтики (как показано на иллюстрации) защищали женскую кожу от солнца и считались важным модным аксессуаром. Тонкие и легкие, они были разных форм, цветов и размеров.
Модные дамы (и джентльмены) использовали веера, чтобы охладить себя и улучшить жесты и язык тела. Сделанные из бумаги или шелка на палочках из слоновой кости и дерева и напечатанные восточными мотивами или популярными сценами той эпохи, эти вездесущие аксессуары отличались разнообразием форм и стилей, например, плиссированными или жесткими. Информационный бюллетень из музея Челтнема описывает фанатов и их использование в языке тела и общении (щелкните и прокрутите до страницы 4). [42]
Дирекция (1795–1799)
К середине 1790-х годов во Франции вошла мода в стиле неоклассицизма. [43] Сочетание нескольких влияний привело к упрощению женской одежды: аспекты практичной деревенской верхней одежды англичанок просочились во французскую высокую моду, а революционная Франция отреагировала на корсеты с жесткими костями, яркие атласные ткани и другие вещи. тяжелые ткани, которые были в моде в Ancien Régime (см. мода 1750–1795 гг. ). Но в конечном итоге был принят неоклассицизм из- за его ассоциации с классическими республиканскими идеями [со ссылкой на Грецию, а не на республиканский Рим, который теперь считался политически опасным]. [43] Это возобновленное восхищение классическим прошлым было поощрено недавними открытиями Помпеи и Геркуланума , и, вероятно, было бы невозможно за пределами такой специфической географической и исторической обстановки, которая позволила бы идее прошлого, сделанного настоящим, стать первостепенным. [44]
Наряду с влиянием раскопок Помпеи и Геркуланума, несколько других факторов объединились, чтобы популяризировать неоклассическую одежду. Начиная с начала 1790-х годов, Эмма Гамильтон начала свои представления о взглядах, что современники считали совершенно новым. Такое отношение было основано на древней практике пантомимы, хотя в выступлениях Эммы не было масок и музыкального сопровождения. [44] Ее выступления создали сплав искусства и природы; искусство ожило, и ее тело стало видом искусства. [45] Эмма носила одежду á la grecque, которая в ближайшие годы станет популярной в основных французских традициях, чтобы помочь ей сыграть с трагическими мифологическими и историческими фигурами. Простая светлая сорочка из тонкого струящегося материала носилась и собиралась узкой лентой под грудью. Простые кашемировые шали использовались в качестве головных уборов или для придания большей полноты драпировке сорочки. Они также помогли предотвратить появление ломких линий в представлении, так что вытянутые руки всегда были связаны с телом, усиливая эффект плавного движения, и часто надевали плащ или плащ, чтобы подчеркнуть линии тела в определенных позах. Это подчеркнуло непрерывность поверхности линий и форм в теле исполнителя, чтобы подчеркнуть единство, простоту и непрерывное плавное движение от одной части тела к другой. Волосы были естественными, распущенными и распущенными. Все эти свойства слились воедино, чтобы позволить обширной игре света и тени раскрыть и акцентировать одни части тела во время выступления, прикрывая другие. [45] Эмма была очень способной в своем поведении, и влияние ее платья распространилось от Неаполя до Парижа, когда богатые парижане отправились в Гранд-тур.
Есть также некоторые свидетельства того, что белое платье-рубашка из муслина стало популярным после термидора под влиянием тюремной одежды. Революционные женщины, такие как мадам Тальен, изображали себя таким образом, потому что это была единственная одежда, которая у них была во время пребывания в тюрьме. Cheise á la grecque также олицетворяла борьбу за репрезентацию себя и уничтожение прошлых культурных ценностей. [46] Кроме того, упрощение одежды, которую носили девочки-подростки в 1780-х годах (от которых больше не требовалось носить миниатюрные версии туалетов и сумок для взрослых ), вероятно, проложило путь к упрощению одежды, которую носили девочки-подростки и взрослые женщины. в 1790-х гг. К 1795 году талия стала несколько завышенной, но юбки все еще были довольно пышными, а неоклассические веяния еще не преобладали.
Это было во второй половине 1790-х годов, когда модные женщины во Франции начали придерживаться строгого классического стиля, основанного на идеализированной версии древнегреческой и римской одежды (или того, что в то время считалось древнегреческой и римской одеждой). с узкими облегающими юбками. Некоторые из крайних парижских версий неоклассического стиля (например, узкие бретельки, обнажающие плечи, и прозрачные платья без достаточного запаса прочности, нижние юбки или смены под ними) не получили широкого распространения в других странах, но многие черты неоклассического стиля конца 1790-х гг. были широко влиятельными, сохранившись в последовательно измененных формах в европейской моде в течение следующих двух десятилетий.
С этим классическим стилем пришла готовность обнажить грудь. С новой иконографией Революции, а также с изменением акцента на грудном вскармливании матери платье-сорочка стало знаком нового эгалитарного общества. [47] Стиль был простым и подходящим для комфорта беременной или кормящей женщины, поскольку подчеркивалась грудь и повышалась их доступность. Материнство стало модным, и женщины нередко ходили с обнаженной грудью. Некоторые женщины пошли дальше «модного материнства» и носили под платьем «шестимесячную прокладку», чтобы выглядеть беременными. [48]
Белый считался наиболее подходящим цветом для неоклассической одежды (аксессуары часто были контрастных цветов). Короткие шлейфы, плывущие сзади, были обычным явлением в платьях конца 1790-х годов.
Дирекция галереи
1–1795
2 - 1795 г.
3 - 1796 г.
4 - ок. 1798
5 - 1798 г.
6–1799
7 - 1798
8–1799
- Этот портрет сестер Франкленд работы Джона Хоппнера дает представление о стилях 1795 года.
- «Руфь умоляет Ноеминь и Орпу вернуться в землю Моав» Уильям Блейк. Блейк не является типичным неоклассицистом, но это показывает несколько похожую идеализацию античности (а также предсказание будущей высокой моды конца 1790-х годов). Это изображение было составлено в 1795 году и в настоящее время хранится в Музее Фицуильяма . [49]
- Лейпцигская модная тарелка, изображающая женщину и девушку в элегантно простых фасонах с завышенной талией, которые, однако, не являются сильно неоклассическими.
- Портрет Габриель Жозефин дю Пон.
- Фотография 1798 года , на которой изображена дама, которая, кажется, не слишком тепло одета для полета на воздушном шаре в своем тонком платье Directoire с глубоким вырезом.
- Модная тарелка белого платья Directoire с контрастной красной шалью с греческой каймой.
- Эскиз 1798 года дневного костюма с коротким жакетом «спенсер» (менее неоклассический, но все же повторяющий силуэт империи).
- Манера верховой езды 1799 года. На ней справа короткая куртка с хвостами. Зеленая привычка слева может быть скорее рединготом , чем пиджаком и юбкой.
Карикатуры
1 - 1796 г.
2 - 1796 г.
3 - 1799
4 - 1798 г.
- «СЛИШКОМ МНОГО и СЛИШКОМ МАЛЕНЬКО, или Летняя одежда 1556 и 1796 годов» , карикатура от 8 февраля 1796 года, выгравированная Исааком Крукшенком (отцом Джорджа ) по рисунку Джорджа М. Вудворда. (В 1796 году стили с сильным неоклассическим влиянием были еще очень новы в Англии.) Обратите внимание на единственное вертикальное перо, вырастающее из волос женщины 1796 года.
- «Типпи 1796 года» - стилизованная пародия, в которой, в частности, изображаются женские головные уборы из перьев и узкие брюки модников.
- «Парижские дамы в своем полном зимнем платье» - чрезмерная карикатура Исаака Крюкшанка на якобы чрезмерно прозрачные фасоны, которые носили в Париже конца 1790-х годов.
- Британская карикатура «Французское вторжение на модное платье 1798 года», также показаны узкие брюки, парики и квадратный вырез.
Империя (1800–1815)
В течение первых двух десятилетий XIX века мода продолжала следовать базовому силуэту империи с завышенной талией , но в других отношениях неоклассические влияния постепенно ослабели. Платья оставались узкими спереди, но приподнятая сзади талия позволяла свободно ходить. В стиль вошли другие цвета, кроме белого, мода на прозрачные верхние ткани исчезла (за исключением определенных формальных контекстов), и некоторые элементы явно видимого орнамента снова стали использоваться в дизайне платья (в отличие от элегантной простоты или нежного белого цвета. -белая вышивка платья ок. 1800 г.).
Галерея Империя
1 - 1804
2 - 1804
3 - 1804
4 - с. 1805 г.
5 - 1809
6 - 1809
7 - 1810 г.
8 - 1810 г.
9 - 1810 г.
10 - 1813 г.
- Долли Мэдисон носит светло-розовое платье с короткими рукавами и высокой линией талии. Она также носит тонкое колье-цепочку, шаль золотистого цвета, а ее волосы собраны в пучок с распущенными волнами; простота, но элегантность ее наряда типичны для той эпохи.
- Французская картина 1804 года Маргариты Жерар, показывающая два разных платья, одно более изысканное, чем другое. Обратите внимание на модный тогда низкий вырез.
- Парижская мода 1804 года. Обратите внимание на еще более пышный вырез.
- Консервативная мода: бейсболка c. 1805 со складками спереди и узкими полями с оборками, которые расширяются, чтобы закрыть уши. Америка.
- Миссис Харрисон Грей Отис носит платье с прозрачным верхним слоем на частичной подкладке и платок с рисунком. На левой руке у нее золотой браслет. Ее волосы уложены распущенными волнами на висках и над ушами. Массачусетс, 1809 год.
- Вечернее платье 1809 года с перчатками до локтя .
- Вечернее платье 1810 года , показано с перчатками до локтя.
- 1810 г. Эскиз женщины в чепце " Schute " и платье в синюю полоску с воланами.
- Женский портрет Анри Муларда, ок. 1810 г.
- Маргарита-Шарлотта Дэвид носит простое белое атласное вечернее платье и вездесущую шаль. Ее головной убор отделан страусиными перьями.
Карикатуры
1 - 1807
2 - 1810 г.
- Карикатура «Моды дня, или Время прошедшее и настоящее» , призванное показать провокационный и откровенный характер моды 1807 года по сравнению с модой 18 века (сознательное преувеличение контраста).
- Карикатура Гиллрея «Три грации на сильном ветру» , 1810 год . Сатира на облегающие платья с несколькими нижними юбками.
Галерея Регентства (1815–1820)
Эта эпоха ознаменовала утрату каких-либо устаревших неоклассических , псевдогреческих стилей в женской одежде. Этот упадок был особенно очевиден во Франции из- за подавления императором Наполеоном торговли тканями, используемыми в неоклассической одежде. [50] Хотя талия была еще высокой, она начинала немного опускаться. Более крупный и обильный декор, особенно в области подола и декольте, предвещал большую экстравагантность в ближайшие годы. Носили больше нижних юбок, и стала популярной более жесткая юбка конической формы. Жесткость можно было дополнить слоями оборок и защипов на подоле, а также юбками с завязками или воланами. Рукава начали тянуть, завязывать и защипывать способами, на которые больше повлияли романтические и готические стили, чем неоклассические. Шляпы и прически стали более сложными и аккуратными, поднимаясь выше, чтобы уравновесить расширяющиеся юбки.
1 - 1815 г.
2 - 1816 г.
3 - 1817 г.
4 - 1817 г.
5 - 1818 г.
6 - 1818 г.
7 - 1819 г.
8 - 1819 г.
- 1815 ходячий костюм
- Графиня Вилен и ее дочь носят волосы, разделенные спереди по центру, с тугими локонами на каждом ухе; волосы на спине собраны в пучок. 1816 г.
- Танцевальная иллюстрация 1817 года , показывающая начало тенденции к коническому силуэту.
- Ходячий костюм 1817 года сильно оторочен и расшит кистями.
- 1818 вечернее платье
- Мэри Лодж носит новую моду на насыщенные цвета. Ее малиновое вечернее платье с оборками на шее и рукавах носит шаль цвета слоновой кости с широкой каймой с узором пейсли , 1818 год.
- Вечернее платье 1819 г. , с орнаментом у подола.
- «Утреннее платье» (для пребывания в доме утром и после обеда), 1819 год.
Карикатура
1 - 1818 г.
- «Уродства 1818 года» - сатира Джорджа Крукшенка на женскую тенденцию к коническому силуэту, а также на мужские высокие галстуки и денди.
Русская мода
Россия, 1796 г.
Россия, 1797 г.
Россия, 1797 г.
Россия, 1798 г.
Россия, 1799 г.
Россия, 1799 г.
Россия, 1806 г.
Россия, 1809 г.
Россия, 1810 г.
Россия, 1819 г.
Испанская мода
Испания, 1800 г.
Испания, 1802 г.
Испания, 1804 г.
Испания, 1805 г.
Испания, 1805 г.
Испания, 1805 г.
Испания, 1806 г.
Испания, 1810 г.
Испания, 1816 г.
Мужская мода
Обзор
В этот период произошел окончательный отказ от кружева , вышивки и других украшений в серьезной мужской одежде за пределами формализованного придворного платья - он не появится снова, кроме как в виде аффектации эстетической одежды 1880-х годов и ее преемника, «молодого эдвардианского» стиля одежды 1960-е гг . Вместо этого крой и пошив одежды стали гораздо более важными показателями качества. [21] Это преобразование может быть отчасти связано с повышенным интересом к древности, связанным с открытием классических гравюр, в том числе мраморов Элгина. Фигуры, изображенные в классическом искусстве, рассматривались как образец идеальной природной формы и воплощение неоклассических идей. Стиль в Лондоне для мужчин становился все более и более утонченным, и это было связано с влиянием двух вещей: денди и романтического движения. Денди (человек, который придавал большое значение личной эстетике и хобби, но хотел казаться совершенно равнодушным к этому), возможно, появился еще в 1790-х годах. Темные цвета были почти обязательными. (Темный не обязательно означает унылый; многие предметы, особенно жилеты и пальто, были скроены из богатых ярких тканей.) Повсюду были синие фраки с золотыми пуговицами. Белые кисейные рубашки (иногда с рюшами на шее / рукавах) были чрезвычайно популярны. Бриджи официально были на пути к выходу, и их место заняли штаны / брюки. Ткани в целом становились более практичными - шелком, больше шерсти, хлопка и оленьей кожи. [51] Поэтому в 18 веке платье было упрощено, и больший акцент был сделан на пошив одежды, чтобы подчеркнуть естественную форму тела. [52]
Это был период расцвета воска для укладки мужских волос, а также бараньих отбивных как стиля волос на лице.
Бриджи стали длиннее - плотно прилегающие кожаные бриджи для верховой езды доходили почти до голенища - и были заменены панталонами или брюками для модной уличной одежды. Французская революция в значительной степени повлияла на изменение стандартной мужской одежды. Во время революции одежда символизировала разделение между высшими классами и революционерами из рабочего класса. Французские повстанцы получили прозвище санкюлоты , или «люди без бриджей», из-за популяризованных ими свободных брюк. [53]
Пальто было с разрезом спереди, с длинными юбками или хвостом сзади и с высокими стоячими воротниками . Лацканы были не такими большими, как в предыдущие годы, и часто имели М-образную выемку, характерную для того периода. [21]
Рубашки были льняными, с прикрепленными воротниками, их носили с чулком или заворачивали в галстук, завязанный разным образом. К концу периода вышли из моды плиссированные оборки на манжетах и переднем вырезе. [21]
Жилеты были с завышенной талией и квадратной формы внизу, но были в самых разных стилях. Часто они были двубортными, с широкими лацканами и воротником-стойкой. Примерно в 1805 году большие лацканы, которые перекрывали лацканы пиджака, начали выходить из моды, как и традиция 18-го века носить пальто расстегнутым, и постепенно жилетки стали менее заметными. Незадолго до этого времени жилеты обычно были в вертикальную полоску, но к 1810 году простые белые жилеты стали все более модными, как и жилеты с горизонтальными полосками. Жилеты с высоким воротником были в моде до 1815 года, затем воротники постепенно опускались, поскольку воротник-шаль вошел в употребление к концу этого периода. [21]
В моде были пальто или шинели , часто с контрастными воротниками из меха или бархата. Гаррик , который иногда называют пальто кучера, был особенно популярен стилем, и имел от трех до пяти коротких капает , прикрепленных к ошейнику. [21]
Сапоги , типичные гессенские сапоги с верхом в форме сердца и кисточками, были основой мужской обуви. После того, как герцог Веллингтон победил Наполеона при Ватерлоо в 1815 году, веллингтонские сапоги , как их называли, стали модой; голенища спереди по колено, сзади урезанные. Жокейские сапоги с загнутой вниз манжетой из более светлой кожи раньше были популярны, но по-прежнему использовались для верховой езды. [54] Туфли-лодочки на высоком каблуке стали популярными с появлением брюк.
Подъем денди
Денди, помешанный на одежде, впервые появился в 1790-х годах как в Лондоне, так и в Париже . На сленге того времени денди отличался от фопа тем, что платье денди было более изысканным и сдержанным. Денди гордился «естественным совершенством», а пошив одежды позволял преувеличивать естественную фигуру под модной верхней одеждой. [55]
В « Высшем обществе: социальная история периода регентства, 1788–1830 гг.» Венеция Мюррей пишет:
Другие поклонники дендизма придерживаются точки зрения, что это социологический феномен, результат общества, находящегося в состоянии перехода или восстания. Барби д'Оревийи, один из ведущих французских модников конца XIX века, объяснил:
- «Некоторые полагали, что денди - это прежде всего специализация в искусстве одеваться смело и элегантно. Именно так, но и многое другое. Это состояние ума, состоящее из множества оттенков, состояние ума, порожденное в древности. и цивилизованные общества, где веселье стало нечастым или где условности правят ценой скуки их подданных ... это прямой результат бесконечной войны между респектабельностью и скукой ».
В эпоху Регентства лондонский денди был бунтом против традиций иного рода, выражением отвращения к экстравагантности и хвастовству предыдущего поколения и симпатии к новому настроению демократии. [56]
Бо Браммелл установил моду на дендизм в британском обществе с середины 1790-х годов, которое характеризовалось безупречной личной чистотой, безупречными льняными рубашками с высокими воротниками, идеально завязанными галстуками и изысканно скроенными простыми темными пальто [21] (во многих отношениях контрастирующими с «Maccaroni» из ранее 18 - го века).
Браммелл оставил свой парик и сократить его волосы короткие римской моды окрестили ля Брута , вторя моду на все вещи классические видели в женской одежды этого периода. Он также руководил переходом от бриджей к облегающим панталонам или брюкам, часто светлым днем и темным вечером, основанным на одежде рабочего класса, принятой всеми классами во Франции после революции . Фактически, репутация Браммеля как человека со вкусом и изысканностью была такова, что через пятьдесят лет после его смерти Макс Бирбом писал:
В определенных сочетаниях темной ткани, в жестком совершенстве его льняной ткани, в симметрии его перчатки относительно руки заключен секрет чудес мистера Браммелла.
Однако не каждому мужчине, стремившемуся проникнуться чувством элегантности и стиля Браммеля, это удавалось, и эти денди становились предметом карикатур и насмешек. Венеция Мюррей цитирует отрывок из « Дневника изысканного» из «Отшельника в Лондоне , 1819 год»:
На одевание ушло четыре часа; а потом пошел дождь; заказал тилбери и мой зонтик и поехал в пятерку; рядом с моими портными; отложить его после двухлетнего тика; не плохой парень, что Уэстон ... сломал три шнурка и пряжку, порвал четверть пары туфель, сделанных О'Шонесси настолько тонкими на Сент-Джеймс-стрит , что они стали светлыми, как коричневая бумага; как жаль, что они были подбиты розовым атласом, да и были они вполне годными; надеть пару Hoby's; переборщил, надушив носовой платок, и пришлось возобновить его de novo ; не мог доставить себе удовольствие завязать галстук ; потерял на это три четверти часа, порвал две пары детских перчаток, поспешно надев их; был вынужден аккуратно пойти поработать с третьим; потерял из-за этого еще четверть часа; яростно уехал на своей колеснице, но должен был вернуться за моей великолепной табакеркой , так как я знал, что должен затмить ею круг. [56]
Маркиз де Лафайет (1757–1834) в напудренном парике, связанном в очередь, который был обычным предметом мужского платья от ок. 1795.
Маркиз де Лафайет в последние годы своей жизни изображен одетым по моде 1820-х годов.
Прически и головные уборы
В этот период молодые модники стали собирать волосы в короткие локоны, часто с длинными бакенбардами. В 1795 году Питт «s волосы порошок налог фактически закончилась мода на парики и порошка, и новые стили , как Брут и Crop Бедфорд стало модно. Пожилые мужчины, офицеры и представители консервативных профессий, такие как юристы, судьи, врачи и слуги, сохранили свои парики и пудру. Официальное придворное платье также по-прежнему требовало напудренной прически.
Треугольные и двуглавые шляпы по-прежнему носили, но самая модная шляпа была высокой и слегка конической; Однако вскоре на смену ему пришел цилиндр и он стал единственной шляпой для официальных мероприятий в следующем столетии. [57]
Галерея стиля 1795–1809 гг.
1 - с. 1800
2 - 1805
3 - 1805
4 - 1807
5 - 1808–09
6 - 1808
7 - 1809
8 - 1809
9 - 1800-1810
10 - 1808-09
- Портрет боксера "Джема" Белчера в узорчатом галстуке и двубортном коричневом пальто с темным (меховым или бархатным?) Воротником, ок. 1800 г.
- Акварели из Браммел Ричард Dighton.
- На этом автопортрете 1805 года Вашингтон Олстон носит коричневый галстук, высокий белый воротничок и темное пальто. Бостон.
- Рубенс Пил носит белый жилет с высоким воротником с вертикальным вырезом поверх высокого воротника рубашки и широкий галстук. Америка, 1807 год.
- Фридрих фон Шиллер носит коричневое двубортное пальто с контрастным воротником и латунными пуговицами. Гофрированную оборку на переде его рубашки можно увидеть рядом с узлом его белого галстука, Германия, 1808–09.
- У Шатобриана модно взлохмаченные волосы. Он носит длинный редингот поверх пальто, коричневого жилета, белой рубашки и темного галстука 1808 года.
- Воротник графа Виктора Кочубея доходит до подбородка, а шейный платок оборачивается вокруг шеи и завязывается бантиком. Его короткие волосы небрежно причесаны и падают на лоб, 1809 год.
- Портрет из Гуиллим Ллойд Уордл изображает его в темном пальто на желтовато - коричневой жилетке и высоким воротником и галстуком, 1809.
- Изысканная вышивка оставалась характерной чертой официальных придворных костюмов, подобных этому, в котором красное шерстяное пальто сочетается с серебристым жилетом, вышитым серебряной нитью. Италия, гр. 1800–1810 гг. Музей искусств округа Лос-Анджелес , M.80.60ab.
- Портрет датского авантюриста Йоргена Йоргенсена показывает, как скандинавское общество рассматривало мужскую моду в эпоху революции.
Галерея стиля 1810–1820 гг.
1 - 1810 г.
2 - 1810 г.
3 - 1812–1813 гг.
4 - 1813 г.
5 - 1815 г.
6 - 1816 г.
7 - 1817 г.
8 - 1819 г.
- Les Modernes Incroyables , сатира на французскую моду 1810 года; длинные узкие бриджи или панталоны, короткие пальто с хвостом и массивные галстуки.
- Маркотт д'Аржантей носит рубашку с высоким воротником и темный галстук, желтовато-коричневый жилет, двубортное коричневое пальто с прикрытыми пуговицами и темно-серое пальто с контрастным воротником (возможно, из тюленьей кожи). 1810. На столе лежит его двуугольная шляпа.
- Даниэль ла Мотт , торговец и землевладелец из Балтимора, штат Мэриленд , принимает романтическую позу, демонстрирующую детали его белого жилета, рубашки с оборками и бриджей от осени с закрытыми пуговицами на коленях, 1812–1813 гг.
- Немецкий врач Иоганн Абрахам Альберс носит полосатый жилет под черным двубортным пальто, 1813 год.
- Американский художник Сэмюэл Ловетт Уолдо носит рубашку с оборками и белый галстук с узлами.
- Лорд Грэнтэм носит двубортное пальто, которое демонстрирует часть жилета внизу на талии, узкие панталоны, заправленные в сапоги, а также высокий воротник и галстук 1816 года.
- Николя-Пьер Тьолье носит насыщенный синий фрак и коричневые брюки с открытыми плечами, белый жилет, рубашку и галстук. Его высокая шляпа стоит на старинном постаменте, 1817 год.
- Неизвестный художник носит двубортный фрак с загнутыми назад манжетами и соответствующий высокий воротник из бархата (или, возможно, меха). Обратите внимание на то, что, хотя очевидное осиноподобное туловище мужчины не слишком подчеркнуто карикатурно, как это часто было в модных мужских тарелках того времени, есть определенное и преднамеренное ущемление талии. Весьма вероятно, что натурщица на этом портрете носила какой-то корсет с тугими шнурками или подобное нижнее белье. Рукава пальто оторочены на плече. Он носит белый жилет, рубашку и галстук, а также светлые панталоны, 1819 год.
Детская мода
И мальчики, и девочки носили платья до тех пор, пока им не исполнилось четыре или пять лет, когда мальчиков « надели в штаны». [58]
Сыновья Моцарта, 1798 г.
США, 1798 г.
Молодая девушка, Париж, гр. 1803 г.
Детские игровые платья и чепчики, 1804 г.
Костюм скелета , c. 1806 г.
Англия, 1812 г.
США, 1812 г.
Англия, 1815 г.
Возрождение моды Directoire / Empire / Regency
В первой половине викторианской эпохи к женскому стилю 1795–1820 годов относились более или менее негативно. Некоторым людям было бы немного неудобно напоминать о том, что их матери или бабушки когда-то гуляли в таких стилях (что можно было бы считать неприличным согласно викторианским нормам), и многим было бы довольно трудно по-настоящему сочувствовать (или воспринимать всерьез) ) борьба героини искусства или литературы, если им постоянно напоминали, что она носит такую одежду. По этим причинам в некоторых викторианских исторических картинах наполеоновских войн намеренно избегали изображения женского стиля (см. Пример ниже), на иллюстрациях Теккерея к его книге « Ярмарка тщеславия» изображены женщины 1810- х годов в моде 1840- х годов , а на рисунках Шарлотты Бронте 1849 года. роман Ширли (действие происходит в 1811–1812 гг.). Неогреческая мода анахронично перенесена в более раннее поколение.
Позже, в викторианский период, Регентство, казалось, отступило на неугрожающее историческое расстояние, а Кейт Гринуэй и движение « Художественное платье» выборочно возродили элементы моды начала 19 века. В течение позднего викторианского и эдвардианского периодов многие жанровые картины, сентиментальные валентинки и т. Д. Содержали вольные изображения стилей 1795–1820 годов (которые тогда считались причудливыми реликвиями ушедшей эпохи). В конце 1960-х - начале 1970-х годов произошло ограниченное возрождение моды в стиле ампир .
В последние годы мода 1795–1820 годов наиболее тесно связана с произведениями Джейн Остин из-за различных экранизаций ее романов. Есть также некоторые модные «городские мифы» эпохи Регентства, например, что женщины увлажняли свои платья, чтобы они казались еще более прозрачными (что, безусловно, не практиковалось подавляющим большинством женщин того периода).
1-1857 мультфильм
2 - отрицание 1868 г.
3 - ностальгия по 1882 г.
4 - Кейт Гринуэй
- Мультфильм 1857 года, высмеивающий современное отвращение к одежде начала XIX века.
- Картина Генри Нельсона О'Нила «Перед Ватерлоо» (1868 г.), картина середины викторианской эпохи, которая намеренно не передает точный женский стиль 1815 года.
- «Две струны к ее луку» Джона Петти (1882), более поздняя викторианская жанровая картина, в которой период Регентства используется для ностальгической ценности.
- Первомай Кейт Гринуэй.
Смотрите также
- Олмака
- Бо Браммель
- Противоречие корсета
- Денди
- История моды
- Леди Кэролайн Лэмб
- Регентский танец
- Сезон (общество)
- Уайт
Сноски
- ^ Aaslestad, Katherine B .: «Sitten унд Mode: Мода, Пол и Общественный удостоверениями в Гамбурге на рубеже XIX века, Пол в переходный период: Дискурс и практика в немецкоязычной Европе, Университет Мичигана Press, 2006.
- ^ Aaslestad, Katherine B .: «Sitten унд Mode: Мода, Пол и Общественный удостоверениями в Гамбурге на рубеже XIX века, Пол в переходный период: Дискурс и практика в немецкоязычной Европе, Университет Мичигана Press, 2006, 283 .
- ^ Ribeiro, Эйлин: Искусство платье: Мода в Англии и Франции 1750-1820, Yale University Press, 1995, ISBN 0-300-06287-7
- ↑ Четыреста лет моды, Музей Виктории и Альберта, V&A Publications, 1984, стр. 31 год
- ^ Ялом, Мэрилин, «История груди». (Кнопф: Нью-Йорк, 1997)
- ^ Aaslestad, Katherine B .: «Sitten унд Mode: Мода, Пол и Общественный удостоверениями в Гамбурге на рубеже XIX века, Пол в переходный период: Дискурс и практика в немецкоязычной Европе, Университет Мичигана Press, 2006, 282 –318.
- ^ Низкий, Бетти-Bright P., "муслинов и Merveilleuses," Винтертур Portfolio, том 9 (1974), 29-75.
- ^ Нойес, Дороти: «La Maja Vestida: платьекак устойчивость к Просветлению в Конец 18-го векаМадрид,» Журнал американского фольклора, том 111, не 440, 1998, 197-217.
- ^ a b Дрор Уорман, Создание современной личности: идентичность и культура в Англии восемнадцатого века (Yale University Press, 2004), стр. 166–189, 265–278
- ↑ Питер Макнил, «Появление просвещения: переделка элит», в «Миры Просвещения», ред. (Рутледж, 2004 г.), стр. 381–400
- ^ Элизабет Рослин. «Женская мода: модные тарелки, иллюстрации и акварель с 1790-х по 1810-е годы» . Проверено 8 февраля 2014 .
- ^ а б в г Ашелфорд, Дж . Искусство одежды: одежда и общество, 1500–1914 гг . Народная вера. С. 195–197.
- ^ «Индустриализация девятнадцатого века» . Энциклопедия моды .
- ^ а б Арнольд, Дж. Образцы моды: покрой и построение одежды для мужчин и женщин . Макмиллан.
- ^ Ноулз, Р. "La Belle Assemblée" . История Регентства .
- ^ a b Бетти-Брайт П. Лоу, «О муслинах и мервелее», Портфолио Винтертура, том 9 (1974), 29–75.
- ↑ Карин А. Вурст, «Заклинание: тело как искусство / искусство как тело в культурной практике Attituden», Ежегодник Лессинга 2001, том 33 (2001), изд. Герберт Роуленд и Ричард Шаде, 151–181.
- ^ a b Кэтрин Б. Ааслестад: "Sitten und Mode: Мода, гендер и общественная идентичность в Гамбурге на рубеже девятнадцатого века, Гендер в переходный период: дискурс и практика в немецкоязычной Европе, University of Michigan Press, 2006," 282–318.
- ^ а б Томас, Полина. "Регентские и романтические прически и шляпы История моды 1800–1840 годов" .
- ^ Кэтрин Б. Aalestad: «Sitten унд Mode: Мода, Пол и Общественный удостоверениями в Гамбурге на рубеже XIX века, Пол в переходный период: Дискурс и практика в немецкоязычной Европе, Университет Мичигана Press, 2006, 282- 318.
- ^ Б с д е е г Payne 1865 г., стр. 452-455
- ^ Григсби, Дарси Г. «Нагота в греческом стиле». Бюллетень Искусства 80.2 (1998): 311–35.
- ^ «Зеркало граций; или костюм английской леди» . п. 95 . Проверено 4 июля 2009 года .
- ^ Rifelj, 35
- ^ «Зеркало граций; или костюм английской леди» . п. 89 . Проверено 4 июля 2009 года .
- ^ "Журнал Центра Джейн Остин" . Архивировано из оригинала на 2009-05-03 . Проверено 15 марта 2009 .
- ^ "Мода и костюм Регентства" . Архивировано из оригинала на 2004-03-06 . Проверено 2 сентября 2006 .
- ^ "Пребывание | V&A Поиск коллекций" . В и А Коллекции . 2021-01-12 . Источник 2021-01-12 .
- ^ «Лиф» . Palais Galliera | Musée de la mode de la Ville de Paris . Источник 2021-01-12 .
- ^ "Бюстгальтер приблизительно 1820 года, американский или европейский" . www.metmuseum.org . Источник 2021-01-12 .
- ^ "Бюстгальтер | Поиск по коллекциям Виктории и Альберта" . В и А Коллекции . 2021-01-12 . Источник 2021-01-12 .
- ^ «Зеркало граций; или костюм английской леди» . С. 100–101 . Проверено 4 июля 2009 года .
- ^ "Книга костюмов, Несфилд, Куксон. 1935: Нью-Йорк.
- ^ Низкий, Бетти-Брайт П .; Жозефина дю Пон и Маргарет Маниго (1974). «О Муслине и Мервейле: выдержки из писем Жозефины дю Пон и Маргарет Маниго». Портфолио Винтертура . 9 : 29–75. DOI : 10.1086 / 495824 . JSTOR 1180568 .
- ^ а б Пейн 1965, стр. 447–449
- ^ "Шаль Пейсли - Шали дизайна Пейсли" .
- ^ "Хэмпшир Джейн Остин" . Архивировано из оригинала на 2006-08-13 . Проверено 8 октября 2006 .
- ^ «Письма Джейн Остин» . Проверено 4 июля 2009 года .
- ^ Musee du Louvre (на французском языке)
- ^ «Зеркало граций; или костюм английской леди» . п. 130 . Проверено 4 июля 2009 года .
- ^ Бигелоу, Мэрибелл С. (1979). Мода в истории: западная одежда, от доисторической эпохи до настоящего времени . Миннеаполис: Издательская компания Берджесс. С. 226 .
- ^ Художественная галерея и музей Челтнема
- ^ а б Кейдж, Э. Клэр (2009). «Сарториальная личность: неоклассическая мода и гендерная идентичность во Франции, 1797–1804 годы». Исследования восемнадцатого века . 42 (2): 193–215. DOI : 10.1353 / ecs.0.0039 .
- ^ а б Хорнсби, Клэр (2000). «7». Влияние Италии: Гранд-тур и не только . Британская школа в Риме. С. 123–146.
- ^ а б Вурст, Карин А. (2001). «Заклинание: тело как искусство / искусство как тело в культурной практике Аттитюдена». Ежегодник Лессинга 2001 . 33 : 151–181.
- ^ Фройнд, Эми. «Citoyenne Tallien: женщины, политика и портреты во время Французской революции», Art Bulletin, vol. 93 нет. 3 (2011), 325–344.
- ^ Ялом, Мэрилин. История груди. Нью-Йорк: Альфред А. Кнопф, 1997. Печать.
- ^ Гелпи, Барбара С. «Значительное воздействие: грудь на рубеже веков». Контексты девятнадцатого века 20.2 (1997): 125–45. Распечатать.
- ^ Моррис Ивз; Роберт Н. Эссик; Джозеф Вискоми (ред.). «Наоми умоляет Руфь и Орпу вернуться в землю Моав, объект 1 (Бутлин 299)» «Ноеминь умоляет Руфь и Орпу вернуться в землю Моав » » . Архив Уильяма Блейка . Проверено 26 сентября 2013 года .
- ^ Кейдж, Э. Клэр (2009). «Истинное Я: неоклассическая мода и гендерная идентичность во Франции, 1797–1804 годы». Исследования восемнадцатого века . 2. 42 : 193–215. DOI : 10.1353 / ecs.0.0039 . JSTOR 40264250 .
- ^ Кадо, К. (6 декабря 2017 г.). "Мужская мода в эпоху Регентства (1810-1830-е годы)" . Все о канадской истории .
- ^ Холландер, Энн (1995). Секс и костюмы: эволюция современной одежды . Коданша. п. 85.
- ^ Перл, Лила (1990). От цилиндров до бейсболок, от суеты до синих джинсов . Нью-Йорк: Clarion Books. п. 33 . ISBN 0899198724.
- ^ Пейн, стр. 456
- ^ Холландер, Энн (зима 1992). «Модернизация моды». Дизайн ежеквартально . Центр искусств Уокера (154): 27–33. JSTOR 4091263 .
- ^ a b Мюррей 1998
- ^ Пейн, стр. 458
- ^ Адкинс, Рой; Адкинс, Лесли (2013). Англия Джейн Остин . Penguin Books Ltd.
дальнейшее чтение
- Выдающаяся леди: зеркало благодати , Р.Л. Шеп , 1997. ISBN 0-914046-24-1
- Эшлфорд, Джейн: Искусство одеваться: одежда и общество, 1500–1914 , Абрамс, 1996. ISBN 0-8109-6317-5
- Остин, Джейн: Моя дорогая Кассандра: Иллюстрированные письма , отобранные и представленные Пенелопой Хьюз-Халлетт, Collins & Brown, 1990. ISBN 1-85585-004-4
- Баумгартен, Линда: Что показывают одежду: язык одежды в колониальной и федеральной Америке , Издательство Йельского университета, 2002. ISBN 0-300-09580-5
- Блэк, Дж. Андерсон и Мэдж Гарланд: история моды , Morrow, 1975. ISBN 0-688-02893-4
- Bourhis, Katell le: Эпоха Наполеона: костюм от революции до империи, 1789–1815 , Метрополитен-музей, 1989. ISBN 0870995707
- Кэмпбелл, Синтия: Самый изысканный джентльмен: Георг IV и женщины в его жизни , Книга похвалы, 1995. ISBN 1-86052-003-0
- де Марли, Диана: рабочая одежда: история профессиональной одежды , Бэтсфорд (Великобритания), 1986; Холмс и Мейер (США), 1987. ISBN 0-8419-1111-8
- Фройнд, Эми. «Citoyenne Tallien: женщины, политика и портреты во время Французской революции», Art Bulletin, vol. 93 нет. 3 (2011), 325–344.
- Хьюз, Кристин: Повседневная жизнь в период регентства и викторианской Англии: с 1811–1901 гг. , Writer's Digest Books, 1998. ISBN 0-89879-812-4
- Мюррей, Венеция: Высшее общество: социальная история периода Регентства, 1788–1830, Viking, 1998. ISBN 0-670-85758-0
- Пейн, Бланш: История костюма от древних египтян до двадцатого века , Harper & Row, 1965. Нет ISBN для этого издания; ASIN B0006BMNFS
- Ротштейн, Натали (редактор): Дама моды: Альбом стилей и тканей Барбары Джонсон , Нортон, 1987, ISBN 0-500-01419-1
- Саймонд, Луи: американец в Англии времен Регентства , Pergamon Press, 1968. ISBN 0-08-007074-4
- Тозер, Джейн и Сара Левитт, Ткань общества: век людей и их одежды 1770–1870 , Laura Ashley Press, ISBN 0-9508913-0-4