Из Википедии, бесплатной энциклопедии
  (Перенаправлено с Fast-fashion )
Перейти к навигации Перейти к поиску

Быстрая мода - это термин, используемый для описания высокодоходной бизнес-модели, основанной на воспроизведении подиумных тенденций и дизайнов высокой моды и их массовом производстве по невысокой цене. Термин «быстрая мода» также используется для общего описания продуктов бизнес-модели быстрой моды. [1] Бизнес-модель быстрой моды стала возможной в конце 20-го века, когда производство ткани стало дешевле и проще благодаря новым материалам, таким как полиэстер и нейлон , эффективным цепочкам поставок и быстрым производственным методам, а также недорогой рабочей силе в потогонных цехах.производство (например, в Лос-Анджелесе) и производство объемной одежды с низким уровнем охраны труда в Южной, Юго-Восточной и Восточной Азии. Такие компании, как H&M и Zara , строили бизнес-модели на основе недорогой одежды с эффективных производственных линий, чтобы создавать более сезонные и модные модели, которые активно продвигаются на рынок среди потребителей, заботящихся о моде. Быстрая мода применяет к одежде крайнюю версию запланированного устаревания . Поскольку эти дизайны меняются так быстро и так дешево, потребители покупают больше одежды, чем раньше, поэтому ожидания от этой одежды снижаются.

Это снижение качества, увеличение покупок и скорость замены создают большое количество отходов одежды - большая часть одежды, произведенной по модели быстрой моды, имеет более низкое качество, поэтому ее сложнее использовать повторно или переработать . Более того, быстрые и дешевые производственные процессы быстрой моды создают повышенное загрязнение и другие экологические и социальные последствия - например, использование пестицидов при промышленном выращивании хлопка, добыча ископаемого топлива для синтетических материалов или рабский труд в потогонных цехах . В ответ на эти воздействия экологически или социально ответственные потребители и дизайнеры начали требовать безотходной или экологически чистой моды.. Эта растущая тенденция вынуждает компании быстрой моды во всем мире менять методы производства и продаж.

Истоки [ править ]

До 1800-х годов мода была обширным и почти примитивным процессом, когда нужно было добывать такие материалы, как шерсть или кожа, подготавливать и ткать из них одежду. Однако промышленная революция усиливается миром моды за счетом внедрения новых технологий - как швейная машина, текстильные машины , [2] готовые фабрики одежды и массовое производство одежды. Все это привело к тому, что одежда стала дешевле, проще и быстрее шить. В том же время, локализовано швейные компании начали появляться , чтобы удовлетворить средний класс, и они использовали сотрудник Workroom вместе с швейниками , [3]которые работали из дома за мизерную зарплату. Позднее такие операции приведут к росту «потогонных цехов», которые станут основой современного производства одежды. [4] Во время Второй мировой войны тенденция к более функциональным стилям и ограничению тканей привела к стандартизации производства одежды. Когда потребители среднего класса привыкли к этому, они стали более восприимчивыми к идее одежды массового производства.

Индустрия моды производила и выпускала одежду четыре сезона в году вплоть до середины двадцатого века, и дизайнеры работали на много месяцев вперед, чтобы предсказать, чего хотят покупатели. Этот метод кардинально изменился в 1960-х и 1970-х годах, когда молодое поколение начало создавать новые тенденции и использовать дешевую одежду как форму личного самовыражения. Хотя большинство модных брендов пытались найти способы не отставать от растущего спроса на доступную одежду, все же существовало четкое различие между модой высокого класса и модой High Street . В конце 1990-х - начале 2000-х годов быстрая мода стала бурно развивающейся индустрией в Америке, и люди с энтузиазмом участвовали в защите прав потребителей. [5] Продавцы модной одежды, напримерЗара , [6] H&M , Topshop и Primark взяли верх над высокой уличной модой. Первоначально создавая небольшие магазины, расположенные в Европе, они смогли проникнуть и завоевать известность на американском рынке, изучая и воспроизводя внешний вид и элементы дизайна с показов подиумов и ведущих домов моды, а также быстро воспроизводя и продавая их за небольшую плату. [7]

Когда дело доходит до вопроса о том, кто был пионером феномена «быстрой моды», трудно выделить один конкретный бренд или компанию. Тем не менее, есть некоторые свидетельства того, что популярные модные бренды помогли запустить это явление. Амансио Ортега , основатель Zara , основал свою компанию по производству одежды в 1963 году в Галисии и предлагал продукты, которые являлись доступными копиями популярных модных моделей одежды более высокого класса, а также производили собственные уникальные изделия. Позже, в 1975 году, Ортега открыл первую розничную торговую точку в Европе, чтобы продавать свои коллекции в краткосрочной перспективе, а также интегрировать производство и распространение в долгосрочной перспективе. В конце концов он смог переехать в Нью-Йорк в начале 1990-х, где New York Timesпервым придумал термин «быстрая мода», чтобы описать миссию своего магазина, которая гласила, что «от модели дизайнера до продажи на прилавках требуется всего 15 дней». [7] В статье «Уроки быстрой моды» [8] Дональд Салл и Стефано Туркони изучают, как Зара впервые применила подход, позволяющий ориентироваться в изменчивом мире индустрии быстрой моды. По словам Сулла и Туркони, одной из причин успеха Zara было построение цепочки поставок.и производственная сеть, где они выполняли сложные и капиталоемкие операции (например, раскрой ткани с компьютерным управлением) внутри компании, а также передавали трудоемкие операции (например, пошив одежды) сети местных субподрядчиков и швей, базирующихся в Галисии. Таким образом, благодаря более коротким срокам выполнения заказа компания смогла очень быстро отреагировать, когда продажи их продукции превысили их ожидания, а также прекратили производство товаров, которые не пользовались очень высокими требованиями. В отличие от многих модных компаний, Zara почти не инвестирует в рекламные кампании на телевидении или в прессе, а вместо этого полагается на витрины магазинов, чтобы передать имидж бренда, распространить сарафанное радио и стратегически расположить свои магазины в районах с высоким потребительским трафиком.

Подобно Zara, история происхождения H&M также имеет общие черты, и технически она также является самым продолжительным розничным продавцом. В 1946 году шведский предприниматель Эрлинг Перссон отправляется в поездку в США, где он был очень заинтригован и впечатлен концепцией эффективных и масштабных производственных магазинов, свидетелем которых он стал в Нью-Йорке. В следующем 1947 году Перссон открывает магазин женской одежды под названием Hennes (что по-шведски означает «ее») и Mauritz (также широко известный как H&M ) в Вестеросе., Швеция, а затем между 1960 и 1979 годами компания быстро расширяется не только с точки зрения местоположения, открыв 42 магазина по всей Европе, но и с точки зрения ассортимента одежды для всей семьи. Первоначальная основа для своего глобального расширения была заложена, когда в 1980-х годах H&M решила приобрести Rowells, шведскую компанию по доставке по почте, и использовать ее для переноса продажи своих модных товаров непосредственно в дома клиентов. После этого в 1990-х годах H&M решает инвестировать и извлекать выгоду из перехода к рекламе своей продукции на больших городских рекламных щитах, используя знаменитостей и супермоделей, носящих их одежду. Наконец, в 2000 году H&M открывает свой первый флагманский магазин на Пятой авеню в Нью-Йорке, что положило начало ее международной экспансии за пределы Европы. [9]Зау Тиха Тун исследует секрет успеха H&M как компании и упоминает, что отличная бизнес-модель H&M отличается от Zara, поскольку они не производят свои продукты собственными силами. Скорее, она передает свое производство более чем 900 независимым поставщикам, которые в основном расположены в Европе и Азии и контролируются 30 стратегически расположенными надзорными офисами. В то же время, это в первую очередь зависит от современной ИТ-инфраструктуры и сети для связи между центральным национальным офисом и производственными офисами. Этот факт оказывается очень важным для их операций, поскольку они не владеют фабриками и не защищают ткани заранее, и, таким образом, они смогли сократить время выполнения заказа за счет постоянного развития процесса покупки. [10]

Концепция [ править ]

Магазин H&M в центре Монреаля

Бренды быстрой моды производят изделия, чтобы как можно скорее представить новейший стиль на рынке. [11] Они делают упор на оптимизации определенных аспектов цепочки поставок в соответствии с тенденциями, которые будут быстро и недорого разрабатываться и производиться, и позволяют обычным потребителям покупать текущие стили одежды по более низкой цене. Эта философия быстрого производства по доступной цене используется в крупных розничных сетях, таких как H&M , [12] Zara , C&A , Peacocks , Primark , ASOS , [13] Forever 21 и Uniqlo . [14] [12]

Особенно это проявилось в моде на « бохо-шик » в середине 2000-х годов. [15] Согласно отчету Комитета по экологическому аудиту Великобритании «Fixing Fashion», «быстрая мода» включает в себя увеличение количества новых модных коллекций каждый год, быструю смену заказов и часто более низкие цены. Для этого крайне важно быстро реагировать, предлагая новые продукты для удовлетворения потребительского спроса. Бизнес модель." [16]

Быстрая мода возникла из концепции, ориентированной на продукт, основанной на производственной модели, называемой « быстрое реагирование », разработанной в США в 1980-х [17], и перешла к рыночной модели «быстрой моды» в конце 1990-х и первая половина 21 века. Торговая марка Zara стала почти синонимом этого термина, но другие розничные торговцы работали с этой концепцией до того, как был применен лейбл, например, Benetton . [18] [19] Быстрая мода также стала ассоциироваться с одноразовой модой, потому что она доставляла дизайнерские продукты на массовый рынок по относительно низким ценам. [20]

Счетчик медленной моды [ править ]

Медленно мода или сознательное движение моды поднялась в оппозиции к быстрой моды, называя себя ответственность за загрязнение (как в производстве одежды и в распаде синтетических тканей), неумелости, и подчеркивая очень краткие тенденции более классического стиля. [21] Книга Элизабет Л. Клайн 2012 года « Переодетая: шокирующе высокая стоимость дешевой моды» была одним из первых исследований, посвященных влиянию быстрой моды на человека и окружающую среду. Быстрая мода также подвергается критике за то, что способствует ухудшению условий труда в развивающихся странах . [22] Распад завод 2013 одежды Даккав Бангладеш, самая смертоносная авария, связанная с одеждой, в мировой истории, привлекла больше внимания к влиянию индустрии быстрой моды на безопасность. [23]

На подъеме медленной моды упор был сделан на качественную и продуманную одежду. На недавнем показе коллекции Весна / Лето 2020 дизайнеры высокого класса возглавили движение медленной моды, создавая изделия, которые развивают экологически безопасные методы в отрасли. [24] Стелла Маккартни - дизайнер предметов роскоши, который уделяет особое внимание экологическим и этичным практикам, и делает это с девяностых годов. [25] Британский Vogue объясняет, что процесс проектирования и создания одежды в медленной моде включает в себя осознание материалов, потребительского спроса и воздействия на климат. [24]

В своей недавней статье под названием «Делать добро и хорошо выглядеть: женщины в активизме« быстрой моды »» Рими Хан критикует движение медленной моды, особенно работу известных дизайнеров и защитников медленной моды Стеллы Маккартни и Вивьен Вествуд , а также других хорошо известных профессионалов отрасли, таких как Ливия Ферт, за создание продуктов медленной моды, ориентированных в основном на западных , богатых и женских слоев населения. [26] Хан отмечает, что, поскольку большинство товаров медленной моды значительно дороже, чем товары быстрой моды, потребители должны иметь определенный размер располагаемого дохода , чтобы участвовать в движении. [26]Хан утверждает, что, предлагая решение для быстрой моды, которое в значительной степени недоступно для многих потребителей, они позиционируют более состоятельных женщин как «проводников перемен» в движении против быстрой моды, в то время как покупательские привычки женщин с низкими доходами и людей другого пола часто считаются «проблемными». [26] Андреа Чанг дает аналогичную критику медленного движения моды в своей статье «Влияние быстрой моды на женщин». Чанг утверждает, что медленная мода и этичные модные движения возлагают слишком большую ответственность на потребителей одежды быстрой моды, большинство из которых составляют женщины, чтобы влиять на отрасль через их потребление. [27]Чанг предполагает, что, поскольку большинство потребителей ограничены в своей способности выбирать, где и как покупать одежду, в основном из-за финансовых факторов, активисты, выступающие против быстрой моды, должны нацеливаться на законодателей , производителей и инвесторов, заинтересованных в индустрии быстрой моды, а не создавать альтернативная отрасль, доступная только некоторым. [27]

Стратегия [ править ]

Управление [ править ]

Основная цель быстрой моды - быстро производить продукт с минимальными затратами , чтобы реагировать на быстро меняющиеся вкусы потребителей как можно ближе к реальному времени. Эта эффективность достигается за счет понимания розничными торговцами потребностей целевого рынка , который представляет собой одежду, выглядящую в стиле модной одежды, по цене, соответствующей нижнему уровню сектора одежды . [1] В первую очередь, концепция управления категориями использовалась для налаживания более тесных отношений между розничным покупателем и производителем. [28] Это сотрудничество происходит по мере того, как ресурсы многих компаний объединяются для дальнейшей разработки более сложных и эффективных моделей цепочки поставок для увеличения общей прибыли рынка. Рынок быстрой моды использует это, объединяясь с иностранными производителями, чтобы поддерживать минимальные цены.

Метод быстрого ответа [ править ]

Quick Response (QR) был разработан для улучшения производственных процессов в текстильной промышленности с целью сокращения времени в производственной системе. [29] Ассоциация производителей одежды США инициировала проект в начале 1980-х годов, чтобы устранить угрозу конкуренции для собственных текстильных производств из импортных тканей в странах с низкой стоимостью рабочей силы. [30] В ходе реализации проекта время производственного процесса сократилось вдвое; Промышленность США на какое-то время стала более конкурентоспособной, в результате чего сократился импорт. [31] Инициатива QR рассматривалась многими как механизм защиты американской текстильной промышленности с целью повышения эффективности производства. [32]

Концепция быстрого реагирования (QR) теперь используется для поддержки «быстрой моды», создания новых, свежих продуктов, а также для привлечения потребителей к розничной торговле для последовательных посещений. [33] Быстрое реагирование также позволяет новым технологиям увеличивать производство и эффективность, о чем свидетельствует введение дополнительной концепции Fast Fit . [33] Испанская мегасеть Zara , принадлежащая Inditex , стала глобальной моделью сокращения времени между проектированием и производством. Такое сокращение производства позволяет Zara производить более 30 000 единиц продукции ежегодно в почти 1600 магазинах в 58 странах. [34] Новинки доставляются в магазины два раза в неделю, что сокращает время между первоначальной продажей и пополнением. В результате сокращенный период времени улучшает выбор одежды и доступность товаров потребителем, при этом значительно увеличивая количество посещений на одного покупателя в год. В случае бразильской сети Renner каждые два месяца выпускается новая мини-коллекция. [34]

Маркетинг [ править ]

Маркетинг - ключевой двигатель быстрой моды. Маркетинг создает желание потребления новых дизайнов как можно ближе к моменту создания. Маркетинг сокращает разрыв между созданием и потреблением, продвигая это как нечто быстрое, недорогое и одноразовое. [35]Непрерывный выпуск новых продуктов, по сути, делает одежду очень рентабельным маркетинговым инструментом, который стимулирует посещения потребителями, повышает узнаваемость бренда и приводит к увеличению количества покупок. Компании быстрой моды также получили более высокую норму прибыли, поскольку их уценка составляет всего 15% по сравнению с более чем 30% у конкурентов. Бизнес-модель fast fashion основана на сокращении временных циклов от производства до потребления, чтобы потребители участвовали в большем количестве циклов в любой период времени. Например, традиционные модные сезоны следовали за годовым циклом лета, осени, зимы и весны, но в быстрой моде циклы сжались до более коротких периодов в 4–6 недель, а в некоторых случаях и меньше. Таким образом, маркетологи создали больше сезонов покупок в том же временном пространстве. [36]

В настоящее время компании используют два подхода в качестве рыночных стратегий; разница в размере финансового капитала, потраченного на рекламу. В то время как некоторые компании инвестируют в рекламу, мега-фирма быстрой моды Primark работает без рекламы. Вместо этого Primark инвестирует в макет магазина, оформление магазина и визуальный мерчандайзинг, чтобы создать мгновенный интерес. [37] Мгновенный крючок создает приятные ощущения от покупок, что приводит к постоянному возвращению клиентов. Исследования показывают, что 75% решений потребителей принимаются перед устройством в течение трех секунд. [28] Альтернативные расходы Primark также «позволяют розничному продавцу передать преимущества экономии средств обратно потребителю и сохранить структуру цен компании на производство одежды по более низкой цене». [28]

Производство [ править ]

Рынок "Супермаркет" [ править ]

Потребитель на рынке быстрой моды процветает благодаря постоянным изменениям и частому появлению новых продуктов. [33] Быстрая мода считается сегментом « супермаркета » в широком смысле рынка моды. [28] Этот термин относится к природе быстрой моды: «гонка за тем, чтобы одежда стала еще более умным и быстрым генератором денег». [33] В рамках потребления быстрой моды существуют три решающих фактора дифференциации модели: время выхода на рынок , стоимость и цикл покупки. [28] Задача Timing - обеспечить максимально короткие сроки производства. Быстрый оборот увеличил спрос на количество сезонов, представленных в магазинах. Этот спрос также увеличивает сроки доставки и пополнения запасов. Стоимость по-прежнему является основным решением при покупке . Издержки в значительной степени снижаются за счет более низких цен на рынках развивающихся стран. В 2004 году на развивающиеся страны приходилось почти семьдесят пять процентов всего экспорта одежды, и отмена нескольких импортных квот позволила компаниям воспользоваться еще более низкой стоимостью ресурсов. [33]Цикл покупки - это последний фактор, влияющий на потребителя. Традиционно циклы покупок модной одежды основываются на долгосрочных прогнозах, которые происходят от года до шести месяцев до начала сезона. [33] Тем не менее, на рынке быстрой моды философия быстрого реагирования может привести к более высокой точности прогнозов, поскольку период времени значительно сокращается. Более высокие сквозные продажи произведенных товаров также являются результатом сокращенного периода производства.

Цепочка поставок, отношения с поставщиками и внутренние отношения [ править ]

Цепочка поставок [ править ]

Цепочки поставок играют центральную роль в создании быстрой моды. Системы цепочки поставок предназначены для увеличения стоимости и снижения затрат в процессе перемещения товаров от концепции дизайна к розничным магазинам и, наконец, к потреблению. [38] Эффективные цепочки поставок имеют решающее значение для выполнения обещаний розничных клиентов о быстрой моде. Выбор продавца мерчандайзинга является ключевой частью этого процесса. Неэффективность в первую очередь возникает, когда поставщики не могут ответить достаточно быстро, а одежда оказывается в узких местах и ​​остается на складе. [34] Существуют два типа цепочек поставок: гибкие и экономичные . В гибкой цепочке поставок основные характеристики включают обмен информацией и технологиями. [33] Результатом сотрудничества стало сокращение запасов в мегамагазинах. Бережливая цепочка поставок характеризуется как правильное присвоение товара продукту. [33] Комбинация двух цепочек поставок называется « leagile » . [ необходима цитата ]

Отношения с поставщиками [ править ]

Компании на рынке быстрой моды также используют ряд отношений с поставщиками. Товар сначала классифицируется как «основной» или «модный». [33] Поставщики, близкие к рынку, используются для продуктов, которые производятся в середине сезона, что означает модные, «модные» предметы. Для сравнения, поставщики на дальние расстояния используют дешевые, «основные» вещи, иногда называемые «капсульной» одеждой, которые используются в коллекциях каждый сезон и имеют стабильный прогноз.

Внутренние отношения [ править ]

Продуктивные внутренние отношения внутри компаний быстрой моды так же важны, как и отношения компании с внешними поставщиками, особенно когда речь идет о покупателях компании. Традиционно на рынке «супермаркет» закупки делятся на многофункциональные отделы. Группа закупок использует восходящий подход, когда задействована информация о тенденциях, то есть информация передается только пятнадцати ведущим поставщикам компании. [33] С другой стороны, информация о будущих целях и стратегиях производства распределяется вниз в иерархии покупателей, поэтому команда может рассмотреть варианты производства с более низкими затратами. [33] Покупатели также тесно взаимодействуют с мерчендайзингом.и дизайнерские отделы компании, поскольку покупатель ориентируется на стиль и цвет. Покупатель также должен проконсультироваться с командой дизайнеров, чтобы понять взаимосвязь между прогнозированием тенденций и желаниями потребителей. Тесные отношения приводят к гибкости внутри компании и ускоренному реагированию на требования рынка.

Устойчивые затраты на рабочую силу и дилемма эффективности в быстром темпе [ править ]

Опубликованные Манчестерским университетом рабочие документы «Глобальный саммит по достижению успеха» объединяют международную сеть экспертов с Севера и Юга. Рабочий документ 14 фокусируется на специфической особенности покупательского поведения в британской индустрии розничной торговли модной одеждой: переговоры с поставщиками о производственной цене (сокращать-обрезать, CMT, стоимость) с поставщиками, которые не включают отдельно затраты на рабочую силу . Эта практика, негласно поддерживаемая как покупателями, так и поставщиками, изучается на фоне продолжающегося невыполнения обязательств по заработной плате и дефляции импортных цен в мировой индустрии одежды. По очевидным причинам, составление стандартного времени с использованием стандартов заранее определенного времени (PTS), системы заранее определенного времени движения(PMTS); является высокотехнологичным и «синтетическим». По данным Международной организации труда (МОТ), по состоянию на 1992 год существовало около 200 различных систем СТВ, которые консультанты предлагали для внедрения производственными компаниями. [39] В производстве одежды три консалтинговые фирмы PTS (также известные как PMTS), специализирующиеся на методах измерения времени (MTM), по всей видимости, работают в этом секторе - это базирующаяся в США Модульная система предопределенных стандартов времени ( MODAPTS ), Шри-Ланкийская базирующаяся в Seweasy и GSD (Corporate) Ltd. со штаб-квартирой в Великобритании. Все три формы измерения рабочего времени для прибытия в установленное время обычно должны предусматривать расслабление, непредвиденные обстоятельства и специальные надбавки.

Воздействие на окружающую среду [ править ]

Читайте также: Безотходная мода

По данным Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций [40], система быстрой моды предоставляет возможности для экономического роста, но вся модная индустрия препятствует усилиям по обеспечению устойчивости, составляя 20% сточных вод. Кроме того, на быструю моду приходится почти 10 процентов мировых выбросов газа. Фонд Эллен Макартур опубликовал результаты исследования моды и предложил новую систему замкнутого цикла. Для изготовления необычной футболки требуется более 2000 литров воды. [41] Одежда не используется в полной мере, Фонд Эллен Макартур объясняет, что линейные системы способствуют неустойчивому поведению, и в будущем моды может потребоваться переход к замкнутой системе производства ипотребительское поведение .

Журналист Элизабет Л. Клайн, автор книги « Переодетая: шокирующе высокая стоимость дешевой моды» и один из первых критиков быстрой моды, отмечает в своей статье « Куда девается выброшенная одежда?». [42], что американцы покупают в пять раз больше одежды, чем в 1980 году. Из-за этого роста потребления развитые страны производят все больше и больше одежды каждый сезон. Соединенные Штаты импортируют более 1 миллиарда предметов одежды ежегодно только из Китая. [43] С 2001 по 2005 год потребление текстиля в Соединенном Королевстве выросло на 37%. [44] Global Fashion Business Journal сообщил, что в 2018 году мировое производство волокна достигло рекордного уровня в 107 миллионов метрических тонн. [45]

Средняя американская семья производит 70 фунтов (32 кг) текстильных отходов ежегодно. [46] Жители Нью-Йорка выбрасывают около 193 000 тонн одежды и текстиля, что составляет 6% от всего мусора города. [42] Для сравнения, Европейский Союз производит в общей сложности 5,8 миллиона тонн текстиля каждый год. [47] В целом текстильная промышленность занимает около 5% всей площади полигонов. [46] Одежда, выбрасываемая на свалки, часто изготавливается из не поддающихся биологическому разложению синтетических материалов. [48]

Парниковые газы, а также различные пестициды и красители выбрасываются в окружающую среду в результате деятельности, связанной с модой. [49] По оценкам Организации Объединенных Наций , наша одежда, включая длинные цепочки поставок, ответственна за 10 процентов выбросов парниковых газов, вызывающих нагрев нашей планеты. [50] Растущий спрос на быструю моду постоянно увеличивает выбросы сточных вод текстильных фабрик, содержащих как красители, так и щелочные растворы. [51] Для сравнения, выбросы парниковых газов от компаний по производству текстиля больше, чем ежегодные международные рейсы и морские перевозки вместе взятые. Используемые материалы влияют не только на окружающую среду в текстильном продукте, но также на рабочих и людей, которые носят одежду. Опасные вещества влияют на все аспекты жизни и попадают в окружающую среду. [52] По оценкам Optoro, ежегодно в результате возврата образуется 5 миллиардов фунтов отходов, что приводит к выбросу в атмосферу 15 миллионов метрических тонн углекислого газа. [53] С 2000 года производство быстрой моды увеличилось вдвое: такие бренды, как Zara выпускают 24 коллекции в год, а H&M - от 12 до 16 коллекций в год. [54]

Устойчивость [ править ]

Дополнительная информация: Устойчивая мода

Переработка [ править ]

Из-за большого количества загрязнений и отходов, вызванных индустрией моды [55], коммерческие группы, такие как Viletex, и розничные торговцы, такие как H&M, работают над уменьшением воздействия отрасли на окружающую среду и внедрением устойчивых технологий. [42] Обе компании разработали программы, поощряющие утилизацию отходов среди населения. Эти программы предоставляют потребителям мусорные ведра, которые позволяют им избавляться от ненужной одежды, которая в конечном итоге превращается в изоляцию и набивку для ковров, а также используется для производства другой одежды. [42]Хотя эти бренды проявляют инициативу по обеспечению устойчивости, подлинность этих инициатив сомнительна. Предлагая эту скидку, H&M продвигает или побуждает людей делать больше покупок, что ставит под сомнение намерения, стоящие за такими инициативами, предпринимаемыми брендами быстрой моды.

Достижения в области технологий предложили новые методы использования красителей, производства волокон и сокращения использования природных ресурсов. Чтобы уменьшить потребление традиционных тканей, Анке Домске произвела «QMilch», эко-молочное волокно; Virus производит высокотехнологичную спортивную одежду из переработанных кофейных зерен; а Сюзанна Ли создала растительную кожу из ферментированного чая. [56] Многие компании также создали различные способы уменьшения количества красителей, выбрасываемых в мировые водные пути, а также уровня потребления воды. Например, AirDye экономит от 7 до 75 галлонов воды на фунт произведенного текстиля, в то время как цифровая печать сокращает потребление воды на 95 процентов. [56]

Стратегии и методы проектирования [ править ]

Согласно FutureLearn [57] , онлайн-платформе, предлагающей множество курсов для своих пользователей, можно применять следующие стратегии и методы проектирования, чтобы сделать быструю моду более устойчивой:

  • Резка выкройки с нулевыми отходами : этот метод исключает потенциальные отходы текстиля прямо на этапе проектирования, когда элементы выкройки стратегически укладываются, как пазл, на точно отмеренный кусок ткани.
  • Минимальная конструкция шва: этот метод позволяет сократить время изготовления за счет уменьшения количества швов, необходимых для сшивания одежды.
  • Дизайн для разборки (DfD): Основная цель этой стратегии заключается в разработке продукта таким образом, чтобы его можно было легко разобрать в конце его срока службы, и это позволяет использовать меньше материалов.
  • Сохранение ремесел: эта техника сочетает в себе методы древних ремесел и включает их в современный дизайн и таким образом обеспечивает сохранение традиционного мастерства за счет инноваций.
  • Трансформационный / Многофункциональный: эту стратегию можно использовать для создания продуктов или одежды, которые можно носить различными способами и даже иметь двусторонние элементы. Лучшим примером из реальной жизни является линия одежды Carry on Closet, созданная и разработанная Antithesis. [58]
  • Структура фактора вытягивания: такие бренды, как LL Bean и Harvey Nichols, внедрили «Структуру фактора вытягивания», которая представляет собой новую методологию, направленную на то, чтобы сделать устойчивые инновации более привлекательными как для потребителей, так и для производителей. [59]Односторонние бренды успешно используют концепцию Pull Factor Framework, способствуя радикальной прозрачности в различных аспектах своего бизнеса, таких как проливание света на свою цепочку поставок или информирование своих клиентов об их этических методах поиска поставщиков. В 2013 году дизайнер Стелла Маккартни создала видеокампанию, в которой раскрыла ужасающие экологические проблемы, вызванные многими брендами. С тех пор она изменила свою бизнес-модель, в которой упор делается на создание полностью устойчивого бренда, начиная от методов производства и заканчивая цепочкой поставок. Ее усилия по продвижению этичной моды послужили катализатором для многих других брендов высокой моды и быстрой моды, которые изменили свои бизнес-модели, сделав их более экологически сознательными.

Технология [ править ]

Бренды быстрой моды, такие как ASOS.com , Levi’s , Macy's , North Face , обратились к технологии определения размеров, которая использует алгоритмы для решения проблем с размерами и дает точные рекомендации по размеру на своих веб- сайтах , чтобы снизить влияние на окружающую среду для возврата. Команда дизайнеров H&M внедряет 3D-дизайн, 3D-выборку и 3D-прототипирование, чтобы сократить отходы, а искусственный интеллект можно использовать для производства небольших тиражей одежды для конкретных магазинов. [60]

Компании помогают поддерживать круговую систему в производстве модной одежды и поведении потребителей, сдавая в аренду клиентам одежду из переработанных или повторно используемых предметов. New York & Company Closet и American Eagle Style Drop являются примерами услуг по аренде, которые могут быть предложены клиентам при подписке на программу. [61] Tulerie, приложение для смартфонов, предлагает брать одежду в аренду, сдавать ее в аренду или делиться ею в местных сообществах по всему миру; Пользователи также имеют возможность получать прибыль, арендуя одежду. [61]

Поскольку наше глобальное общество стало еще более взаимосвязанным в результате роста технологических инноваций, потребители все больше и больше осознают экологический и этический ущерб, наносимый отраслью, и инициируют волны меньших социальных движений через различные платформы социальных сетей в надеется замедлить влияние быстрой моды. Социальные сети напрямую помогли повысить осведомленность потребителей о проблеме, стоящей за индустрией быстрой моды. Вместо того, чтобы возлагать единоличную ответственность за радикальные изменения на сами компании или дизайнеров, социальные сети позволили каждому озвучить свою точку зрения по этому вопросу или даже сделать шаг вперед и принять меры в свои руки.Учитывая, что движение Fast Fashion призывает свою пользовательскую базу разоблачать суровую экологическую и гуманитарную несправедливость, навязанную избранными корпорациями, можно понять, что платформы социальных сетей способствуют расширению окна Овертона или допускают более широкий спектр неограниченных идей и дискурсов. . Для этого конкретного социального движения Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn и независимые форумы блогов были основными платформами, которые вдохновляли людей или группы активистов, которые могли бы использовать их для просвещения других об ужасах движения быстрой моды. Несмотря на то, что в сфере этих социальных сетей происходят определенные демографические изменения, активисты использовали различные хэштеги для централизации всего соответствующего контента, а также для создания более последовательного и мощного виртуального присутствия.По мере того, как группы защиты интересов и заинтересованные лица начали популяризировать избранные хэштеги и ключевые слова, центральность охвата позволила бы движению укрепить внутренние внутренние связи между множеством групп и организаций. На публикации в Twitter, использующие эти ключевые слова и хэштеги, чаще ссылаются журналисты или другие публикации в СМИ, чем на группы в Facebook или сообщения в Instagram. Тот факт, что существует множество популярных хэштегов, отрицающих воздействие быстрой моды на окружающую среду, таких как #WhoMadeMyClothes, #SecondHandSeptember, #SustainableFashion, #Sustainability и #SlowFashion, позволяет этому движению максимизировать пользовательскую базу, которая надеется на контент. что это приведет к более высокому уровню взаимодействия с пользователем.центральность охвата позволит движению установить более сильную внутреннюю взаимосвязь между множеством групп и организаций. На публикации в Twitter, использующие эти ключевые слова и хэштеги, чаще ссылаются журналисты или другие публикации в СМИ, чем на группы в Facebook или сообщения в Instagram. Тот факт, что существует множество популярных хэштегов, отрицающих воздействие быстрой моды на окружающую среду, таких как #WhoMadeMyClothes, #SecondHandSeptember, #SustainableFashion, #Sustainability и #SlowFashion, позволяет этому движению максимизировать пользовательскую базу, которая надеется на контент. что это приведет к более высокому уровню взаимодействия с пользователем.центральность охвата позволит движению установить более сильную внутреннюю взаимосвязь между множеством групп и организаций. На публикации в Twitter, использующие эти ключевые слова и хэштеги, чаще ссылаются журналисты или другие публикации в СМИ, чем на группы в Facebook или сообщения в Instagram. Тот факт, что существует множество популярных хэштегов, отрицающих воздействие быстрой моды на окружающую среду, таких как #WhoMadeMyClothes, #SecondHandSeptember, #SustainableFashion, #Sustainability и #SlowFashion, позволяет этому движению максимизировать пользовательскую базу, которая надеется на контент. что это приведет к более высокому уровню взаимодействия с пользователем.На публикации в Twitter, использующие эти ключевые слова и хэштеги, чаще ссылаются журналисты или другие публикации в СМИ, чем на группы в Facebook или сообщения в Instagram. Тот факт, что существует множество популярных хэштегов, отрицающих воздействие быстрой моды на окружающую среду, таких как #WhoMadeMyClothes, #SecondHandSeptember, #SustainableFashion, #Sustainability и #SlowFashion, позволяет этому движению максимизировать пользовательскую базу, которая надеется на контент. что это приведет к более высокому уровню взаимодействия с пользователем.На публикации в Twitter, использующие эти ключевые слова и хэштеги, чаще ссылаются журналисты или другие публикации в СМИ, чем на группы в Facebook или сообщения в Instagram. Тот факт, что существует множество популярных хэштегов, отрицающих воздействие быстрой моды на окружающую среду, таких как #WhoMadeMyClothes, #SecondHandSeptember, #SustainableFashion, #Sustainability и #SlowFashion, позволяет этому движению максимизировать пользовательскую базу, которая надеется на контент. что это приведет к более высокому уровню взаимодействия с пользователем.#Sustainability и #SlowFashion позволяют этому движению максимизировать пользовательскую базу, которая просматривает контент в надежде, что это приведет к более высокому уровню взаимодействия с пользователем.#Sustainability и #SlowFashion позволяют этому движению максимизировать пользовательскую базу, которая просматривает контент в надежде, что это приведет к более высокому уровню взаимодействия с пользователем.

Чрезмерное потребление [ править ]

В отличие от современного чрезмерного потребления, быстрая мода уходит своими корнями в строгую экономию времен Второй мировой войны, когда высокий дизайн был объединен с утилитарными материалами. [62] Бизнес-модель быстрой моды основана на желании потребителей носить новую одежду. [63] Чтобы удовлетворить потребительский спрос, бренды быстрой моды предлагают доступные цены и широкий ассортимент одежды, отражающий последние тенденции. В конечном итоге это убеждает потребителей покупать больше товаров, что приводит к проблеме чрезмерного потребления . Дана Томас, автор Fashionopolis, заявила, что американцы потратили 340 миллиардов долларов на одежду в 2012 году, в том же году, когда рухнул Rana Plaza. [64]

Планируемое устаревание играет ключевую роль в чрезмерном потреблении. Согласно исследованию запланированного устаревания в журнале The Economist , мода глубоко привержена запланированному устареванию . Юбки прошлого года; например, предназначены для замены на новые модели этого года. [65] В этом случае модные товары покупаются даже тогда, когда старые еще пригодны для носки. Модель быстрого реагирования и новые методы цепочки поставок быстрой моды даже ускоряют ее. В последние годы модный цикл неуклонно сокращается, поскольку розничные торговцы быстрой модой продают одежду, которую, как ожидается, нужно утилизировать после того, как ее надели всего несколько раз. [66]

В недавней статье о быстрой моде в Huffington Post указывалось, что для того, чтобы сделать эту быстро меняющуюся тенденцию доступной, товары быстрой моды, как правило, имеют гораздо более низкие цены, чем у конкурентов, и основываются на бизнес-модели низкого качества и большого объема. [63] Товары низкого качества усугубляют чрезмерное потребление, поскольку эти продукты имеют более короткий срок службы и их нужно будет заменять гораздо чаще. Кроме того, поскольку промышленность и потребители продолжают придерживаться быстрой моды, объем товаров, которые необходимо утилизировать или переработать, значительно увеличился. Однако большинство товаров fast fashion не обладают присущим им качеством, чтобы считаться предметом коллекционирования для винтажных или исторических коллекций. [67]

Проблемы труда [ править ]

Потогонные [ править ]

Погонной является заводом , где ручные рабочие работают за их нелегкий труд в очень плохих условиях работы с серьезными рисками для здоровья и безопасности, при крайне низкой заработной плате, в том числе детского труда. [68] Индустрия моды известна как наиболее зависимая от рабочей силы [69] отрасль, поскольку каждый шестой человек занимается приобретением сырья и производством одежды. H&M - конгломерат быстрой моды - с годовым доходом в 19,8 миллиарда долларов в прошлом году [70] является крупнейшим производителем одежды в слаборазвитых странах Южной и Юго-Восточной Азии, таких как Индия , Бангладеш и Камбоджа .[71] В Бангладеш - стране, известной своей дешевой рабочей силой, - четыре миллиона рабочих по производству одежды на более чем 5000 фабриках, из которых 85% - женщины. [72] Этих женщин заставляют работать в небезопасных и плохих условиях труда, получая при этом минимальную заработную плату менее 3 долларов США, будучи не в состоянии обеспечить себя средствами к существованию. Единственным оправданием этого является необходимость достижения невероятно низких затрат для продажи по низким ценам, что, в свою очередь, ведет к массовому обнищанию.

Rana Plaza была швейная фабрика в Бангладеш , который рухнул в 2013 году, погибли более тысячи рабочих и регистрируются в качестве смертоносного швейного фабрики инцидента в истории. Пятиэтажное здание обрушилось из-за разрушения конструкции. Хотя рабочие заметили трещины на стенах, и это было объявлено небезопасной средой для работы, сотрудники все равно были вынуждены выйти на работу на следующий день. Владельцы швейных фабрик не соблюдают правила охраны труда и техники безопасности из-за страха нарушить производство и потерять прибыль.

Женщины и зоны экспортной обработки [ править ]

Июль 2011, работающие женщины

Международная организация труда определяет зоны экспортной обработки как «промышленные зоны со специальными стимулами, созданными для привлечения иностранных инвесторов, в которых импортируемые материалы проходят определенную обработку перед реэкспортом». [73] Эти зоны использовались развивающимися странами для привлечения иностранных инвестиций и производства трудоемких потребительских товаров, таких как одежда. [74] Многие зоны экспортной обработки подвергались критике за некачественные условия труда, низкую заработную плату и приостановление действия международного и внутреннего трудового законодательства. [75] Женщины составляют 70-90% работающего населения в некоторых зонах экспортной обработки, таких как Шри-Ланка, Бангладеш и Филиппины. [75] [76]Несмотря на их чрезмерную представленность в неформальном секторе экспортной зоны ( неформальная экономика ), женщины по-прежнему, вероятно, зарабатывают меньше, чем мужчины. [75] В основном это несоответствие связано с тем, что работодатель предпочитает нанимать мужчин на технические и управленческие должности, а женщин на низкоквалифицированные производственные должности. [75] Более того, работодатели, как правило, предпочитают нанимать женщин на производственные рабочие места, потому что они считаются более послушными и с меньшей вероятностью вступают в профсоюзы. [73] Кроме того, в отчете, в котором были опрошены шри-ланкийские женщины, работающие в зонах экспортной обработки, было обнаружено, что гендерное насилие «стало доминирующей темой в их рассказах». [77]Например, 38% женщин сообщили, что видели или подвергались сексуальным домогательствам на рабочем месте. [77] Однако сторонники производства текстиля и одежды как средства экономической модернизации в развивающихся странах ( глобальная производственно-сбытовая цепочка ) указали, что работа по производству одежды, как правило, требует более высокой заработной платы, чем другие доступные рабочие места, такие как сельское хозяйство или работа по дому. и, следовательно, предоставляет женщинам большую степень финансовой автономии. [74]

Кино и медиа [ править ]

  • Настоящая цена - документальный фильм 2015 года, посвященный быстрой моде, снятый Эндрю Морганом. [78]
  • «Как быстрая мода усугубляет мировую проблему отходов одежды» - это короткий документальный фильм 2018 года, созданный Marketplace, который является частью сети CBC News . [79]

Разработка судебных исков и законодательства [ править ]

Судебные иски и предлагаемое законодательство в США [ править ]

По состоянию на 2007 год Forever 21 , один из крупнейших ритейлеров быстрой моды, участвовал в нескольких судебных процессах по поводу предполагаемых нарушений прав интеллектуальной собственности . [80] В исках утверждалось, что определенные товары в магазине могут фактически считаться нарушением дизайна Дайан фон Фюрстенберг , Анны Суи и линии Harajuku Lovers Гвен Стефани, а также многих других известных дизайнеров. [80] Forever 21 не комментировал состояние судебного разбирательства, но первоначально заявил, что «предпринимает шаги по самоорганизации для предотвращения нарушений интеллектуальной собственности». [80]

Закон о запрещении пиратства в дизайне защищает модельеров от имитации их идей сразу после их публичного обнародования, например появления на подиумах.

HR 5055 [ править ]

HR 5055, или Закон о запрещении пиратства в дизайне , был законопроектом, предложенным для защиты авторских прав модельеров в Соединенных Штатах. [81] Законопроект был внесен в Палату представителей США 30 марта 2006 года. Согласно законопроекту, дизайнеры должны были представлять модные эскизы и / или фотографии в Бюро регистрации авторских прав США в течение трех месяцев после «публикации» продуктов. Это издание включает в себя все, от рекламы в журналах до первых публичных показов одежды. [82] В результате законопроект будет защищать образцы в течение трех лет после первоначальной публикации. В случае нарушения авторских прав нарушитель будет оштрафован на 250 000 долларов или 5 долларов за копию, в зависимости от того, что большеединовременная выплата . [81] Законопроект был приостановлен после завершения сессии Палаты представителей в 2006 году, в результате чего HR 5055 был исключен из повестки дня.

HR 2033 [ править ]

Закон о запрещении пиратства в дизайне был повторно представлен как HR 2033 во время первой сессии 110-го Конгресса 25 апреля 2007 года. [83] Он преследовал цели, аналогичные HR 5055, поскольку закон предлагал защищать определенные типы дизайна одежды посредством защиты авторских прав модный дизайн. Законопроект предоставит модным моделям трехлетний срок охраны на основании регистрации в Бюро регистрации авторских прав США. Штрафы за нарушение авторских прав по-прежнему будут составлять 250 000 долларов США или 5 долларов США за каждую копию товара. [83]

См. Также [ править ]

  • Стоимость за износ
  • Медленная мода
  • Цифровая мода

Ссылки [ править ]

  1. ^ a b «Это то, что означает быстрая мода (определение, проблемы и примеры)» . Проверено 29 октября 2020 .
  2. ^ "Руководство по выбору текстильных машин | Engineering360" . www.globalspec.com . Проверено 24 сентября 2020 .
  3. ^ "Швейные рабочие | WIEGO" . www.wiego.org . Проверено 24 сентября 2020 .
  4. ^ "Что такое быстрая мода?" . Хорошо на тебе . 2018-08-07 . Проверено 2 апреля 2020 .
  5. ^ Линден, Энни Рэднер. «Анализ индустрии быстрой моды» . Старшие проекты осень 2016 . 30 .
  6. ^ Gustashaw, Меган. «Uniqlo собирается начать производство одежды на Zara Speeds» . GQ . Проверено 26 февраля 2021 .
  7. ^ а б Идакаваж, Сара. «Урок истории моды: истоки быстрой моды» . Модница . Проверено 2 апреля 2020 .
  8. ^ Sull, Дональд; Туркони, Стефано (2008). «Уроки быстрой моды». Обзор бизнес-стратегии . 19 (2): 4–11. DOI : 10.1111 / j.1467-8616.2008.00527.x . ISSN 1467-8616 . S2CID 154671050 .  
  9. ^ "Группа H&M | История" . hmgroup.com . Проверено 2 апреля 2020 .
  10. ^ Тун, За Thiha. «H&M: Секрет успеха» . Инвестопедия . Проверено 2 апреля 2020 .
  11. ^ Шлоссберг, Татьяна (2019-09-03). «Как быстро мода разрушает планету» . Нью-Йорк Таймс . ISSN 0362-4331 . Проверено 5 октября 2019 . 
  12. ^ a b «Такие хитрые магазины, как H&M, Zara и Uniqlo, заставляют вас тратить больше денег на одежду» .
  13. ^ «Поскольку отходы отравляют индустрию быстрой моды, Asos делает шаг к устойчивости» . Проверено 26 февраля 2021 .
  14. ^ «Uniqlo собирается начать производство одежды на Zara Speeds» .
  15. ^ См., Например, Sunday Times Style , 17 сентября 2006 г.
  16. ^ «Исправление моды: потребление одежды и экологичность - Комитет по экологическому аудиту» . Publications.par Parliament.uk . Проверено 12 марта 2019 .
  17. ^ Лоусон, Б., Р. Кинг и А. Хантер. 1999. Быстрый ответ - управление цепочкой поставок для удовлетворения потребительского спроса . Чичестер: Вайли.
  18. ^ Хайнс, Т. 2001. «От аналоговых к цифровым цепочкам поставок: последствия для маркетинга моды» В маркетинге моды: современные проблемы. Ред. Т. Хайнс и М. Брюс. Оксфорд: Баттерворт Хайнеманн, 26–47
  19. ^ Хайнс, Т. 2004. Стратегии цепочки поставок: ориентированные на клиента и ориентированные на клиента. Оксфорд: Эльзевир.
  20. ^ Хайнс, Т. (2007) Глобализация: глобальные рынки и глобальные поставки, Хайнс, Т. и М. Брюс. Ред. Современные проблемы модного маркетинга 2-е изд. Оксфорд, Эльзевир
  21. ^ Клайн, Элизабет Л. (2012) Переодетый: Шокирующе высокая стоимость дешевой моды. Группа пингвинов . Нью-Йорк.
  22. ^ Таплин, Ян М. (2014). «Кто виноват ?: Пересмотр быстрой моды после аварии на фабрике в Бангладеш в 2013 году». Критические перспективы международного бизнеса . 10 (1/2): 72–83. DOI : 10,1108 / cpoib-09-2013-0035 .
  23. Перейти ↑ Hobson, J. (7 июля 2013 г.). «Умереть за? Здоровье и безопасность быстрой моды» . Медицина труда . 63 (5): 317–319. DOI : 10.1093 / occmed / kqt079 . PMID 23837074 . 
  24. ^ a b Быстро, Харриет (6 марта 2020 г.). «Самая большая тенденция SS20? Медленная мода, уходящая корнями в реальность» . Британский Vogue . Дата обращения 14 мая 2020 .
  25. ^ «5 устойчивых дизайнеров роскоши для экологически чистой моды» . Хорошая сделка . Проверено 15 мая 2020 .
  26. ^ a b c Хан, Рими (2016). «Делать хорошо и хорошо выглядеть: женщины в активизме« быстрой моды »». Международный журнал Women & Environments .
  27. ^ a b Чанг, Андреа (09.06.2020). «Влияние быстрой моды на женщин» . Журнал интегративных исследований и размышлений . 3 : 16–24. DOI : 10,15353 / jirr.v3.1624 . ISSN 2561-8024 . 
  28. ^ a b c d e Шеридан, Мэнди; Мур, Кристофер; Ноббс, Каринна (2006). «Быстрая мода требует быстрого маркетинга: роль категорийного менеджмента в позиционировании быстрой моды». Журнал модного маркетинга и менеджмента . 10 : 301–15. DOI : 10.1108 / 13612020610679286 .
  29. ^ Хайнс, Т. (2007) Стратегии цепочки поставок, структуры и отношения, в Хайнс, Т. и М. Брюс. Ред. Современные проблемы модного маркетинга 2-е изд. Оксфорд, Эльзевир
  30. ^ Хайнс, Т. 2001. «От аналоговых к цифровым цепочкам поставок: последствия для маркетинга моды» В маркетинге моды: современные проблемы. Ред. Т. Хайнс и М. Брюс. Оксфорд: Баттерворт Хайнеманн, 26–47.
  31. Перейти ↑ Hunter, NA. 1990. Быстрая реакция в производстве одежды. Манчестер Текстильный институт.
  32. ^ Хайнс, Т. (2004), Стратегии цепочки поставок: ориентированы на клиента и ориентированы на клиента, Оксфорд: Elsevier
  33. ^ a b c d e f g h i j k Брюс, Маргарет; Дейли, Люси (2006). «Покупательское поведение для быстрой моды». Журнал модного маркетинга и менеджмента . 10 (3): 329–44. DOI : 10.1108 / 13612020610679303 .
  34. ^ a b c Пфайфер, Маргарида О. «Форсаж». Latin Trade (английский) 15.9 (сентябрь 2007 г.): 14-14. Бизнес-источник завершен.
  35. ^ Пейн, Алиса (2011). «Жизненный цикл модной одежды и роль австралийских дизайнеров массового рынка» . Международный журнал экологической, культурной, экономической и социальной устойчивости . 7 (3): 237–246. DOI : 10.18848 / 1832-2077 / CGP / v07i03 / 54938 . Проверено 15 января +2016 .
  36. ^ Хайнс, Тони. 2001. «Глобализация: введение в модные рынки и модный маркетинг». В маркетинге моды: современные проблемы. Ред. Т. Хайнс и М. Брюс. Оксфорд: Баттерворт Хайнеманн, 1-24.
  37. ^ Бейкер, Рози. «Следуя быстрой моде». В магазине (июнь 2008 г.): 37-39. Бизнес-источник завершен. EBSCO .
  38. Перейти ↑ Hines, T (2010). «Тенденции в мировых цепочках поставок текстиля». Текстиль . 37 (2): 18–20.
  39. ^ Джордж Kanawaty (1992). Введение в исследование работы . Международное бюро труда. ISBN 978-9221071082.
  40. ^ Наций, Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций, Информационное подразделение, Пале де; Женева 10, CH-1211; Switzerl. «Альянс ООН стремится поставить моду на путь устойчивости» . www.unece.org . Проверено 24 марта 2020 .
  41. ^ https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/A-New-Textiles-Economy_Full-Report_Updated_1-12-17.pdf
  42. ^ a b c d Клайн, Элизабет (18 июля 2014 г.). "Куда девается выброшенная одежда?" . Атлантика . The Atlantic Monthly Group . Проверено 24 октября 2015 года .
  43. ^ Muran, Лиза (2007). Профиль H&M: пионер быстрой моды . Textile Outlook International. С. 11–13.
  44. ^ Блэк, Сэнди (2013). Справочник по устойчивой моде . Нью-Йорк: Темза и Гудзон. ISBN 978-0500290569.
  45. ^ «Мировое производство волокна достигает рекордно высокого уровня, привилегированные доли хлопка растут» . www.themds.com . Проверено 30 ноября 2019 .
  46. ^ a b «Совет по переработке текстиля» . www.weardonaterecycle.org . Проверено 8 ноября 2015 .
  47. ^ DuFault, Эми. «Может ли« апсайклинг »дать толчок модной индустрии Гаити?» . Хранитель . Проверено 8 ноября 2015 .
  48. ^ «Воздействие текстильной и швейной промышленности на окружающую среду» (PDF) . Европейский парламент .
  49. ^ «Быстрая мода - вторая самая грязная отрасль в мире, после большой нефти» Страница 2 из 3 » . EcoWatch . Проверено 8 ноября 2015 .[ постоянная мертвая ссылка ]
  50. ^ https://grist.org/article/a-scrappy-solution-to-the-fashion-industrys-waste-problem/
  51. ^ Хантер, А .; King, R .; Лоусон, Б. (1999). Быстрое реагирование - управление цепочкой поставок для удовлетворения потребительского спроса . Вайли. ISBN 978-0-471-98833-5.
  52. ^ Макартур, Эллен. «Новая текстильная экономика: переосмысливая будущее моды» (PDF) . ellenmacarthurfoundation .
  53. ^ https://www.bbcearth.com/blog/%3Farticle%3Dyour-brand-new-returns-end-up-in-landfill/
  54. ^ Макфолл-Джонсен, Морган. «Индустрия моды выбрасывает больше углерода, чем международные рейсы и морское судоходство вместе взятые. Вот основные способы ее воздействия на планету» . Business Insider . Проверено 1 марта 2021 .
  55. Перейти ↑ Claudio, Luz (2007). «Отходы от кутюр: влияние швейной промышленности на окружающую среду» . Environ. Перспектива здоровья . 115 (9): A449 – A454. DOI : 10.1289 / ehp.115-A449 . PMC 1964887 . PMID 17805407 .  
  56. ^ a b Брейер, Мелисса (4 сентября 2014 г.). «10 потрясающих инноваций, изменяющих будущее моды» . Treehugger . Группа повествовательного контента . Проверено 24 октября 2015 года .
  57. ^ FutureLearn. «Устойчивые методы проектирования» . FutureLearn . Проверено 3 апреля 2020 .
  58. ^ «АНТИТЕЗИС» . www.notjustalabel.com . Проверено 3 апреля 2020 .
  59. ^ Кортни, Лиз. «Подпитывая устойчивое модное движение, открывая« фактор притяжения », чтобы склонить моду к устойчивому будущему» . bbmg.com .
  60. ^ https://www.voguebusiness.com/technology/hm-fast-fashion-sustainability-recycling-hong-kong
  61. ^ a b Дуглас, Деми (28 августа 2019 г.). «8 пунктов проката одежды, которые позволят мгновенно сменить гардероб» . СЕГОДНЯ.com . Дата обращения 14 мая 2020 .
  62. ↑ Чуа, Жасмин Малик (29 августа 2017 г.). «Неожиданные истоки быстрой моды» . В стойку . Vox Media . Проверено 29 августа 2017 года .
  63. ^ a b «Куда девается выброшенная одежда?» . Атлантика . 2014-07-18 . Проверено 8 ноября 2015 .
  64. ^ Шлоссберг, Татьяна (2019-09-03). «Как быстро мода разрушает планету» . Нью-Йорк Таймс . ISSN 0362-4331 . Проверено 19 февраля 2020 . 
  65. ^ «Запланированное устаревание» . Экономист . ISSN 0013-0613 . Проверено 8 ноября 2015 . 
  66. ^ Карр, DJ; Готлиб, MR; Ли, Н. и Шах, Д.В. (2012). «Изучение чрезмерного потребления, конкурентного потребления и сознательного потребления с 1994 по 2004 год: разделение когортных и периодических эффектов». Летопись Американской академии политических и социальных наук . DOI : 10,1177 / 0002716212449452 . S2CID 154754612 . 
  67. ^ Gwilt, А. & Риссанен, Т. (2011). Формирование устойчивой моды: изменение способа изготовления и использования одежды . Вашингтон, округ Колумбия, Лондон: Earthcan. п. 143.
  68. ^ "Сделай что-нибудь" .
  69. ^ «Трудоемкие отрасли: как иммиграция играет решающую роль» . Новая американская экономика . Проверено 24 сентября 2020 .
  70. ^ "Евромонитор" .
  71. ^ «Модная революция» . Архивировано из оригинала на 2017-12-20.
  72. ^ "Бангладеш Информационный бюллетень" (PDF) .
  73. ^ a b Сара, Перман (2004). За торговыми марками: условия труда и трудовые права в зонах экспортной переработки . Международная конфедерация свободных профсоюзов. OCLC 1039301791 . 
  74. ^ a b Велде, Д. "Роль швейной и текстильной промышленности в стратегиях роста и развития развивающихся стран" . ODI . Проверено 25 февраля 2021 .
  75. ^ a b c d Ромеро, Ана Тереза ​​(сентябрь 1995 г.). «Стандарты труда и зоны экспортной обработки: ситуация и необходимость перемен» . Обзор политики развития . 13 (3): 247–276. DOI : 10.1111 / j.1467-7679.1995.tb00093.x . ISSN 0950-6764 . 
  76. ^ Джони, Сигер (2018). Женский атлас . Книги пингвинов. ISBN 978-0-14-313234-9. OCLC  1125163859 .
  77. ^ a b Хэнкок, Питер (01.01.2006). «Насилие, женщины, работа и расширение прав и возможностей: рассказы фабричных женщин в экспортных зонах Шри-Ланки» . Гендер, технологии и развитие . 10 (2): 211–228. DOI : 10.1177 / 097185240601000203 . ISSN 0971-8524 . 
  78. ^ "Настоящая цена | Документальный фильм" . Истинная цена . Проверено 11 января 2017 .
  79. ↑ Как быстрая мода усугубляет проблему отходов одежды в мире (Marketplace) , получено 2 апреля 2020 г.
  80. ^ a b c Касабона, Лиза. «Ритейлер Forever 21 столкнулся с множеством судебных исков в отношении дизайна». WWD: Women's Wear Daily 194.15 (23 июля 2007 г.): 12-12. Индекс текстильных технологий. EBSCO.
  81. ^ а б США. Конг. Жилой дом. Комитет по судебной власти. 109-я конференция, 2-я сессия. HR 5055. Авторы: Goodlatte, Delahunt, Coble and Wexler. 30 марта 2006 г. 13 ноября 2008 г. < "Архивная копия" (PDF) . Архивировано из оригинального (PDF) 2008-10-08 . Проверено 13 ноября 2008 . CS1 maint: archived copy as title (link)>.
  82. ^ Woyke, Элизабет. «Заявка моды на то, чтобы выбить подделку». Деловая неделя (10 апреля 2006 г.): 16–16. Бизнес-источник завершен. EBSCO.
  83. ^ а б США. Конг. Жилой дом. Комитет по судебной власти. 110-й конгресс, 1-я сессия. HR 2033. Делахант, Гудлатт, Мэлони и Боно. 25 апреля 2007 г. 13 ноября 2008 г. < "Архивная копия" (PDF) . Архивировано из оригинального (PDF) 05 декабря 2010 года . Проверено 13 ноября 2008 . CS1 maint: archived copy as title (link)>.

Дальнейшее чтение [ править ]

  • Андерсон, Ким. «Альтернативные стратегии модели быстрой моды ZARA». Обзор AATCC 8.4 (апрель 2008 г.): 33-33. Индекс текстильных технологий. EBSCO.
  • Бейкер, Рози. «Следуя быстрой моде». В магазине (июнь 2008 г.): 37-39. Бизнес-источник завершен. EBSCO.
  • Брюс, Маргарет; Дейли, Люси (2006). «Покупательское поведение для быстрой моды». Журнал модного маркетинга и менеджмента . 10 (3): 329–44. DOI : 10.1108 / 13612020610679303 .
  • Касабона, Лиза. «Ритейлер Forever 21 столкнулся с множеством судебных исков в отношении дизайна». WWD: Women's Wear Daily 194.15 (23 июля 2007 г.): 12-12. Индекс текстильных технологий. EBSCO.
  • "Шарлотт Русс Холдинг Инк." Журнал Apparel 49.9 (май 2008 г.): 16-18. Индекс текстильных технологий. EBSCO.
  • Чой, TM Управление цепочкой поставок розничной торговли модной одеждой: подход к системной оптимизации, CRC Press, 2014.
  • Чой, Т.М. (ред.) Управление цепочкой поставок модной одежды: анализ отрасли и бизнеса, IGI Global, 2011. ISBN 978-1609607562 
  • Чой, TM Системы быстрой моды: теории и приложения, CRC Press, 2013.
  • Коул, Майкл Д. «Оксфордская школа быстрой моды». Apparel Magazine 49.11 (июль 2008 г.): 40-41. Индекс текстильных технологий. EBSCO.
  • Коркоран, Кейт Т. «Куда идет швейная фабрика». WWD: Women's Wear Daily 194.129 (19 декабря 2007 г.): 10-10. Бизнес-источник завершен. EBSCO.
  • Филд, Томас Дж. Мл. «В центре внимания: Права интеллектуальной собственности». Бюро международных информационных программ Государственного департамента США. 24 ноября 2008 г. < https://web.archive.org/web/20081114200938/https://usinfo.state.gov/products/pubs/intelprp/ >.
  • Ну и дела, Тим. «Быстрая мода». Инженер (00137758) 293.7742 (25 февраля 2008 г.): 16-16. Бизнес-источник завершен. EBSCO.
  • Хайнс, Тони и Маргарет Брюс. 2006. Маркетинг моды: проблемы современности. Оксфорд: Эльзевир.
  • Муран, Лиза. «Профиль H&M: пионер быстрой моды». Textile Outlook International (июль 2007 г.): 11-36. Индекс текстильных технологий. EBSCO.
  • Пфайфер, Маргарида О. «Форсаж». Latin Trade (английский) 15.9 (сентябрь 2007 г.): 14-14. Бизнес-источник завершен. EBSCO.
  • Шеридан, Мэнди; Мур, Кристофер; Ноббс, Каринна (2006). «Быстрая мода требует быстрого маркетинга: роль категорийного менеджмента в позиционировании быстрой моды». Журнал модного маркетинга и менеджмента . 10 : 301–15. DOI : 10.1108 / 13612020610679286 .
  • Сулл, Дональд; Туркони, Стефано (июнь 2008 г.). «Уроки быстрой моды». Обзор бизнес-стратегии . 19 (2): 4–11. DOI : 10.1111 / j.1467-8616.2008.00527.x . S2CID  154671050 .
  • Томас, Дана (2019). Fashionopolis: цена быстрой моды - и будущее одежды . Аполлон. ISBN 978-1789546064.
  • Соединенные Штаты. Конг. Жилой дом. Комитет по судебной власти. 109-я конференция, 2-я сессия. HR 5055. Авторы: Goodlatte, Delahunt, Coble and Wexler. 30 марта 2006 г. 13 ноября 2008 г. < https://web.archive.org/web/20081008233839/http://www.aipla.org/Content/ContentGroups/Legislative_Action/109th_Congress/House1/HR5055.pdf >.
  • Соединенные Штаты. Конг. Жилой дом. Комитет по судебной власти. 110-й конгресс, 1-я сессия. HR 2033. Делахант, Гудлатт, Мэлони и Боно. 25 апреля 2007 г. 13 ноября 2008 г. https://web.archive.org/web/20101205023853/http://www.aipla.org/Content/ContentGroups/Legislative_Action/110th_Congress1/House2/HR2033.pdf
  • Войк, Элизабет. «Заявка моды на то, чтобы выбить подделку». Деловая неделя (10 апреля 2006 г.): 16–16. Бизнес-источник завершен. EBSCO.
  • Таплин, Ян М (2014). «Кто виноват ?: Пересмотр быстрой моды после аварии на фабрике в Бангладеш в 2013 году». Критические перспективы международного бизнеса . 10 (1/2): 72–83. DOI : 10,1108 / cpoib-09-2013-0035 .
  • Замани, Бахаре; Сандин, Густав; Питерс, Грег М. (20 сентября 2017 г.). «Оценка жизненного цикла библиотек одежды: может ли совместное потребление снизить воздействие быстрой моды на окружающую среду?». Журнал чистого производства . 162 : 1368–1375. DOI : 10.1016 / j.jclepro.2017.06.128 .