Духи

Флакон духов от Yves Saint Laurent

Духи ( Великобритания : / р ɜː е J ¯u м / , США : / р ər е J ¯u м / ; французский : Parfum ) представляет собой смесь ароматных эфирных масел или ароматических соединений , фиксаторов и растворителей , как правило , в жидком виде, используется для придания приятного запаха человеческому телу, животным, пище, предметам и жилым помещениям . ^[1]

Древние тексты и археологические раскопки показывают использование духов в некоторых из самых ранних человеческих цивилизаций. Современная парфюмерия началась в конце 19 века с коммерческого синтеза ароматических соединений, таких как ванилин или кумарин , что позволило создавать духи с запахами, ранее недостижимыми исключительно из натуральных ароматических веществ.

История [ править ]

Слово « духи» происходит от латинского perfumare , что означает « дымить насквозь». ^[2] Парфюмерия, как искусство создания духов, зародилась в древней Месопотамии , Египте , цивилизации долины Инда и, возможно, Древнем Китае . В дальнейшем он был усовершенствован римлянами и арабами.

Первым химиком в мире считается женщина по имени Таппути , создательница духов, упомянутая в клинописи 2-го тысячелетия до нашей эры в Месопотамии. ^[3] Она перегоняла цветы, масло и аир с другими ароматическими веществами , затем фильтровала и несколько раз помещала их обратно в перегонный куб . ^[4]

На Индийском субконтиненте парфюмерия и парфюмерия существовали еще в цивилизации Инда (3300 г. до н.э. - 1300 г. до н.э.). ^[5]

В 2003 году ^[6] археологи обнаружили то, во что верят ^{[ кто? ]} Быть старейших в мире Выжившие духи в Пиргос , Кипр . Этим ароматам более 4000 лет. Они были обнаружены в старинной парфюмерной фабрике площадью 300 квадратных метров (3 230 квадратных футов) ^[6], где было по крайней мере 60 кубов, миски для смешивания, воронки и флаконы для духов. В древности люди использовали травы и специи , такие как миндаль , кориандр , мирт , хвойную смолу и бергамот , а также цветы . ^[7]В мае 2018 года для юбилейной выставки Греческого национального археологического музея «Бесчисленные аспекты красоты» был воссоздан старинный парфюм «Родо» (Роза), что позволило посетителям приблизиться к древности через свои обонятельные рецепторы. ^[8]

В IX веке арабский химик Аль-Кинди (Алькиндус) написал книгу по химии духов и дистилляций , в которой содержалось более сотни рецептов ароматных масел , мазей, ароматических вод, а также заменителей или имитаций дорогостоящих лекарств. В книге также описаны 107 методов и рецептов для изготовления духов и парфюмерного оборудования, такого как перегонный куб (который до сих пор носит арабское название. ^{[9] [10]} [от греческого ἄμβιξ, «чашка», «стакан»] ^{[ 11] [12],} описанных Синезием в 4 веке ^[13] ).

Персидский химик Ибн Сина (также известный как Авиценна ) представил процесс извлечения масел из цветов с помощью дистилляции , методики, наиболее часто используемой сегодня. Он впервые экспериментировал с розой . До его открытия жидкие духи состояли из смесей масла и измельченных трав или лепестков, которые составляли сильную смесь. Розовая вода была более нежной и сразу стала популярной. И сырье, и технология дистилляции значительно повлияли на западную парфюмерию и научные разработки, особенно на химию .

Предположительно, искусство парфюмерии было известно в Западной Европе с 1221 года, учитывая рецепты монахов Санта-Мария-делле-Винье или Санта-Мария-Новелла во Флоренции , Италия. ^[14] На востоке венгры произвели около 1370 года духи из душистых масел, смешанных в спиртовом растворе, наиболее известном как Венгерская вода, по приказу королевы Венгрии Елизаветы . ^{[15] [16] [17]} Искусство парфюмерии процветало в ренессансной Италии, и в 16 - м веке личный парфюмером Екатерины Медичи (1519-1589), РенеФлорентинец (Renato il fiorentino) привез во Францию ​​итальянские изысканности. Его лаборатория была связана с ее квартирами секретным проходом, так что никакие формулы нельзя было украсть в пути. Благодаря Рене Франция быстро стала одним из европейских центров производства парфюмерии и косметики . Выращивание цветов для получения их парфюмерной эссенции, начавшееся в 14 веке, превратилось в крупную отрасль на юге Франции.

Между 16 и 17 веками духи использовались в основном богатыми для маскировки запахов тела, возникающих в результате нечастого купания. ^{[ необходима цитата ]} В 1693 году итальянский парикмахер Джованни Паоло Феминис создал парфюмерную воду под названием Aqua Admirabilis ^{[18], которая} сегодня наиболее известна как одеколон ; его племянник Иоганн Мария Фарина (Джованни Мария Фарина) принял бизнес в 1732 году. ^{[19] [20]}

К 18 веку в регионе Грасс во Франции, на Сицилии и Калабрии (в Италии) выращивали ароматические растения, чтобы обеспечить растущую парфюмерную промышленность сырьем. Даже сегодня Италия и Франция остаются центром европейского парфюмерного дизайна и торговли .

• Древнеегипетская ваза для духов в форме амфориска ; 664–630 гг. До н. Э .; стекло: 8 × 4 см (3,1 × 1,5 дюйма); Метрополитен-музей (Нью-Йорк)

• Древнегреческий флакон духов в виде спортсмена, обвязывающего на голове победную ленту; около 540-х годов до нашей эры; Музей древней Агоры ( Афины )

• Этрусская ваза для духов, на которой начертано слово «сутина» («для могилы»); начало 2 века до нашей эры; бронза; высота: 16 см; Лувр

• В конце эллинистической стекла золото-группа мозаики алабастрон (флакон духов); 1 век до нашей эры; стекло и сусальное золото ; Метрополитен-музей

• Римский флакон духов; 1 век нашей эры; стекло; 5,2 х 3,8 см; Метрополитен-музей

• Частично битая парфюмерная амфора; 2 век нашей эры; стекло; из Эфеса ; Археологический музей Эфеса ( Сельчук , Турция )

• Ваза для духов британского рококо ; около 1761 г .; мягкий фарфор; общие: 43,2 × 29,2 × 17,8 см; Метрополитен-музей

• Пара парфюмерных горелок в британском неоклассическом стиле ; вероятно около 1770 г .; дербиширский шпат, панцирь черепахи и дерево, основание из каррарского мрамора , оправы из позолоченной латуни, гильза из позолоченной меди; 33 × 14,3 × 14,3 см; Метрополитен-музей

• Флакон духов в стиле модерн ; около 1900 г .; стекло с позолоченной металлической крышкой; габаритные: 13,4 см; Кливлендский музей искусств ( Кливленд , Огайо , США)

Классы разбавления [ править ]

Типы духов отражают концентрацию ароматических соединений в растворителе, которым в тонких ароматах обычно является этанол или смесь воды и этанола. Различные источники значительно различаются в определениях типов духов. Интенсивность и долговечность духов зависят от концентрации, интенсивности и долговечности используемых ароматических соединений или парфюмерных масел. По мере увеличения процентного содержания ароматических соединений увеличивается интенсивность и стойкость аромата. Конкретные термины используются для описания приблизительной концентрации отдушек по процентному содержанию парфюмерного масла в объеме конечного продукта. Наиболее распространенные термины ^[21] :

• parfum или extrait , по-английски известный как парфюмерный экстракт, чистый парфюм или просто духи: 15-40% ароматических соединений ( IFRA : обычно ~ 20%);
• esprit de parfum (ESdP): 15–30% ароматических соединений, редко используемая концентрация крепости между EdP и отдушками;
• парфюмированная вода (EdP) или туалетная вода (PdT) (крепость, обычно продаваемая как «духи» ^[21] ): 10–20% ароматических соединений (обычно ~ 15%); иногда называемый «парфюмерная вода» или «миллисим»; парфюмированная вода - менее распространенный термин, наиболее популярный в 1980-х годах, который в целом аналогичен парфюмированной воде;
• туалетная вода (EdT): 5–15% ароматических соединений (обычно ~ 10%); Это основной продукт большинства мужских духов.
• одеколон (EdC): часто называют просто одеколоном: 3–8% ароматических соединений (обычно ~ 5%); см. ниже дополнительную информацию о сбивающем с толку характере термина «одеколон»;
• eau fraiche : товары, продаваемые как «брызги», «туман», «вуали» и другие неточные термины. Обычно эти продукты содержат 3% или менее ароматических соединений и разбавляются водой, а не маслом или спиртом. ^[21]

Термин «одеколон», имеющий три значения, вызывает большую путаницу. Первое и самое старое определение относится к семейству свежих ароматов на основе цитрусовых, дистиллированных с использованием экстрактов цитрусовых, цветочных и древесных ингредиентов. Предположительно, они были впервые разработаны в начале 18 века в Кельне, Германия , отсюда и название. Этот тип «классического одеколона» описывает унисекс-композиции, «которые в основном представляют собой смеси цитрусовых и не имеют исходных духов». ^[22] Примеры включают Mäurer & Wirtz 4711 (создан в 1799 году) и Guerlain's Eau de Cologne impériale (1853).

В 20 веке этот термин приобрел второе значение. Парфюмерные компании начали предлагать более легкие, менее концентрированные интерпретации своих существующих духов, делая свою продукцию доступной более широкому кругу покупателей. Например, Guerlain представила одеколонную версию своего флагманского парфюма Shalimar . В отличие от классических одеколонов, этот тип современных одеколонов представляет собой более легкую, разбавленную, менее концентрированную интерпретацию более концентрированного продукта, как правило, чистых духов. Версия одеколона часто является самой легкой концентрацией из линейки парфюмерных продуктов. ^[22]

Наконец, термин «одеколон» вошел в английский язык как общий, всеобъемлющий термин для обозначения аромата, который носит мужчина, независимо от его концентрации. Настоящий продукт, который носит мужчина, технически может быть туалетной водой, но он все же может сказать, что «носит одеколон». Аналогичная проблема связана с термином «духи», который можно использовать в общем смысле для обозначения ароматов, продаваемых женщинам, независимо от того, является ли аромат на самом деле дополнительным товаром.

Классические одеколоны впервые появились в Европе в 17 веке. Первым ароматом, названным экстрактом «парфюмерия» с высокой концентрацией ароматических соединений, был аромат Guerlain Jicky в 1889 году. Туалетная вода появилась вместе с парфюмом на рубеже веков. Концентрация и терминология EdP являются самыми последними. Parfum de Toilette и EdP начали появляться в 1970-х и приобрели популярность в 1980-х.

Неточная терминология [ править ]

Широкий диапазон процентных содержаний ароматических соединений, которые могут присутствовать в каждой концентрации, означает, что терминология extrait, EdP, EdT и EdC является довольно неточной. Хотя EdP часто бывает более концентрированным, чем EdT и, в свою очередь, EdC, это не всегда так. Разные парфюмерии или парфюмерные дома назначают разное количество масел для каждого из своих духов. Следовательно, хотя концентрация масла в парфюмерии в разведении EdP обязательно будет выше, чем в том же парфюмерном растворе в EdT из одного и того же диапазона компании, фактические количества варьируются в зависимости от парфюмерных домов. EdT из одного дома может иметь более высокую концентрацию ароматических соединений, чем EdP из другого.

Кроме того, некоторые ароматы с одним и тем же названием продукта, но с другой концентрацией могут не только различаться по разведениям, но и фактически использовать разные смеси парфюмерных масел. Например, чтобы сделать версию аромата EdT более яркой и свежей, чем его EdP, масло EdT можно «подправить», чтобы оно содержало немного больше верхних нот или меньше базовых нот. Хороший пример - Chanel № 5 : его парфюмерия, EdP, EdT и концентрации EdC, которые сейчас не выпускаются, на самом деле представляют собой разные составы (парфюм датируется 1921 годом, тогда как EdP не был разработан до 1980-х годов). В некоторых случаях такие слова, как экстремальный , интенсивный или концентрированныйЭто может указывать на более высокую концентрацию ароматических веществ, на самом деле это совершенно разные ароматы, связанные только благодаря схожему парфюмерному аккорду . Примером этого является Concentrée Pour Monsieur и Pour Monsieur от Chanel .

Исторически сложилось так, что женские ароматы имели более высокий уровень ароматических соединений, чем мужские ароматы. Ароматы, предназначенные для мужчин, обычно продавались как EdT или EdC, редко как EdP или парфюмерные экстракты. Ситуация меняется в современном мире ароматов, особенно по мере того, как ароматы становятся все более унисексными. Раньше женские ароматы были обычными для всех уровней концентрации, но сегодня их можно встретить в основном в концентрациях парфюмерии, EdP и EdT. ^{[ необходима цитата ]}

Типы растворителей [ править ]

Парфюмерные масла часто разбавляют растворителем, хотя это не всегда так, и его необходимость оспаривается. Безусловно, наиболее распространенным растворителем для разбавления парфюмерного масла является спирт, обычно смесь этанола и воды или спирт-ректификованный . Масло духов также можно разбавить с помощью масел с нейтральным запахом, таких как фракционированное кокосовое масло , или жидких восков, таких как масло жожоба .

Применение ароматов [ править ]

Традиционное нанесение чистых духов (parfum extrait) в западных культурах осуществляется в точках пульса, таких как за ушами, на затылке и на внутренней стороне запястий, локтей и колен, так что точка пульса согревает духи и выпускать аромат непрерывно. По словам парфюмера Софии Гройсман, область за коленями - идеальное место для нанесения духов, чтобы аромат мог усилиться. ^[24] Современная парфюмерная промышленность поощряет практику наслаивания ароматов, чтобы они выделялись с разной интенсивностью в зависимости от времени дня. Утром рекомендуются продукты с легким запахом, такие как масло для ванн, гель для душа и лосьон для тела; туалетная вода предлагается на послеобеденное время; и духи, нанесенные на точки пульса на вечер. ^{[25][ источник, опубликованный самостоятельно ]} Одеколонные ароматы выпускаются быстро, длится около 2 часов. Туалетная вода длится от 2 до 4 часов, а парфюм - до шести часов. ^[26]

Множество факторов могут влиять на то, как аромат взаимодействует с физиологией владельца и влияет на восприятие аромата. Диета является одним из факторов, поскольку употребление острой и жирной пищи может увеличить интенсивность аромата. ^[27] Использование лекарств также может повлиять на характер аромата. ^[27] Относительная сухость кожи владельца важна, поскольку сухая кожа не будет удерживать аромат, пока кожа с большим количеством масла. ^[26]

Описание духов [ править ]

Точные формулы коммерческих духов держатся в секрете . Даже если бы они были широко опубликованы, в них преобладали бы такие сложные ингредиенты и отдушки, что от них было бы мало пользы в качестве руководства для обычного потребителя при описании ощущений от аромата. Тем не менее, ценители духов могут стать чрезвычайно искусными в определении компонентов и происхождения ароматов так же, как и винные эксперты. ^[28]

Самый практичный способ начать описывать духи - это использовать элементы ароматических ноток аромата или «семьи», к которой он принадлежит, и все это влияет на общее впечатление от духов от первого нанесения до последнего затяжного намёка на аромат. . ^{[29] [30]}

След аромата, оставленный человеком, носящим духи, называется шлейфом от французского слова « бодрствование », как след, оставленный лодкой в ​​воде.

Примечания к ароматам [ править ]

Парфюм описывается в музыкальной метафоре как состоящий из трех наборов нот , составляющих гармоничный ароматный аккорд . Ноты разворачиваются с течением времени, с немедленным впечатлением от верхней ноты, ведущей к более глубоким средним нотам, а базовые ноты постепенно появляются в качестве финальной стадии. Эти ноты тщательно созданы с учетом процесса испарения духов.

• Верхние ноты : также называются начальными нотами . Запахи, которые ощущаются сразу после нанесения духов. Верхние ноты состоят из маленьких легких молекул, которые быстро испаряются. Они формируют у человека первое впечатление о духах и поэтому очень важны при продаже духов. Примеры верхних нот включают мяту, лаванду и кориандр.
• Средние ноты : также называются сердечными нотами . Аромат духов, возникающий непосредственно перед рассеиванием верхней ноты. Компоненты средних нот образуют « сердце » или основную часть аромата и действуют, чтобы замаскировать часто неприятное первоначальное впечатление от базовых нот, которые со временем становятся более приятными. Примеры средних нот: морская вода, сандал и жасмин.
• Базовые ноты : аромат духов, близкий к выходу средних нот. Базовые и средние ноты вместе составляют главную тему парфюма. Базовые ноты придают духу глубину и солидность. Компаунды этого класса запахов обычно насыщенные и «глубокие» и обычно не ощущаются до 30 минут после нанесения. Примеры базовых нот включают табак, амбру и мускус.

На ароматы верхних и средних нот влияют базовые ноты; и наоборот, ароматы базовых нот будут меняться в зависимости от типа ароматических материалов, используемых в качестве средних нот. Производители , которые издают парфюмерные ноты , как правило , делают это с компонентами аромата , представленные в виде парфюмерной пирамиды , ^[31] , используя творческие и абстрактные термины для компонентов , перечисленных.

Обонятельные семейства [ править ]

Группировка ароматов никогда не может быть полностью объективной или однозначной. Многие ароматы содержат аспекты разных семейств. Даже духи, обозначенные как «один цветок», будут иметь тонкие оттенки других ароматических веществ. Вряд ли найдется настоящая парфюмерно-ароматическая композиция, состоящая из одного ароматического материала.

Семейная классификация является отправной точкой для описания духов, но не дает их полной характеристики.

Традиционные категории [ править ]

Традиционные категории, возникшие около 1900 года:

• Single Floral : ароматы, в которых преобладает определенный цветок; по-французски называется солифлор . Пример: Serge Lutens Sa Majeste La Rose .)
• Цветочный букет : смесь нескольких цветочных ароматов. Примеры: Houbigant Quelques Fleurs , Jean Patou Joy .
• Янтарный или «Восточный» : большой сорт со сладкими, слегка анималистичными ароматами серой амбры или лабданума , часто в сочетании с ванилью , бобами тонка , цветами и древесными нотами. Может быть повышена за счет camphorous масел и благовоний смол, ассоциируемых с викторианской эпохи « Восточный » образность. Традиционные образцы: Guerlain Shalimar , Yves Saint Laurent Opium , Chanel Coco Mademoiselle . ^[32]
• Древесный : в ароматах преобладают древесные ароматы, обычно агар , сандал , кедр и ветивер . Пачули с камфорным запахом часто встречается в этих ароматах. Традиционные примеры: Myrurgia Maderas De Oriente , Chanel Bois des les. Современный: Balenciaga Rumba .
• Кожа : семейство ароматов с медом , табаком , древесными и древесными смолами в средних или базовых нотах и ​​ароматом, напоминающим кожу. Традиционные примеры: Роберт Пиге Бандит , Balmain Jolie Madame .
• Шипр ( IPA:  [ʃipʁ] ): в переводе с французскогоозначает « Кипр» , сюда входят ароматы, основанные на бергамоте , дубовом мхе и лабдануме . Названныйчесть дубового аромата ( шипровые порошок), популяризировал с успехом Франсуа Коти «s Chypre (1917). Современный пример: Guerlain Mitsouko .
• Fougère ( IPA:  [fu.ʒɛʁ] ): означает папоротник по-французски, построенный на основе лаванды , кумарина и дубового мха , с резким травянистым и древесным ароматом. Названный по имени Houbigant «s Fougère Royale , многие мужские ароматы относятся к этой семье. Современные примеры: Фаберже Брют , Ги Ларош Драккар Нуар, Дору Пенхалигона .

Современный [ править ]

С 1945 года появились новые категории для описания современных ароматов благодаря большим достижениям в технологии составного дизайна и синтеза, а также естественному развитию стилей и вкусов:

• Яркие цветочные : объединение традиционных категорий одного цветка и цветочного букета. Пример: Estée Lauder Beautiful .
• Зеленый : более легкая, более современная интерпретация типа шипра, с ярко выраженным скошенным травяным покровом, измельченными зелеными листьями и запахом огурца. Примеры: Estée Lauder Aliage , Sisley Eau de Campagne , Calvin Klein Eternity .
• Aquatic , Oceanic , Ozonic : новейшая категория, впервые появившаяся в 1988 году: Davidoff Cool Water (1988), Christian Dior Dune (1991). Чистый запах, напоминающий океан, порождает многие андрогинные ароматы. Обычно содержит калон , синтетический продукт , открытый в 1966 году, или более поздний синтетический материал. Также используется для акцентирования цветочных, восточных и древесных ароматов.
• Цитрусовые : старинное семейство ароматов, которое до недавнего времени состояло в основном из «освежающих» одеколонов из-за летучести цитрусовых ароматов. Разработка новых парфюмерных композиций позволила создать более стойкие цитрусовые ароматы. Пример: Quercus Пенхалигона .
• Фруктовый : с фруктами, кроме цитрусовых, такими как персик, черная смородина, манго, маракуйя и другие. Пример: Ginestet Botrytis .
• Гурманский ( французский:  [ɡuʁmɑ̃] ): ароматы со "съедобными" или "десертными" качествами, часто содержащие ваниль, бобы тонка и кумарин , а также синтетические компоненты, напоминающие пищевые ароматы. Сладкий Пример: Тьерри Мюглер «ы ангел (сладкий) .

Колесо ароматов [ править ]

Этот новый метод классификации, широко используемый в розничной торговле и парфюмерной промышленности, был разработан в 1983 году консультантом по парфюмерии Майклом Эдвардсом . Новая схема упрощает классификацию и именование, а также показывает отношения между классами. ^[33]

Пять основных семейств - цветочные , восточные , древесные , ароматические фужерные и свежие , первые четыре из классической терминологии и последние из категории современных океанических. Каждая из них разделена на подгруппы и расположена вокруг колеса. В этой схеме Chanel № 5 , традиционно классифицируемый как альдегидно-цветочный, помещен в подгруппу «Мягкие цветочные», а амбровые ароматы - в группу «Восточные». Шипровые ароматы более неоднозначны и имеют сходство как с восточными, так и с древесными семействами. Например, Guerlain Mitsouko находится под Mossy Woods, а Hermès Rouge, более цветочный шипр, входит в группу «Цветочный восточный».

Источники ароматики [ править ]

Источники растений [ править ]

Растения издавна использовались в парфюмерии как источник эфирных масел и ароматических соединений. Эти ароматические соединения обычно представляют собой вторичные метаболиты, вырабатываемые растениями для защиты от травоядных , инфекций, а также для привлечения опылителей . Растения на сегодняшний день являются крупнейшим источником ароматных соединений, используемых в парфюмерии. Источники этих соединений могут происходить из различных частей растения. Растение может предлагать более одного источника ароматических соединений, например, воздушные части и семена кориандра имеют совершенно разные запахи друг от друга. Листья, цветы и цедра апельсина являются источниками петитгрейна , нероли иапельсиновые масла .

• Кора : Обычно используемая кора включает корицу и каскариллу . Ароматное маслокоры корня сассафраса также используется либо напрямую, либо очищенное от его основного компонента, сафрола , который используется в синтезе других ароматных соединений.
• Цветы и соцветия : несомненно, самый крупный и самый распространенный источник ароматических веществ духов. Включает цветы нескольких видов розы и жасмина , а также османтуса , плюмерии , мимозы , туберозы , нарцисса , душистой герани , касси , амбретты, а также цветы цитрусовых и иланг-иланг . Неоткрытые цветочные бутоны гвоздики, хотя традиционно не считаются цветком.также широко используются. Большинство цветов орхидей не используются в коммерческих целях для производства эфирных масел или абсолютов, за исключением ванили , орхидеи, которую необходимо сначала опылить и превратить в стручки семян перед использованием в парфюмерии.
• Фрукты : свежие фрукты, такие как яблоки , клубника , вишня, при извлечении редко обладают ожидаемым запахом; если такие ароматические ноты присутствуют в парфюмерии, они, скорее всего, имеют синтетическое происхождение. Заметными исключениями являются лист черной смородины, литсея кубеба , ваниль и ягоды можжевельника . Наиболее часто используемые фрукты получают ароматические вещества из кожуры; они включают цитрусовые, такие как апельсины , лимоны и лаймы . Хотякожура грейпфрута по-прежнему используется для ароматических соединений, все больше и больше коммерчески используемых ароматических соединений грейпфрута синтезируются искусственно, поскольку натуральные ароматические вещества содержатсера и продукты ее разложения имеют довольно неприятный запах.
• Листья и веточки : в парфюмерии обычно используютсялистья лаванды , пачули , шалфей , фиалки , розмарин и листья цитрусовых. Иногда листья ценятся за «зеленый» запах, который они привносят в парфюмерию, например, сено илистья томата .
• Смолы : ценимые с древних времен, смолы широко использовались в благовониях и парфюмерии. Сильно ароматные и антисептические смолы и смолосодержащие духи использовались многими культурами в качестве лекарств от большого количества болезней. Обычно используемые в парфюмерии смолы включают лабдан , ладан / олибан , мирру , перуанский бальзам , бензоин . Сосновые и пихтовые смолы являются особенно ценным источником терпенов, используемых в органическом синтезе многих других синтетических или природных ароматических соединений. Некоторые из того, что называют янтарема копал в парфюмерии сегодня - это смолистые выделения ископаемых хвойных пород .
• Корни , корневища и луковицы : обычно используемые наземные части в парфюмерии включают корневища ириса ,корни ветивера , различные корневища семейства имбирных .
• Семена : Обычно используемые семена включаютсебя бобы тонки , семя моркови , кориандр , тмин , какао , мускатный орех , булаву , кардамон и анис .
• Woods : Очень важно в обеспечении базовых нот в аромате, древесные масла и дистилляты незаменимы в парфюмерии. Обычно используемые породы дерева включают сандал , палисандр , агар , березу , кедр , можжевельник и сосну . Они используются в форме мацераций или сухих дистиллированных (ректифицированных) форм.
• Ром терпены . Ароматы орхидей

Источники животных [ править ]

• Серая амбра : комки окисленных жирных соединений, предшественники которых секретируются и выводятся кашалотом . Не следует путать амбру с желтым янтарем , который используется в украшениях. Поскольку сбор амбры не наносит вреда ее животному происхождению, она остается одним из немногих ароматизаторов животного происхождения, вокруг которого сейчас мало споров.
• Кастореум : добывается из пахучих мешочков североамериканского бобра.
• Циветта : также называемая циветтным мускусом, ее получают из пахучих мешочков циветт, животных семейства виверридских , связанных с мангустом . World Animal Protection исследовала африканских циветт, пойманных с этой целью. ^[34]
• Hyraceum : широко известный как «африканский камень», это окаменевшие экскременты каменного дамана . ^[35]
• Соты : соты пчелы . И пчелиный воск, и мед можно экстрагировать растворителем для получения абсолюта. Пчелиный воск экстрагируют этанолом, и этанол выпаривают, чтобы получить абсолют пчелиного воска.
• Мускус : первоначально полученный из железы (мешочка или стручка), расположенной между гениталиями и пупком гималайского самца кабарги Moschus moschiferus, в настоящее время в основном заменен синтетическим мускусом, иногда известным как «белый мускус».

Другие природные источники [ править ]

• Лишайники : Обычно используемые лишайники включают слоевища дубового и древесного мха .
• «Морские водоросли» : Дистилляты иногда используются в качестве эфирного масла в парфюмерии. Примером обычно используемых морских водорослей является Fucus vesiculosus , который обычно называют обструкцией мочевого пузыря. Природные ароматизаторы из морских водорослей используются редко из-за их более высокой стоимости и меньшей активности, чем синтетические.

Синтетические источники [ править ]

Многие современные духи содержат синтезированные отдушки. Синтетика может давать ароматы, которых нет в природе. Например, Calone , соединение синтетического происхождения, придает свежий озонный металлический морской аромат, который широко используется в современной парфюмерии. Синтетические ароматические углеводороды часто используются в качестве альтернативного источника соединений, которые нелегко получить из природных источников. Например, линалоол и кумарин являются соединениями природного происхождения, которые можно без больших затрат синтезировать из терпенов . Ароматы орхидей (обычно салицилаты) обычно не получают непосредственно из самого растения, а вместо этого создаются синтетически, чтобы соответствовать ароматным соединениям, содержащимся в различных орхидеях.

Одним из наиболее часто используемых классов синтетических ароматических углеводородов на сегодняшний день являются белые мускусы . Эти материалы присутствуют во всех формах коммерческих духов как нейтральный фон для средних нот. Эти мускусы добавляются в больших количествах в моющие средства для стирки, чтобы придать выстиранной одежде стойкий «чистый» запах.

Большинство синтетических ароматических углеводородов в мире производится относительно небольшим количеством компаний . Они включают:

• Givaudan
• International Flavors and Fragrances (IFF)
• Фирменич
• Такасаго
• Symrise

Каждая из этих компаний ежегодно патентует несколько процессов производства ароматической синтетики.

Характеристики [ править ]

Натуральные и синтетические материалы используются в парфюмерии из-за их различных запахов.

Получение натуральных отдушек [ править ]

Прежде чем можно будет составить духи, сначала должны быть получены отдушки, используемые в различных парфюмерных композициях. Синтетические одоранты производятся путем органического синтеза и очищаются. Отдушки из природных источников требуют использования различных методов для извлечения ароматических соединений из сырья. Результатом экстракции являются эфирные масла , абсолюты, бетоны или масла, в зависимости от количества восков в экстрагированном продукте. ^[38]

Все эти методы в определенной степени искажают запах ароматических соединений, получаемых из сырья. Это происходит из-за использования тепла, агрессивных растворителей или воздействия кислорода в процессе экстракции, который денатурирует ароматические соединения, которые либо изменяют характер запаха, либо делают их без запаха.

• Мацерация / экстракция растворителем : наиболее часто используемый и экономически важный метод извлечения ароматических углеводородов в современной парфюмерной промышленности. Сырье погружают в растворитель, который может растворять желаемые ароматические соединения. Мацерация длится от часов до месяцев. Таким способом часто получают ароматные соединения для древесных и волокнистых растительных материалов, а также все ароматические соединения животного происхождения. Этот метод также можно использовать для извлечения одорантов, которые слишком летучие для дистилляции или легко денатурируются при нагревании. Обычно используемые растворители для мацерации / экстракции растворителем включают этан , гексан и диметиловый эфир.. Продукт этого процесса называется « бетон ».
  • Сверхкритическая флюидная экстракция : относительно новый метод извлечения ароматных соединений из сырья, в котором часто используется сверхкритический CO 2 . Из-за низкой теплоты процесса и относительно инертного растворителя, используемого при экстракции, полученные ароматные соединения часто очень напоминают исходный запах сырья.
  • Экстракция этанолом : тип экстракции растворителем, используемый для извлечения ароматных соединений непосредственно из сухого сырья, а также материалов загрязненных маслянистых соединений, образующихся в результате экстракции растворителем или анфлеража. Экстракция этанола из свежих растительных материалов содержит большое количество воды, которая также будет извлечена в этанол.
• Дистилляция : распространенный метод получения ароматических соединений из растений , таких как цветы апельсина и розы . Сырье нагревается, а ароматические соединения собираются путем конденсации дистиллированного пара.

• • Паровая дистилляция : пар от кипящей воды проходит через сырье, что вытесняет их летучие ароматные соединения. Конденсат от перегонки отстаивают во флорентийской колбе . Это позволяет легко отделять ароматные масла от воды. Вода, собранная из конденсата, которая удерживает некоторые ароматные соединения и масла из сырья, называется гидрозолем и иногда продается. Это чаще всего используется для свежего растительного сырья, такого как цветы , листья и стебли .
  • Сухая / деструктивная перегонка : сырье непосредственно нагревается в кубе без растворителя-носителя, такого как вода. Ароматные соединения, которые выделяются из сырья при высокой температуре, часто подвергаются безводному пиролизу , что приводит к образованию различных ароматных соединений и, следовательно, различных ароматных нот. Этот метод используется для получения ароматных соединений из ископаемого янтаря и душистой древесины, где желателен преднамеренный запах «пригоревшего» или «поджаренного».
  • Фракционирование : с помощью фракционирующей колонки можно выборочно исключать различные фракции, дистиллированные из материала, чтобы изменить аромат конечного продукта. Хотя продукт более дорогой, иногда это делается для удаления неприятных или нежелательных запахов материала и дает парфюмерам больше контроля над процессом их создания.
• Выражение : сырье выжимается или прессуется, а эфирные масла собираются. Из всего сырья только ароматные масла из кожуры фруктов семейства цитрусовых извлекаются таким способом, поскольку масло присутствует в достаточно больших количествах, чтобы сделать этот способ экстракции экономически целесообразным.
• Энфлераж : абсорбция ароматических материалов твердым жиром или воском, а затем экстракция пахучих масел этиловым спиртом . Экстракция энфлеражем обычно использовалась, когда дистилляция была невозможна, потому что некоторые ароматные соединения денатурируют при высокой температуре. Этот метод обычно не используется в современной промышленности из-за непомерно высоких затрат и наличия более эффективных и действенных методов экстракции. ^[29]

Ароматные экстракты [ править ]

Хотя ароматные экстракты известны широкой публике как общий термин « эфирные масла », в парфюмерной промышленности используется более конкретный язык для описания источника, чистоты и технологии, используемых для получения конкретного ароматного экстракта. Из этих экстрактов только абсолюты , эфирные масла и настойки непосредственно используются для создания духов.

• Абсолют : ароматные материалы, очищенные от помады или бетона , вымачивая их в этаноле . Используя слегка гидрофильное соединение, такое как этанол, большинство душистых соединений из восковых исходных материалов можно экстрагировать без растворения каких-либо восковых молекул без запаха. Абсолюты обычно находятся в виде маслянистой жидкости.
• Бетон : ароматные материалы, которые были извлечены из сырья путем экстракции растворителем с использованием летучих углеводородов . Бетоны обычно содержат большое количество воска из-за того, что растворители легко растворяют различные гидрофобные соединения. В качестве таких бетонов обычно дополнительно очищают путем дистилляции или экстракции растворителем на основе этанола. Бетоны обычно представляют собой воскообразные или смолистые твердые вещества или густые маслянистые жидкости.
• Эфирное масло : ароматные вещества, которые были извлечены из исходного материала непосредственно путем дистилляции или отжима и получены в виде маслянистой жидкости. Масла, извлеченные путем отжима, иногда называют маслами для отжима .
• Помада : ароматная масса твердого жира, созданная в результате процесса анфлеража , в котором пахучие соединения в сырье адсорбируются в животные жиры. Помады имеют форму маслянистого и липкого твердого вещества.
• Настойка : ароматные вещества, получаемые путем непосредственного замачивания и настаивания сырья в этаноле . Настойки обычно представляют собой жидкие жидкости. ^[29]

Продукты из разных методов экстракции известны под разными названиями, даже если их исходные материалы одинаковы. Например, цветки апельсина из Citrus aurantium , подвергнутые экстракции растворителем, дают «абсолют апельсиновых цветов», но то, что подверглось паровой дистилляции, известно как «масло нероли».

Создание духов [ править ]

Парфюмерные композиции являются важной частью многих отраслей, начиная от секторов предметов роскоши, предприятий общественного питания и заканчивая производителями различной бытовой химии. Цель использования духов или парфюмерных композиций в этих отраслях - повлиять на клиентов через их обоняние и побудить их купить духи или парфюмированный продукт. Таким образом, существует значительный интерес к созданию рецептуры духов, которые люди сочтут эстетически приятными.

Парфюмер [ править ]

Составление духов, которые будут продаваться, остается на усмотрение специалиста по парфюмерной композиции, известного в парфюмерной индустрии как парфюмер . Их также иногда ласково называют « нез » (по-французски « нос» ) из-за их тонкого обоняния и умения составлять запахи.

Состав духов обычно начинается с записки , сделанной работодателем парфюмера или сторонним покупателем. Заказчиками парфюмера или их работодателей, как правило, являются дома моды или крупные корпорации из различных отраслей. ^[39] Затем парфюмер проходит процесс смешивания нескольких парфюмерных смесей и продает рецептуру покупателю, часто с изменениями состава духов. Затем парфюмерная композиция будет либо использоваться для улучшения другого продукта в качестве функционального аромата ( шампуни , косметика , моющие средства , салоны автомобилей и т. Д.), Либо продаваться и продаваться непосредственно населению как прекрасный аромат.. ^[28]

Техника [ править ]

Хотя не существует единой «правильной» техники для создания духов, есть общие рекомендации относительно того, как духи могут быть сконструированы из концепции. Хотя многие ингредиенты не влияют на запах духов, многие духи содержат красители и антиоксиданты для повышения товарности и срока годности духов соответственно.

Базовая структура [ править ]

Парфюмерные масла обычно содержат от десятков до сотен ингредиентов, и они обычно объединяются в духи для той конкретной роли, которую они будут играть. Эти ингредиенты можно условно разделить на четыре группы:

• Первичные ароматы (Сердце): могут состоять из одного или нескольких основных ингредиентов для определенной концепции, например, «роза». В качестве альтернативы, несколько ингредиентов можно использовать вместе для создания «абстрактного» первичного аромата, не имеющего сходства с натуральным ингредиентом. Например, ароматы жасмина и розы обычно сочетаются с абстрактными цветочными ароматами. Ароматизатор колы - хороший пример абстрактного первичного аромата.
• Модификаторы : эти ингредиенты изменяют первичный аромат, чтобы придать духам определенный желаемый характер: например, фруктовые эфиры могут быть включены в первичный цветочный аромат, чтобы создать фруктово-цветочный аромат ; Можно добавить ароматы калона и цитрусовых, чтобы создать более «свежий» цветочный аромат . Вишневый аромат в вишневой коле можно считать модификатором.
• Блендеры : большая группа ингредиентов, которые сглаживают переходы парфюма между разными «слоями» или базами. Сами по себе они могут использоваться в качестве основного компонента основного аромата. Общие ингредиенты для смешивания включают линалоол и гидроксицитронеллаль.
• Фиксирующие средства : используются для поддержки основного запаха путем его усиления . Многие смолы, древесные ароматизаторы и янтарные основы используются в качестве фиксаторов.

Верхние, средние и базовые ноты аромата могут иметь отдельные основные запахи и вспомогательные ингредиенты. Затем ароматические масла духов смешивают с этиловым спиртом и водой, выдерживают в резервуарах в течение нескольких недель и фильтруют через технологическое оборудование, чтобы, соответственно, позволить ингредиентам духов в смеси стабилизироваться и удалить любой осадок и частицы до того, как раствор можно будет наполнить. во флаконы для духов. ^[40]

Ароматные основы [ править ]

Вместо того, чтобы создавать духи «с нуля», многие современные духи и одеколоны создаются с использованием ароматических баз или просто баз . Каждая основа представляет собой модульный парфюм, состоящий из эфирных масел и ароматических химикатов, и сформулирован с простой концепцией, такой как «свежескошенная трава» или «сочное кислое яблоко». Многие из Guerlain «s Аква Allegoria линии, с их простыми понятиями аромата, являются хорошими примерами того , что духи аромат основ похожи.

Усилия, затрачиваемые на разработку основ парфюмерными компаниями или отдельными парфюмерами, могут быть равны усилиям, прилагаемым к продаваемым на рынке духам, поскольку они полезны тем, что могут использоваться повторно. Помимо возможности многократного использования, преимущества использования оснований для строительства весьма многочисленны:

1. Ингредиенты с "сложными" или "непреодолимыми" ароматами, которые созданы для смешанной основы, могут быть более легко включены в парфюмерную композицию.
2. База может быть лучшим приближением запаха к определенной вещи, чем извлечение самой вещи. Например, база, созданная для воплощения аромата «свежей росистой розы», может быть лучшим приближением к концепции аромата розы после дождя, чем простое розовое масло . Цветы, запахи которых не могут быть извлечены, такие как гардения или гиацинт , основаны на данных, полученных с помощью технологии свободного пространства .
3. Парфюмер может быстро набросать концепцию из брифа, объединив несколько баз, а затем представить ее для обратной связи. Сгладить «края» аромата можно после положительного отзыва.

Обратный инжиниринг [ править ]

Создание духов путем обратного проектирования с помощью аналитических методов, таких как газовая хроматография-масс-спектрометрия (ГХ / МС), может выявить «общую» формулу любого конкретного аромата. Сложность анализа ГХ / МС возникает из-за сложности ингредиентов духов. В частности, это связано с наличием натуральных эфирных масел и других ингредиентов, состоящих из сложных химических смесей. Однако «любой, кто вооружен хорошим оборудованием для ГХ / МС и имеет опыт использования этого оборудования, может сегодня, в считанные дни, многое узнать о рецептуре любого парфюма ... клиенты и конкуренты могут проанализировать большинство духов более или менее точно». ^[41]

Старинные или плохо сохранившиеся духи, подвергающиеся этому анализу, также могут быть затруднены из-за многочисленных побочных продуктов разложения и примесей, которые могли возникнуть в результате разложения пахучих соединений. Ингредиенты и соединения обычно могут быть исключены или идентифицированы с помощью газовых хроматографов (ГХ), которые позволяют идентифицировать отдельные химические компоненты как по их физическим свойствам, так и по запаху. Обратный инжиниринг самых продаваемых духов на рынке является очень распространенной практикой в ​​парфюмерной индустрии из-за относительной простоты эксплуатации оборудования для газовой хроматографии, необходимости производить товарные ароматы и очень прибыльного характера парфюмерного рынка. ^[40]

Авторские права [ править ]

Сомнительно, чтобы духи подпадали под действие Закона США об авторском праве как объект авторского права . Этот вопрос пока не рассматривался ни одним судом США. Аромат духов не подлежит охране товарным знаком : аромат служит функциональному назначению продукта. ^[42]

В 2006 году Верховный суд Голландская получил защиту авторских прав на Lancôme парфюмерной «s Tresor ( Lancôme v. Kecofa ). Верховный суд Французский дважды занял позицию , что духи не хватает творчества Образовать выражений (авторским правом Bsiri-Barbir v Haarman & Реймер. , 2006; . Beaute Prestige International v Senteur Мазл , 2008). ^[42]

• Остается сомнительным, можно ли защитить «функциональное назначение» духов техническим патентом (срок действия 15 лет). Судя ^по всему, ^{[ по чьему? ]} Российская «Новая Заря» называет свои одеколоны «гигиеническими лосьонами» по той же причине.
  • Контрпример: NovZar Что больше, чем вековой шипр шипрово и Тройной одеколон производятся другими компаниями в России в подобных бутылках.
• Иногда в подделке духов может использоваться измененное название оригинальных духов (например, «римейк» прекращенных духов Freya от Oriflame выпускается как «Fre yy a»).

Нумерованная парфюмерия, «аналоги» [ править ]

Пример обхода законов о товарных знаках известен в странах бывшего СССР как " номерная парфюмерия " (буквально "пронумерованная парфюмерия"): вместо простой подделки или тонкого изменения дизайна и повторного авторского права на флакон и упаковку популярного парфюма " компания, занимающаяся производством номеров, с парфюмерным оборудованием будет использовать свой собственный «мягкий», универсальный флакон для копии, де-юре помеченный как «аромат в направлении [хорошо известных духов]» или «версии» некоторых фирменных духов.

Сомнительной частью пронумерованного парфюмерного наименования является идея открыто обозначить духи №XXX (скажем, № 105) как «тип», «версию» или « аромат направления » (буквально «аромат в направлении») колодца. -известный парфюм. ^[43]

• Торговые посредники в офлайн-магазинах (в торговых центрах, магазинах в аэропортах) могут предлагать парфюмерию с «наполнением», иногда используя формулировку ласки, чтобы оправдать цену.
• Такие духи обычно получают в качестве официально зарегистрированного названия трехзначные числа, наклеенные на флаконы.
• Когда дело доходит до пропеллента, «число» обычно имеет спиртовую основу [почти] без стабилизации (которая может давать сильный «запах спиртовой основы», превращая запах духов в феномен «запаха дешевизны»).
  • Чтобы избежать этого, некоторые «числа» могут быть сделаны на основе (ди) пропиленгликоля, обозначенного как «парфюмерное масло» (продается в пластиковой упаковке объемом 50 мл и предназначена для крошечных «роликов», не используемых в аэрозольных баллончиках) (не подвержены «запаху дешевизна "тем не менее). Некоторые компании предлагают большую часть своих «номеров» в обеих базах.

• Однако в небольшом интернет-магазине (при покупке более 5000 руб.) Целый флакон таких духов на 100 мл (или флакон 50 мл «ароматического масла» того же «направления») стоит всего до 5 евро (~ 450 руб.) За " селективные духи (например, созданные так, чтобы напоминать не только «популярные» люксовые, но и «нишевые» редкие дорогие ароматы).

Проблемы здоровья и окружающей среды [ править ]

Компоненты духов, независимо от их природного или синтетического происхождения, при использовании могут вызвать проблемы со здоровьем или окружающей средой. Хотя в этих областях ведутся активные исследования, еще многое предстоит узнать о влиянии ароматов на здоровье человека и окружающую среду.

Здоровье [ править ]

Иммунологический; астма и аллергия [ править ]

Данные в рецензируемых журналах показывают, что некоторые ароматы могут вызывать астматические реакции у некоторых людей, особенно у людей с тяжелой или атопической астмой. ^[44] Многие ароматические ингредиенты также могут вызывать головные боли, кожные аллергические реакции ^[45] или тошноту . ^{[46] [47] [48]}

В некоторых случаях чрезмерное использование духов может вызвать кожные аллергические реакции. Например, ацетофенон , этилацетат ^{[ ссылка обязательна ]} и ацетон ^[40] , присутствующие во многих ароматах, также являются известными или потенциальными респираторными аллергенами . Тем не менее, это может ввести в заблуждение, поскольку вред, наносимый многими из этих химических веществ (природных или синтетических), зависит от условий окружающей среды и их концентрации в парфюмерии. Например, линалоол, который указан как раздражитель, вызывает раздражение кожи, когда он разлагается до пероксидов, однако использование антиоксидантов в парфюмерии или снижение концентрации может предотвратить это. Такжефуранокумарин, присутствующий в натуральных экстрактах грейпфрута или сельдерея, может вызывать тяжелые аллергические реакции и повышать чувствительность к ультрафиолетовому излучению. ^[49]

Некоторые исследования природных ароматических углеводородов показали, что многие из них содержат соединения, вызывающие раздражение кожи. ^[50] Однако некоторые исследования, такие как исследование IFRA, утверждают, что опопонакс слишком опасен для использования в парфюмерии, до сих пор не имеют научного консенсуса. ^[51] Верно и то, что иногда одно только вдыхание может вызвать раздражение кожи. ^{[ необходима цитата ]}

Ряд национальных и международных исследований определили, что бальзам Перу , часто используемый в парфюмерии, входит в «пятерку» аллергенов, наиболее часто вызывающих реакции патч-тестов у людей, обращающихся в дерматологические клиники. ^{[52] [53] [54]} Исследование, проведенное в 2001 году, показало, что у 3,8% протестированных участков населения была аллергия на него. ^[55] Многие духи содержат компоненты, идентичные перуанскому бальзаму. ^[56]

Бальзам Перу используется в качестве маркера парфюмерной аллергии . Его присутствие в косметических средствах обозначается термином Myroxylon pereirae согласно INCI . ^[57] Перуанский бальзам запрещен Международной парфюмерной ассоциацией с 1982 года для использования в качестве ароматизатора, но может присутствовать в виде экстракта или дистиллята в других продуктах, где обязательная маркировка не требуется для использования 0,4% или менее. ^[56]

Канцерогенность [ править ]

Существуют научные доказательства того, что нитромускус, такой как мускусный ксилол, может вызывать рак в некоторых конкретных тестах на животных. Эти отчеты были оценены Научным комитетом ЕС по безопасности потребителей (SCCS, ранее SCCNFP ^[58] ), и мускусный ксилол был признан безопасным для дальнейшего использования в косметических продуктах. ^[59] Фактически, часть процедур Регламента по косметике в Европе заключается в том, что материалы, классифицируемые как канцерогены, требуют такой оценки безопасности со стороны властей, чтобы их можно было использовать в косметических потребительских товарах.

Хотя другие ингредиенты, такие как полициклические синтетические мускусы , были признаны положительными в некоторых анализах гормонов in vitro ^{[60] [61],} эти отчеты были рассмотрены различными авторитетными источниками. Например, для одного из главного полициклического мускуса Galaxolide (HHCB) эти обзоры включают Научный комитет ЕС по безопасности потребителей, ^[62] ЕС Приоритетных веществ Обзора, ^[63] Научный комитет ЕС по вопросам здравоохранения и экологического риску, ^{[ 64],} а с недавних пор и Агентство по охране окружающей среды США. ^[65]Результатом всех этих обзоров, проведенных за последнее десятилетие или около того, является отсутствие опасений по поводу безопасности для здоровья человека. Обзоры с аналогичными положительными результатами существуют и для другого основного полициклического мускуса (AHTN) - например, о его безопасном использовании в косметике в ЕС. ^[66]

Многие натуральные ароматические вещества, такие как абсолют дубового мха, ^{[50] [67]} масло базилика , розовое масло и многие другие, содержат аллергены или канцерогенные соединения, безопасность которых регулируется нормативными актами (например, допустимые уровни метилэвгенола в Регламенте ЕС по косметике ( Запись  102, Приложение  III Регламента ЕС по косметике. ^[68] ) или через различные ограничения, установленные Международной ассоциацией ароматов. ^[69]

Окружающая среда [ править ]

Загрязнение [ править ]

Синтетические мускусы имеют приятный запах и относительно недороги, поэтому их часто используют в больших количествах, чтобы скрыть неприятный запах моющих средств для стирки и многих средств личной гигиены. Из-за их широкомасштабного использования несколько типов синтетических мускусов были обнаружены в человеческом жире и молоке ^[70], а также в отложениях и водах Великих озер . ^[71]

Эти загрязнители могут создавать дополнительные проблемы для здоровья и окружающей среды, когда попадают в рацион человека и животных.

Угроза видам [ править ]

Спрос на ароматические материалы, такие как сандал, агар и мускус, привел к угрозе для этих видов, а также к незаконному обороту и сбору урожая.

Правила безопасности [ править ]

Парфюмерная промышленность в США напрямую не регулируется FDA, вместо этого FDA контролирует безопасность парфюмерии через их ингредиенты и требует, чтобы они были протестированы в той степени, в которой они в целом признаны безопасными (GRAS). Из-за необходимости защиты коммерческой тайны компании редко предоставляют полный список ингредиентов, независимо от их воздействия на здоровье. В Европе с 11 марта 2005 г. был введен обязательный перечень из 26 признанных ароматических аллергенов. ^[72]Требование перечислить эти материалы зависит от предполагаемого использования конечного продукта. Пределы, выше которых должны указываться аллергены, составляют 0,001% для продуктов, предназначенных для того, чтобы оставаться на коже, и 0,01% для продуктов, предназначенных для смывания. Это привело многих старых духов , как chypres и Fougère классов, которые требуют использования дубового экстракта, в реорганизуемых.

Сохранение духов [ править ]

Компоненты отдушек в парфюмерии разлагаются или разрушаются при неправильном хранении в присутствии тепла , света , кислорода и посторонних органических материалов . Правильная консервация духов предполагает хранение их вдали от источников тепла и там, где они не будут подвергаться воздействию света. Открытая бутылка сохранит свой аромат нетронутым в течение нескольких лет, если она хорошо хранится. ^[28] Однако присутствие кислорода в свободном пространстве бутылки и факторы окружающей среды в конечном итоге изменят запах аромата.

Лучше всего духи хранятся в светонепроницаемых алюминиевых флаконах или в их оригинальной упаковке, когда они не используются, и в холодильнике до относительно низких температур: 3–7 ° C (37–45 ° F). Хотя трудно полностью удалить кислород из свободного пространства хранящейся колбы с ароматизатором, выбор распылителей вместо роликов и «открытых» бутылок минимизирует воздействие кислорода. Спреи также обладают тем преимуществом, что изолируют аромат внутри флакона и предотвращают его смешивание с пылью, кожей и детритом, что может ухудшить и изменить качество духов.

Существует несколько архивов и музеев, посвященных сохранению исторических духов, а именно Osmothèque , в котором хранится более 3000 ароматов последних двух тысячелетий в их оригинальных составах. Все ароматы в их коллекции хранятся в неактиничных стеклянных колбах, промытых газом аргоном , в теплоизолированных отсеках, поддерживаемых при температуре 12 ° C (53,6 ° F) в большом хранилище. ^[73]

Списки духов [ править ]

См. Также [ править ]

Ссылки [ править ]

Дальнейшее чтение [ править ]

• Берр, Чендлер (2004). "Император ароматов: правдивая история духов и одержимости" издательством Random House . ISBN 978-0-375-75981-9 
• Эдвардс, Майкл (1997). "Легенды парфюмерии: французские женские ароматы". Издательство Crescent House . ISBN 0-646-27794-4 . 
• Климентьев, Максим. «Создание специй для разума: истоки современной западной парфюмерии». Чувства и общество. Vol. 9, 2014, вып.2.
• Моран, Ян (2000). "Fabulous Fragrances II: Руководство по престижной парфюмерии для женщин и мужчин". Издательство Crescent House . ISBN 0-9639065-4-2 . 
• Турин, Лука (2006). «Секрет аромата». Faber & Faber . ISBN 0-571-21537-8 . 
• Стэмелман, Ричард: «Духи - радость, одержимость, скандал, грех». Риццоли . ISBN 978-0-8478-2832-6 . Культурная история ароматов с 1750 года до наших дней. 
• Зюскинд, Патрик (2006). «Духи: история убийцы». Vintage Publishing (английское издание). ISBN 978-0-307-27776-3 . Роман духов, навязчивой идеи и серийных убийств. Также выпущен как одноименный фильм в 2006 году. 

Внешние ссылки [ править ]

Викискладе есть медиафайлы по теме: Духи (категория)

Использование внешних ссылок в этой статье может не соответствовать политикам или рекомендациям Википедии . Пожалуйста, улучшите эту статью , удалив лишние или неприемлемые внешние ссылки и преобразовав полезные ссылки, где это уместно, в сноски . ( Октябрь 2020 г. ) ( Узнайте, как и когда удалить этот шаблон сообщения )

• Синтетика №5 на натуральных и синтетических компонентах
• Гильдия натуральных парфюмеров
• IFRA : Международная ассоциация ароматов
• Фонд ароматов "FiFi"
• Британское общество парфюмеров
• Составы духов
• Институт искусства и обоняния
• Институт ароматической культуры