История одежды и текстиля

Картина « Дамы, занимающиеся шелком» начала XII века, написанная императором Сун Хуэйцзуном (римейк оригинала VIII века художника Чжан Сюань ), иллюстрирует производство шелковой ткани в Китае .

Индуистка Индийская женщина в сари , картина Раджи Рави Вармы . Одна из самых древних и популярных одежд на Индийском субконтиненте .

Изучение истории одежды и текстиля позволяет проследить развитие, использование и доступность одежды и текстиля на протяжении всей истории человечества. Одежда и текстиль отражают материалы и технологии, доступные в разных цивилизациях в разное время. Разнообразие и распространение одежды и текстиля в обществе раскрывают социальные обычаи и культуру .

Ношение одежды - это исключительно человеческая характеристика и характерная черта большинства человеческих обществ. Мужчины и женщины начали носить одежду после последнего ледникового периода. Антропологи полагают, что шкуры и растительность животных были приспособлены для защиты от холода, жары и дождя, особенно когда люди мигрировали в новый климат.

Текстиль может быть войлоком или прядением из волокон, превращенных в пряжу и впоследствии связанных сеткой , петлями, трикотажными или ткаными тканями, которые появились на Ближнем Востоке в конце каменного века . ^[1] С древних времен до наших дней методы производства текстиля постоянно развивались, и выбор доступных тканей повлиял на то, как люди носили свое имущество, одевались и украшали свое окружение. ^[2]

Источники, доступные для изучения одежды и текстиля, включают материальные останки, обнаруженные при археологии ; изображение текстиля и его изготовления в искусстве; а также документы, касающиеся производства, приобретения, использования и торговли тканями, инструментами и готовой одеждой. Изучение истории текстиля, особенно ее ранних этапов, является частью исследований материальной культуры .

Доисторическое развитие [ править ]

Развитие текстильного и швейного производства в доисторические времена было предметом ряда научных исследований с конца 20 века. ^{[3] [4]} Эти источники помогли обеспечить последовательную историю этих доисторических событий. Факты свидетельствуют о том, что люди, возможно, начали носить одежду еще от 100 000 до 500 000 лет назад. ^[5]

Раннее использование одежды [ править ]

Генетический анализ предполагает, что человеческая тельцевая вошь , которая живет в одежде, могла отделиться от головной вши только около 170 000 лет назад, что подтверждает доказательства того, что люди начали носить одежду примерно в это время. Эти оценки предшествуют первому известному исходу людей из Африки , хотя другие виды гоминидов, которые, возможно, носили одежду и разделяли эти заражения вошами, по-видимому, мигрировали раньше.

Швейные иглы были датированы, по крайней мере, 50 000 лет назад ( Денисова пещера , Сибирь) - и однозначно связаны ^{[ требуется уточнение ]} с человеческим видом, отличным от современного человека , то есть с H. Denisova / H. Алтай . Самый старый из возможных примеров - 60 000 лет назад, острие иглы (отсутствие стержня и ушко), найденное в пещере Сибуду , Южная Африка. Другие ранние образцы игл, датируемые 41 000–15 000 лет назад, можно найти во многих местах, например, в Словении, России, Китае, Испании и Франции.

Самые ранние окрашенные волокна льна были найдены в доисторической пещере в Джорджии и датируются 36000 годом. ^[6]

Фигурка Венеры « Венера из Леспуги » возрастом 25 000 лет , найденная на юге Франции в Пиренеях, изображает юбку из ткани или скрученного волокна. Другие фигурки ^{[ какие? ]} из Западной Европы были украшены шляпами-корзинами или чепчиками, ремни носили на талии и тканевыми лентами, которые оборачивались вокруг тела прямо над грудью. Восточноевропейские статуэтки носили пояса, низко висели на бедрах, а иногда и юбки-завязки.

Археологи обнаружили артефакты того же периода, которые, по-видимому, использовались в текстильном искусстве: калибры (5000 г. до н.э.), иглы веретена и ткацкие палки. ^{[ необходима цитата ]}

Древние ткани и одежда [ править ]

Знания о древних тканях и одежде расширились в недавнем прошлом благодаря современным технологическим разработкам. ^[7] Первый настоящий текстиль, в отличие от сшитых вместе шкур, вероятно, был войлочным . ^{[ необходима цитата ]} Первый известный текстиль в Южной Америке был обнаружен в пещере Гитарреро в Перу. Он был соткан из растительных волокон и датируется 8000 годом до нашей эры ^[8]. Сохранившиеся образцы налебиндинга , еще одного раннего текстильного метода, были найдены в Израиле и датируются 6500 годом до нашей эры. ^[9]

Ткацкие станки [ править ]

С доисторических времен и до раннего средневековья на большей части территории Европы, Ближнего Востока и Северной Африки в текстильном производстве преобладали два основных типа ткацких станков. Это ткацкий станок с утяжелением основы и двухлучевой ткацкий станок. Длина тканевого пучка определяла ширину ткани, сотканной на нем, и могла достигать 2–3 метров. Второй тип ткацких станков - двухлучевой. ^[10] Ранняя тканая одежда часто делалась на полную ширину ткацкого станка, драпировалась, связывалась или пришивалась булавками.

Сохранение [ править ]

Наши знания о культурах сильно различаются в зависимости от климатических условий, которым подвергаются археологические отложения; Ближний Восток и засушливые окраины Китая предоставили много очень ранних образцов в хорошем состоянии, но раннее развитие текстиля на Индийском субконтиненте , в Африке к югу от Сахары и других влажных частях мира остается неясным. В северной части Евразии , торфяники могут также сохранить текстиль очень хорошо.

Текстильная торговля в древнем мире [ править ]

На протяжении неолита и бронзового века плодородные земли евразийской степи служили местом для развития и взаимодействия сети кочевых сообществ. Степной путь всегда связывал регионы азиатского континента с торговлей и передачей культуры, в том числе одежды.

Около 114 до н.э., династия Хань , ^[11] инициировал Шелковый путь торговли маршрут. Географически Шелковый путь или Шелковый путь представляет собой взаимосвязанную серию древних торговых путей между Чанъаном (сегодня Сиань ) в Китае, с Малой Азией и Средиземным морем, протяженностью более 8000 км (5000 миль) по суше и по морю. Торговля на Шелковом пути была важным фактором в развитии великих цивилизаций Китая, Египта, Месопотамии , Персии , Индийского субконтинента и Рима и помогла заложить основы современного мира. Обмен роскошного текстиля преобладал наШелковый путь , который связывал торговцев, купцов, паломников , монахов , солдат, кочевников и городских жителей от Китая до Средиземного моря в разные периоды времени.

Древний Ближний Восток [ править ]

Самый ранний известный тканый текстиль на Ближнем Востоке может быть льняной тканью, используемой для обертывания мертвых, раскопанной на месте неолита в Чатал-Хююке в Анатолии , карбонизированном и «защищенном несколькими слоями глины / гипса в анаэробной среде ... Они были «запечены» или «приготовлены на пару» ^[12] на огне и радиоуглероде, датируемом ок. 6000 г. до н.э. ^[13] Существуют свидетельства выращивания льна от гр. 8000 г. до н.э. на Ближнем Востоке, но разведение овец с шерстью, а не с шерстью происходит намного позже, c. 3000 г. до н.э. ^[13]

В Месопотамии одежда обычного шумерца была очень простой, особенно летом, а зимой в одежде из овечьего меха. Даже состоятельных мужчин изображали с обнаженными туловищами, в каких-то коротких юбках, известных как каунакэ., в то время как женщины носили длинные платья до щиколоток. На короле была туника, пальто до колен с поясом посередине. Со временем развитие ткачества из шерсти привело к появлению большого разнообразия одежды. Так, ближе к концу 3-го тысячелетия до нашей эры и позже мужчины носили туники с короткими рукавами и даже выше колен, с поясом (поверх которого богатые носили шерстяной плащ). Женские платья отличались более разнообразным дизайном: с рукавами или без, узкими или широкими, обычно длинными и без выделения тела ^[14]

• Возможный костяной пояс-крючок, найденный в слоях бронзового века в Яник-Тепе, к северо-востоку от озера Урмия ( Иран ).

• Шумерские статуи поклонников (мужчин и женщин); 2800-2400 гг. До н.э. ( раннединастический период ); Национальный музей Ирака ( Багдад )

• Бог Абу (?) И женская статуэтка; 2800-2400 гг. До н.э. (раннединастический период); от квадратного храма Абу в Телль-Асмаре (древняя Эшнунна ( Ирак )); Национальный музей Ирака. Набедренная повязка стала узнаваемой юбкой, а скрученные пучки сжались до бахромы ^[15]

• Статуя Ebih-Il ; c. 2400 г. до н. Э .; гипс , сланец , ракушки и лазурит; высота: 52,5 см; Лувр (Париж)

Древняя Индия [ править ]

В ходе раскопок на территории цивилизации долины Инда на сегодняшний день было обнаружено несколько скрученных хлопковых нитей в контексте соединительного шнура для ожерелья из бус. ^[16] Однако на терракотовых статуэтках, обнаруженных в Мехргархе, изображена мужская фигура, одетая в то, что обычно интерпретируется как тюрбан. Фигурки с надписью «Король-жрец» из Мохенджо-Даро изображают ношение шали с цветочными узорами. Пока что это единственная скульптура из долины Инда, на которой одежда изображена с такими явными деталями. Другие скульптуры танцующих девушек , обнаруженные в Мохенджо-Даро, показывают только ношение браслетов и других украшений. ^[17]Однако это не дает никаких конкретных доказательств, подтверждающих легитимность истории одежды во времена Хараппы. Возможно, хараппа даже использовала натуральные цвета для окрашивания своей ткани. Исследования показывают, что культивирование растений индиго (род: Indigofera ) было преобладающим.

Геродот , древнегреческий историк, упоминает индийский хлопок в V веке до нашей эры как «шерсть, превосходящую по красоте и доброте овечью». Когда Александр Великий вторгся в Индию в 327 г. до н.э. , его войска стали носить хлопковую одежду, которая была более удобной, чем их прежние шерстяные . ^[18] Страбон , другой греческий историк, упомянул яркость индийских тканей, а Арриан рассказал об индийско-арабской торговле хлопчатобумажными тканями в 130 году нашей эры. ^[19]

• Статуя «Короля-жреца» в мантии; 2400–1900 гг. До н. Э .; стеатит слабого обжига ; Национальный музей Пакистана ( Карачи )

• Didarganj Якши изображение дхотите обертку ; около 300 г. до н.э .; Музей Бихара (Индия)

• В Buddha носящей кашая одежду; около 200 г. до н.э .; Токийский национальный музей (Япония)

• Древняя форма Чуридара, которую носили в период Гупта ; около 300 г. н.э .; Национальный музей ( Нью-Дели )

• Шакунтала , жена Душьянты и мать императора Бхараты , из пьесы Калидаса « Абхиджнянашакунтала» в сари , картина Раджи Рави Вармы

• Картина на деревянной панели, обнаруженная Аурелом Штайном в Дандан-Ойлик , изображающая легенду о принцессе, которая спрятала яйца шелкопряда в своем головном уборе, чтобы переправить их из Китая в Королевство Хотан; 7-8 века; Британский музей (Лондон)

Древний Египет [ править ]

Существуют свидетельства производства льняной ткани в Древнем Египте в период неолита, c. 5500 г. до н.э. Выращивание одомашненного дикого льна , вероятно, завезенного из Леванта , зарегистрировано уже c. 6000 г. до н.э. Другие лубяные волокна , включая пик , тростника , пальмовых и папируса были использованы отдельно или с бельем , чтобы сделать веревку и другие текстильные изделия. Доказательства производства шерсти в Египте в этот период немногочисленны. ^[20]

Техники прядения включали веретено, вращение из рук в руки и перекатывание по бедру; пряжа также была сращена. ^[20] Горизонтальный наземный ткацкий станок использовался до Нового царства, когда вертикальный двухлучевой ткацкий станок был представлен, вероятно, из Азии.

Льняные бинты были использованы в захоронении обычая в мумификации , и искусство изображает египетский мужчина носить льняные килты и женщина в узких платьях с различными формами рубашки и курток, часто чисто плиссированной ткани. ^[20]

• Пара сандалий; 1390–1352 гг. До н.э .; трава, тростник и папирус ; Метрополитен-музей (Нью-Йорк)

• Иллюстрация из книги Древнеегипетские, ассирийские и персидские костюмы и украшения.

• Изображение богини из древнеегипетских, ассирийских и персидских костюмов и украшений

• Статуя Собехотепа VI в египетской мужской юбке шендыт из Нового музея (Берлин, Германия).

Древний Китай [ править ]

Самые ранние свидетельства о производстве шелка в Китае было найдено в местах Яншао в Ся, провинции Шаньси , где кокон из тутового шелкопряда , одомашненный шелкопряда, разрезать пополам острым нож датирован между 5000 и 3000 г. до н. Фрагменты примитивных ткацких станков также можно увидеть на памятниках культуры Хэмуду в Юяо, Чжэцзян , датируемых примерно 4000 г. до н. Э. Обрывки шелка были найдены на месте культуры Лянчжу в Цяньшаньяне в Хучжоу, провинция Чжэцзян , датируемым 2700 годом до нашей эры. ^{[21] [22]} Другие фрагменты были обнаружены в царских гробницах времен [династии Шан] (ок. 1600 - ок. 1046 до н. Э.). ^[23]

При династии Шан китайская одежда хань или ханьфу состояла из йи , туники до колен с узкими манжетами, перевязанной поясом, и узкой юбки до щиколотки, называемой шань , которую носили с бикси , отрезком ткани. до колен. Одежда элиты шили из шелка ярких основных цветов.

• Картина императора Яо в шэньи

• Желтый император носить mianguan

• Тканый шелковый текстиль из Мавандуй в Чанша ( провинция Хунань , Китай), II век до нашей эры.

• Mianfu от императора В династии Цзинь , живописи седьмых веков придворного художника Яна Либень

Древний Таиланд [ править ]

Самые ранние свидетельства прядения в Таиланде можно найти на археологических раскопках Тха Кае в Центральном Таиланде. Тха Кае был заселен с конца первого тысячелетия до нашей эры до конца первого тысячелетия нашей эры. Здесь археологи обнаружили 90 фрагментов веретена, датируемых III веком до нашей эры - III веком нашей эры. А форма этих находок указывает на связь с Южным Китаем и Индией. ^[24]

Древняя Япония [ править ]

Самые ранние свидетельства ткачества в Японии связаны с периодом Дзёмон . Эта культура определяется керамикой, украшенной шнуровыми узорами. В кургане из ракушек в префектуре Мияги, датируемом примерно 5500 годами, были обнаружены фрагменты ткани, сделанные из волокон коры. ^[25] Волокна конопли были также обнаружены в кургане ракушечника Торихама., Префектура Фукуи, относящаяся к периоду Дзёмон, предполагая, что эти растения также могли использоваться для одежды. На некоторых оттисках керамических изделий изображены также прекрасные орнаменты циновок, подтверждающие технику их ткачества. Узоры на керамике Дзёмон изображают людей в короткой верхней одежде, обтягивающих брюках, рукавах-воронках и ремнях, похожих на веревки. На изображениях также изображена одежда с вышитыми или нарисованными арочными узорами, хотя неясно, указывает ли это на то, как выглядит одежда, или это просто стиль использованного изображения. Керамика также не показывает различия между мужской и женской одеждой. Это могло быть правдой, потому что в тот период одежда была больше для украшения, чем для социальных различий.но это могло также быть просто из-за изображения на керамике, а не из-за того, как люди на самом деле одевались в то время. Поскольку были найдены и костяные иглы, предполагается, что они носили сшитые вместе платья.^[26]

Следующим был период Яёи, когда было развито выращивание риса. Это привело к переходу от сообществ охотников-собирателей к аграрным сообществам, которые оказали большое влияние на одежду. Согласно китайской литературе того времени, начали носить одежду, более подходящую для сельского хозяйства. Например, несшитый кусок ткани, обернутый вокруг тела, или предмет одежды типа пончо с вырезанным в нем отверстием для головы. В этой же литературе также указывается, что использовался розовый или алый макияж, но при этом манеры людей всех возрастов и полов не сильно различались. Тем не менее, это спорно, поскольку были, вероятно, культурные предрассудки в китайском документе. Существует распространенное в Японии убеждение, что период времени Яёй был довольно утопичным до того, как китайское влияние начало поощрять использование одежды для обозначения возраста и пола.

С 300 по 550 год нашей эры был период Ямато, и здесь большая часть стиля одежды может быть получена из артефактов того времени. Статуи в гробницах (ханива) особенно говорят нам о том, что стиль одежды изменился по сравнению с тем, который, согласно китайским источникам, был от предыдущего века. Статуи обычно одеты в двухкомпонентную одежду, которая имеет верхнюю часть с отверстием спереди и узкие рукава со свободными брюками для мужчин и плиссированной юбкой для женщин. К тому времени китайцы внедрили шелководство, но из-за высокой стоимости шелка его использовали только люди определенных классов или рангов.

Следующими периодами были Аска (550–646 гг. Н.э.) и Нара (646–794 гг. Н.э.), когда Япония разработала более единое правительство и начала использовать китайские законы и социальные рейтинги. Эти новые законы требовали, чтобы люди носили разные стили и цвета для обозначения социального статуса. Одежда в целом становилась длиннее и шире, а методы шитья совершенствовались. ^[27]

Классический период Филиппин [ править ]

Классическая филиппинская одежда варьировалась в зависимости от стоимости и современной моды и, таким образом, указывала на социальное положение. Основными предметами одежды были бахаг и юбка-труба - то, что маранао называют малонг - или легкое одеяло, обернутое вокруг. Но для публичных выступлений и особенно в официальных случаях добавлялась более престижная одежда, лихин-лихин: блузки и туники , свободные халаты с рукавами , накидки или мантии до щиколотки. Ткани, из которых они были сделаны, также были разнообразны. В порядке возрастания стоимости это были абака , абака, украшенная цветными хлопковыми нитками , хлопок., хлопок, украшенный шелковой нитью, шелк, импортные принты и элегантная абака, сотканная из отборных волокон, почти таких же тонких, как шелк . Кроме того, Пигафетта упомянул как стринги, так и юбки из коры .

У нестандартной одежды, однако, не было конкретных названий. Пандонг , женский плащ , просто означал любое естественное покрытие, такое как рост на стволе банана или натальная оболочка. В Панай , слово kurong , то есть вьющиеся волосы, был применен к любой короткой юбке или блузке; а некоторые лучшие из импортного ситца или ситца назывались просто по названию самой ткани - tabas. Точно так же и юбка с запахом, которую тагалоги называли тапис, вообще не считалась юбкой: висайцы называли ее просто хабул (тканый материал), халонг ( абака ) или даже хулун ( пояс ).

Обычным мужским головным убором был пудонг, тюрбан, хотя в Панайе и мужчины, и женщины также носили головной платок или бандану, называемую саплунгом . Обыватели носил Пудун грубого абака ткани , обернутый вокруг только несколько поворотов , так что это было больше , чем оголовье чалмы и поэтому было называют Пудуном-Пудуном-а на венцы и диадемы на христианские образа впоследствии были названы. Красный пудонг назывался магалонг и был знаком храбрецов, убивших врага. Самый престижный вид пудун, ограниченная для самых смелых, была, как и их стринги, сделана из пинаюсана, тонкой марли абаки из волокон, выбранных по их белизне, выкрашенных в глубокий алый цвет узорами, такими же прекрасными, как вышивка, и отполированных до шелковистого блеска. . Такой пудонг удлинялся с каждым дополнительным подвигом доблести: поэтому настоящие герои позволяли одному концу болтаться с напускной небрежностью. Женщины обычно носили платок, называемый тубатуб, если он плотно натягивался на всю голову; но у них также была шляпа с широкими полями, называемая сайяп или тариндак, сотканная из листьев саговой пальмы. Некоторые из них явно свидетельствовали о ранге: когда королева Хумабона пошла на мессу во время визита Магеллана, ей предшествовали три девушки, несущие одну из ее шляп . Головной убориз Себу с глубокой короной, используемый обоими полами для путешествий пешком или на лодке, назывался сарок , что на самом деле означало идти по воде. ^[28]

Классическая Греция [ править ]

Ткань в Древней Греции ткали на ткацком станке с утяжелением основы. Первое сохранившееся изображение ткачества в западном искусстве - это терракотовый лекиф в Музее искусств Метрополитен, штат Нью-Йорк . Ваза, гр. 550–530 гг. До н.э., изображает двух женщин, ткающих на вертикальном ткацком станке. Нити основы, идущие вертикально к перекладине вверху, связаны вместе с грузами внизу, которые удерживают их в натянутом состоянии. Женщина справа проводит челнок с нитью по середине основы. Женщина слева использует венчик, чтобы закрепить уже сплетенные нити. ^[29]

В классической античности платья предпочитали широкие, несшитые отрезки ткани, которые различными способами прикреплялись к телу булавками и драпировались.

Древнегреческая одежда состояла из отрезков шерсти или льна, как правило, прямоугольной формы и закреплялась на плечах с помощью булавок с орнаментом, называемых фибулами, и подпоясывалась поясом. Типичными предметами одежды были пеплос , свободная одежда, которую носили женщины; в хламида , плащ носили мужчины; и хитон , туника, которую носят как мужчины, так и женщины. Мужские хитоны свисали до колен, а женские - до щиколоток. Поверх пеплоса или хламиса надевали длинный плащ, называемый гиматион .

Тога древнего Рима была также Мягкой длиной шерсти ткани, носила гражданами мужского пола завернут вокруг тела в различных модах, более простой туника . Ранние туники представляли собой два простых прямоугольника, соединенных на плечах и по бокам; позже туники имели рукава . Женщины носили драпированные Stola или пят хитон, с шалью -like Palla в качестве верхней одежды. Шерсть была предпочтительной тканью, хотя также использовались лен, конопля и небольшое количество дорогого импортного шелка и хлопка.

Европа железного века [ править ]

Железный век широко идентифицирован как простирающиеся от конца бронзового века около 1200 г. до н.э. до 500 г. н.э. и начало средневекового периода. Тела и одежда были найдены с этого периода, сохранившиеся в анаэробных и кислых условиях торфяных болот в северо-западной Европе. Датское воссоздание одежды с такими телами указывает на тканые шерстяные платья, туники и юбки. ^[30] Они в основном не имели формы и удерживались на месте кожаными ремнями и металлическими брошками или булавками. Одежда не всегда была простой, но с декором контрастных цветов, особенно на концах и краях одежды. Мужчины носили бриджи, возможно, с обернутыми голенищами для защиты, хотя Буше заявляет, что были обнаружены и длинные брюки. ^[31] Тепло исходило от шерстяных шалей и накидок из шкуры животных, которые, вероятно, носили мехом внутрь для дополнительного комфорта. Носили кепки, также сделанные из кожи, и делали упор на укладку волос, от кос до сложных свевских узлов . ^[32] Мягкая кожаная обувь на шнурках защищала стопу.

Средневековая одежда и текстиль [ править ]

История средневековой европейской одежды и текстиля вызвала большой интерес ученых в 21 веке. Элизабет Кроуфут, Фрэнсис Притчард и Кей Станиленд являются авторами « Текстиль и одежда: средневековые находки из раскопок в Лондоне, около 1150–1450» (Boydell Press, 2001). Эта тема также является предметом ежегодной серии « Средневековая одежда и текстиль» (Boydell Press) под редакцией Робина Нетертона и Гейла Р. Оуэн-Крокера , почетного профессора англо-саксонской культуры в Университете Манчестера .

Византия [ править ]

В византийцы сделали и экспортируется очень богато узорной ткани, тканые и вышитые для высших классов, и сопротивление окрашенных и напечатаны на нижней. ^[33] Ко времени Юстиниана римская тога была заменена туником , или длинным хитоном , для обоих полов, поверх которого высшие классы носили различные другие одежды, такие как далматика ( далматика ), более тяжелый и короткий тип туники; на правом плече застегивались короткие и длинные плащи .

Часто носили леггинсы и чулки, но они не очень заметны на изображениях богатых; они были связаны с варварами, европейскими или персидскими. ^[34]

Раннесредневековая Европа [ править ]

Европейская одежда постепенно менялась в период с 400 по 1100 годы. Люди во многих странах одевались по-разному в зависимости от того, отождествляли ли они себя со старым романизированным населением или с новым вторгшимся населением, таким как франки , англосаксы и вестготы . Мужчины вторгшихся народов обычно носили короткие туники с ремнями и видимые брюки, чулки или леггинсы. Романизированное население и Церковь оставались верными более длинным туникам римского официального костюма. ^[35]

Элита импортировала шелковую ткань из византийского, а затем и мусульманского миров, а также, вероятно, хлопок. Они также могли позволить себе отбеленный лен и окрашенную шерсть с простым рисунком, сотканную в самой Европе. Но вышитые украшения, вероятно, были очень распространены, хотя обычно не обнаруживались в искусстве. Низшие классы носили местную или домотканую шерсть, часто неокрашенную, обшитую полосами декора, различной вышивкой , ткаными полосами или красочными каймами, вплетенными в ткань на ткацком станке. ^{[36] [37]}

Средневековье и рост моды [ править ]

Одежда в Европе XII и XIII веков оставалась очень простой как для мужчин, так и для женщин, и была довольно единообразной на всем субконтиненте. Традиционное сочетание короткой туники с чулками для мужчин из рабочего класса и длинной туники с верхней одеждой для женщин и мужчин из высшего сословия оставалось нормой. Большая часть одежды, особенно за пределами более богатых классов, мало изменилась по сравнению с тремя или четырьмя веками ранее. ^[38]

В 13 веке произошел большой прогресс в крашении и обработке шерсти, которая на сегодняшний день была самым важным материалом для верхней одежды. Лен все чаще использовался для изготовления одежды, непосредственно контактирующей с кожей. В отличие от шерсти, белье можно было стирать и отбеливать на солнце. Хлопок, импортируемый в сыром виде из Египта и других стран, использовался для набивки и стеганого шитья, а также для изготовления таких тканей, как бакрам и фустиан .

Крестоносцы, вернувшиеся из Леванта, принесли в Западную Европу знания о тонких тканях, включая легкий шелк. В Северной Европе шелк был импортной и очень дорогой роскошью. ^[39] Состоятельные могли позволить себе плетеную парчу из Италии или даже из других стран. В модных итальянских шелках этого периода использовались повторяющиеся узоры в виде кругляков и животных, происходящие из османских центров шелкоткачества в Бурсе и, в конечном итоге, из Китая династии Юань через Шелковый путь. ^[40]

Историки культуры и костюма сходятся во мнении, что середина XIV века знаменует появление узнаваемой «моды» в Европе. ^{[41] [42]} Начиная с этого столетия, западная мода менялась темпами, совершенно неизвестными другим цивилизациям, древним или современным. ^[43] В большинстве других культур только крупные политические изменения, такие как завоевание мусульманами Индии, привели к радикальным изменениям в одежде, а в Китае, Японии и Османской империи мода изменилась незначительно за периоды в несколько столетий. ^[44]

В этот период драпированная одежда и прямые швы предыдущих веков были заменены изогнутыми швами и началом пошива одежды, что позволило одежде более точно соответствовать человеческому телу, равно как и использование шнуровки и пуговиц . ^[45] Мода на одежду mi-parti или одноцветную одежду, сделанную из двух контрастных тканей, по одной с каждой стороны, возникла для мужчин в середине века, ^[46] и была особенно популярна при английском дворе. Иногда просто шланги имели разные цвета на каждой ноге.

Ренессанс и ранний современный период [ править ]

Европа эпохи Возрождения [ править ]

Шерсть оставалась самой популярной тканью для всех классов, за ней следовали лен и конопля. ^[40] Шерстяные ткани были доступны в широком диапазоне качеств, от грубого некрашеного сукна к штрафу, плотного сукна с бархатистым ворсом; дорогое сукно было основой английской экономики и экспортировалось по всей Европе. ^[47] Шерстяные ткани были окрашены в насыщенные цвета, особенно в красный, зеленый, золотой и синий. ^[40]

Шелкопрядение было хорошо развито в Средиземноморье к началу 15 века, и фигурные шелка, часто шелковый бархат с серебристым утком , все чаще встречаются в итальянской одежде и в одежде богатых по всей Европе. Величественные цветочные узоры с мотивом граната или артишока попали в Европу из Китая в предыдущем столетии и стали доминирующим узором в османских городах, производящих шелк, Стамбуле и Бурсе , а также распространились среди ткачей шелка во Флоренции , Генуе , Венеции, Валенсии и Севилье. В этом периоде. ^{[40] [48]}

По мере роста благосостояния в 15 веке городской средний класс, включая квалифицированных рабочих, начал носить более сложную одежду, которая на некотором расстоянии следовала моде, установленной элитой. Национальные вариации в одежде увеличились за столетие. ^[49]

Ранняя современная Европа [ править ]

К первой половине XVI века одежда в Нидерландах, германских государствах и Скандинавии развивалась в ином направлении, чем в Англии, Франции и Италии, хотя все они впитали отрезвляющее и формальное влияние испанской одежды после середина 1520-х гг. ^[50]

Изощренная рубка была популярна, особенно в Германии. Черный цвет все чаще использовался в самых официальных случаях. Бобина кружево возникло из отделка бисера в середине шестнадцатого века, вероятно , в Фландрии . ^{[51] В} этом столетии также наблюдался рост ерша , который вырос от простого рюшами на вырезе рубашки или сорочки до огромных форм колес. В самых экстравагантных случаях ерши требовали проволочной опоры и делались из тонкой итальянской ретичеллы , льняного кружева, вышитого ручной работой.

На рубеже XVII века можно было увидеть резкое различие между трезвой модой, которую предпочитали протестанты в Англии и Нидерландах, которые все еще проявляли сильное испанское влияние, и легкой, раскрывающей моду французского и итальянского дворов.

В этот период пришелся большой расцвет игольницы . Геометрическая ретичелла, полученная в результате ришелье, была переработана в настоящее игольное плетение или пунто в арии (называемое в Англии «точечным кружевом»), которое отражало завитки цветочных узоров, популярных для вышивки. Центры кружевоплетения были созданы во Франции, чтобы уменьшить отток денег в Италию. ^{[51] [52] [53]}

По словам доктора Вольфа Д. Фурига, «Ко второй половине 17 века Силезия стала важной экономической опорой монархии Габсбургов, в основном благодаря силе ее текстильной промышленности». ^[54]

Великая Индия [ править ]

Индия Великих Моголов (16-18 века) была важнейшим центром обрабатывающей промышленности в международной торговле вплоть до 18 века. ^[55] До 1750 года Индия производила около 25% мировой промышленной продукции. ^[56] Крупнейшей обрабатывающей промышленностью в Индии Великих Моголов было текстильное производство , в частности, производство хлопчатобумажного текстиля , которое включало производство штучных изделий , ситца и муслина , доступных неотбеленными и различных цветов. Хлопковая текстильная промышленностьбыл ответственен за большую часть международной торговли Индии. ^{[57] В} начале 18 века на Индию приходилось 25% мировой торговли текстилем. ^[58] Индийские хлопчатобумажные ткани были наиболее важными промышленными товарами в мировой торговле в 18 веке, потреблявшимися во всем мире от Америки до Японии . ^[55] Самым важным центром производства хлопка была провинция Бенгалия Субах , особенно вокруг ее столицы Дакки . ^[59]

На долю Бенгалии приходилось более 50% текстиля и около 80% шелка, импортированного голландцами из Азии ^[60], бенгальский шелк и хлопчатобумажные ткани экспортировались в больших количествах в Европу, Индонезию и Японию ^[61], а бенгальский муслиновый текстиль из Дакки продавались в Средней Азии , где они были известны как ткани «дака». ^[59] Индийский текстиль на протяжении веков доминировал в торговле в Индийском океане , продавался в торговле в Атлантическом океане и составлял 38% от торговли Западной Африки в начале 18 века, в то время как индийские ситцы были главной силой в Европе, а индийские ткани приходилось 20% от общего объема английской торговли сЮжная Европа в начале 18 века. ^[56]

В Европе раннего Нового времени был значительный спрос на ткани из Индии Великих Моголов, включая хлопчатобумажные ткани и шелковые изделия. ^[57] Европейская мода , например, становилась все более зависимой от индийских тканей и шелка Великих Моголов. В конце 17 - начале 18 веков на Индию Великих Моголов приходилось 95% британского импорта из Азии . ^[60]

Упор делался на женское украшение ^[62] . Несмотря на то, что пурда была обязательной для женщин Великих Моголов, мы видим, что это не помешало им экспериментировать со стилем и одеждой. Абул Фазал упоминает, что женщину украшали шестнадцать компонентов. Это не только одежда, но и другие аспекты, такие как нанесение масла на тело и иктар. Женщины Великих Моголов носили длинные свободные джамас с полными рукавами, а зимой к ним прилагалась каба или кашмирская шаль, используемая в качестве пальто. Женщины очень любили их духи и ароматы. Ювелирные изделия в традиции Великих Моголов символизировали не только религиозные ценности, но и стиль.

Доколониальная Северная Америка [ править ]

По всей Северной Америке коренные жители создавали одежду из натуральных волокон, таких как хлопок и агава, а также из кожи животных, таких как олени или бобры. Когда торговцы и колонисты приезжали из Европы, они привозили с собой овец, и путешественники высоко ценили бобровые шкуры, в частности, за их тепло. Торговля бобровыми шкурами была одним из первых коммерческих начинаний колониальной Северной Америки и причиной Бобровых войн .

Просвещение и колониальный период [ править ]

В течение 18 века делалось различие между парадной одеждой, которую носили при дворе и для официальных случаев, и раздетой или повседневной дневной одеждой. По мере того, как шли десятилетия, все меньше и меньше случаев требовали парадной одежды, которая практически исчезла к концу века. Парадная одежда соответствовала стилям французского двора, где царили богатые шелка и искусная вышивка. Мужчины продолжали носить пальто , жилет и бриджи как для парадного, так и для раздевания; теперь они иногда делались из той же ткани и отделки, что знаменовало рождение костюма -тройки .

Женские силуэты представляли собой маленькие куполообразные обручи в 1730-х и начале 1740-х годов, которые были заменены для формального придворного ношения боковыми обручами или корзинами, которые позже расширились до трех футов с каждой стороны при дворе Марии-Антуанетты . Мода достигла высот фантазии и обилия украшений до того, как новый энтузиазм в отношении спорта на открытом воздухе и загородных занятий, а также длительное движение к простоте и демократизации одежды под влиянием Жан-Жака Руссо и Американской революции привели к совершенно новому режиму и триумф британского шитья шерсти после Французской революции .

Что касается женских платьев, то индийские хлопчатобумажные ткани , особенно набивной ситец , импортировались в Европу в больших количествах, и к концу периода в моде были простые белые муслиновые платья.

Промышленная революция [ править ]

Во время промышленной революции производство тканей было механизировано с помощью машин с водяными колесами и паровыми двигателями . Производство перешло от производства небольших коттеджей к массовому производству на базе конвейерной сборки. С другой стороны, производство одежды по-прежнему производилось вручную.

Швейные машины появились в 19 веке ^[63], упростив производство одежды.

Текстиль производился не только на фабриках. До этого их производили на местных и национальных рынках. Резкие изменения в транспорте по всей стране - один из источников, побудивших использовать фабрики. Новые достижения, такие как пароходы, каналы и железные дороги, снизили стоимость доставки, что заставило людей покупать дешевые товары, произведенные в других местах, вместо более дорогих товаров, произведенных на месте. Между 1810 и 1840 годами развитие национального рынка побудило производство, которое утроило стоимость продукции. Это увеличение производства привело к изменению промышленных методов, таких как использование фабрик вместо тканых материалов ручной работы, которые обычно производились семьями. ^[64]

Подавляющее большинство людей, которые работали на фабриках, составляли женщины. Женщины пошли работать на текстильные фабрики по ряду причин. Некоторые женщины ушли из дома, чтобы жить самостоятельно из-за скопления людей; или отложить на будущие брачные части. Работа позволила им больше видеть мир, что-то заработать в ожидании брака и уменьшить скопление людей в доме. Они также сделали это, чтобы заработать деньги для семьи дома. Деньги, которые они отправили домой, предназначались для помощи в решении проблем, с которыми сталкивались некоторые фермеры. Они также работали на мельницах, потому что могли обрести чувство независимости и роста как личную цель. ^[65]

События 20-го века [ править ]

20-й век отмечен новыми приложениями для текстиля, а также изобретениями в области синтетических волокон и компьютеризированных систем управления производством.

Союзы [ править ]

В начале 20 века рабочие швейной и текстильной промышленности в Соединенных Штатах объединились в профсоюзы .

Образование [ править ]

В 20 - м века, промышленность была расширена до такой степени , что такие учебные заведения как UC Davis создан отдел текстиля и одежд, ^[66] Университет штата Небраска-Линкольн также создал отдел текстиля, одежда и дизайн , который предлагает Магистр искусств в области истории текстиля ^[67] и Университет штата Айова основали факультет текстиля и одежды, в котором представлена ​​история коллекции костюмов 1865–1948 годов. ^[68] Smith CollegeКоллекция исторической одежды, поддерживаемая театральным отделом колледжа, содержит 3000 предметов повседневной одежды, которую часто упускают из виду коллекции, которые сосредоточены на предметах, которые считаются уникальными или представляющими интерес. ^[69]

Даже в школьных библиотеках есть коллекции по истории одежды и текстиля. ^[70]

Новые приложения [ править ]

Меняющийся образ жизни, виды деятельности и требования 20-го века благоприятствовали производителям одежды, которые могли более эффективно придавать своей продукции желаемые свойства, такие как повышенная прочность, эластичность или долговечность. Эти свойства могут быть реализованы с помощью механических решений, таких как различные рисунки ткачества и вязания, модификации волокон или отделки (текстиля) текстильных материалов. С 1960-х годов появилась возможность отделывать текстильные изделия, защищая их от пятен, пламени, морщин и микробов. Развитие технологии окрашивания позволило окрашивать ранее трудноокрашиваемые натуральные и синтетические волокна. ^[71]

Синтетические волокна [ править ]

После изобретения пластмасс нефтяными и химическими корпорациями волокна теперь можно было производить синтетически. Достижения в приводах прядения волокна и системах управления позволяют контролировать диаметр и форму волокна, поэтому синтетические волокна могут быть созданы с большей точностью, чем натуральные волокна. Волокна, изобретенные между 1930 и 1970 годами, включают нейлон, PTFE, полиэстер, спандекс и кевлар. Производители одежды вскоре начали использовать синтетические волокна, часто используя смеси различных волокон для достижения оптимальных свойств. ^[71] Синтетические волокна можно вязать и ткать аналогично натуральным волокнам.

Автоматизация и числовое управление [ править ]

В начале 20-го века продолжилась индустриальная революция. В процедурных петлях, необходимых для механизированного вязания и ткачества текстиля, уже использованная логика была закодирована в перфокартах и ​​лентах. Поскольку машины уже были компьютерами, изобретение мелкомасштабной электроники и микроконтроллеров не сразу изменило возможные функции этих машин. В 1960-х годах существующие машины были оснащены системами компьютеризированного числового управления (ЧПУ), обеспечивающими более точное и эффективное срабатывание. В 1983 году компания Bonas Machine Company Ltd. представила первый жаккардовый ткацкий станок с электронным управлением и компьютерным управлением . ^[72] В 1988 году в США был получен первый патент на робота, работающего по принципу «выбирай и помещай». ^[73]Подобные достижения изменили характер работы операторов станков, представив компьютерную грамотность как навык наряду с машинной грамотностью. Достижения в области сенсорных технологий и обработки данных 20-го века включают спектрофотометр для согласования цветов и автоматические инспекционные машины.

Проблемы 21 века [ править ]

В 2010-х годах мировая текстильная промышленность подверглась критике за нерациональные методы работы. Показано, что текстильная промышленность оказывает негативное воздействие на окружающую среду на большинстве этапов производственного процесса. ^[74]

Глобальная торговля подержанной одеждой обещает сократить использование свалок, однако международные отношения и проблемы, связанные с переработкой текстиля, делают рынок небольшим по сравнению с общим использованием одежды. ^{[75] [76]}

Достижения в области обработки текстильных материалов, нанесения покрытий и красителей имеют неясное влияние на здоровье человека, а контактный дерматит текстильных изделий становится все более распространенным среди текстильных рабочих и потребителей одежды. ^{[77] [78]}

Ученые определили увеличение скорости, с которой западные потребители покупают новую одежду, а также сокращение срока службы одежды. Было высказано мнение, что быстрая мода способствует увеличению количества текстильных отходов. ^[79]

Согласно базе данных статистики торговли сырьевыми товарами Организации Объединенных Наций, мировой рынок экспорта текстильных изделий и одежды в 2013 году составил 772 миллиарда долларов. ^[80]

В 2016 году крупнейшими странами- экспортерами одежды были Китай (161 миллиард долларов), Бангладеш (28 миллиардов долларов), Вьетнам (25 миллиардов долларов), Индия (18 миллиардов долларов), Гонконг (16 миллиардов долларов), Турция (15 миллиардов долларов) и Индонезия (7 миллиардов долларов). ). ^[81]

См. Также [ править ]

Ссылки [ править ]

Библиография [ править ]

• Буше, Франсуа. 20000 лет моды : история костюмов и личных украшений. Нью-Йорк: Гарри Н. Абрамс, 1987 ISBN 0-8109-1693-2 
• Дженкинс, Дэвид, редактор: Кембриджская история западного текстиля , Кембридж, Великобритания: Cambridge University Press, 2003, ISBN 0-521-34107-8 
• Пейн, Бланш; Винакор, Гейтель; Фаррелл-Бек Джейн (1992) История костюма, от древней Месопотамии до двадцатого века , 2-е изд., HarperCollins ISBN 0-06-047141-7 
• Пипонье, Франсуаза и Перрин Мане; Одевайтесь в средние века ; Йельский университет UP; 1997; ISBN 0-300-06906-5 

Дальнейшее чтение [ править ]

Внешние ссылки [ править ]

• Производство текстиля в Европе, 1600–1800 , в Метрополитен-музее
• Шпиндель, ткацкий станок и игла - история текстильной промышленности
• Австралийский музей одежды и текстиля Inc. в Wayback Machine (архивировано 27 октября 2009 г.) - Зачем нужен Музей одежды и текстиля?
• Соединение антропологии и истории в исследованиях текстиля и одежды: этноисторический метод Рэйчел К. Паннабекер - из журнала исследования одежды и текстиля, Vol. 8, № 3, 14–18 (1990)
• История разработки Соглашения по текстилю и одежде
• История американских женщин: справочник по одежде и моде
• Все зашито: шляпы, шитье, одежда и костюмы
• Галерея английской средневековой одежды 1906 года Дион Клейтон Калтроп