Северная Норвегия

Северная Норвегия Nord-Norge   ( букмол ) Nord-Noreg   ( нюнорск ) Давви-норга   ( северные саамы )
Регион ( ланддел )
Hellemobotn в Hamarøy, где Норвегия является самой узкой.
Страна	Норвегия
Столицы	Тромсё , Будё , Вадсё
Графства ( фюлькер , фюльке )	Nordland Трумс и Финнмарк
Область
• Общее	112 951 км 2 (43 611 квадратных миль)
численность населения  (2002)
• Общее	462 908
• Плотность	4,1 / км 2 (11 / кв. Миль)
Номинальный ВВП (2013 г.)	27 миллиардов долларов
Номинальный ВВП на душу населения (2013 г.)	58 000 долл. США

Северная Норвегия ( букмол : Nord-Norge , Городской Восток Норвежский:  [nûːrˌnɔrɡə] , нюнорск : Nord-Noreg ; Северный Sami : Davvi-Norga ) является географическая область в Норвегии , состоящий из двух северных губерниях Нурланд и Трумс ог Финнмарк , в всего около 35% материковой части Норвегии. Некоторые из крупнейших городов Северной Норвегии (с юга на север): Му-и-Рана , Будё , Нарвик , Харстад , Тромсё иАльта . Северную Норвегию часто называют страной полуночного солнца и страной северного сияния . Дальше на север, на полпути к Северному полюсу, находится арктический архипелаг Шпицберген , который традиционно не считается частью Северной Норвегии.

Регион является многокультурным, здесь проживают не только норвежцы, но и коренные жители саами , норвежские финны (известные как квены , в отличие от « лесных финнов » Южной Норвегии) ​​и русское население (в основном в Киркенесе ). Норвежский язык доминирует в большей части площади; Носители саамского языка в основном проживают внутри страны и в некоторых районах фьордов Нурланда, Трумса и особенно Финнмарка, хотя этнические саамы, не говорящие на этом языке, встречаются более или менее повсюду в регионе. На финском говорят лишь в нескольких общинах на востоке Финнмарка.

География [ править ]

Северная Норвегия занимает около трети территории Норвегии. Самая южная часть, примерно к югу от Северного полярного круга , называется Гельгеланд . Здесь есть множество островов и шхер за пределами прибрежного хребта, некоторые плоские, некоторые с впечатляющими формами, такие как гора Торгхаттен , в которой есть дыра, и Семь сестер возле Санднесшёэна . Внутренняя часть страны у шведской границы покрыта густыми еловыми лесами и горами; одни из самых больших рек в регионе - Вефсна и Ранелва . Самая высокая гора в Северной Норвегии находится здесь, в хребте Окстиндан к югу отМу-и-Рана с Окшсколтеном, достигающим 1915 метров (6 283 фута) над уровнем моря, и с ледником Окстиндбреен .

Хребет Салтфьеллет с его ледником Свартисен и пересекающий Полярный круг отделяет Хельгеланд от следующего региона, называемого Салтен . Заметные пики в Salten являются Børvasstindan к югу от Будё , Suliskongen вблизи Фауске (1,907 метров или 6,257 футов, самая высокая гора к северу от полярного круга), то Steigartindan и фаллический Hamarøytinden. Между Салтфьеллетом и восточной частью Финнмарка первоначально были посажены норвежские ели, которые в основном находятся в частной собственности. Старые плантации теперь производят пиломатериалы через 80 лет после посадки. ^[1]

Лофотенские острова - это цепь пиков, которые выступают из океана. Со стороны материка он выглядит очень бесплодным, но за фиолетово-черными пиками есть также равнины с хорошим пастбищем для овец, частично на почве из морских водорослей . Острова Вестеролен состоят из маленьких и больших островов с огромным разнообразием ландшафта. Часто , дальше вглубь суши, есть фьорд с высокими горами, самый высокий из которых - Стурштайнфьеллет в Нарвике, на высоте 1894 м над уровнем моря, но наиболее известной является Стетинд , национальная гора Норвегии. Есть также ледники, как Frostisen и Blåisen .

В округе Тромс удивительная для широты зелень, а внутренние водные пути и фьорды окаймлены березовыми лесами, а дальше вглубь материка находятся обширные сосновые леса и возвышенности вокруг рек Молсельва и Рейсаэльва . Большие острова , такие как Сения , Сёр-Квалая и Рингвассёй имеют зеленые, лесистые интерьеры и бесплодные, гористую береговую линию, с небольшими островами в море. В Lyngen Альпы самые высокие горы в районе, поднявшись на 1833 метров (6,014 футов), площадь ледников и водопадов. На 269 метров (883 футов) Mollisfossen водопад в Nordreisa является самым высоким водопадом на севере, в то время какМольсельвфоссен - национальный водопад Норвегии.

В графстве Финнмарк на крайнем юго-западе есть фьорды и ледники, а на северо-западном побережье расположены большие острова, такие как Сёрёйя и Сейланд . Внутренняя территория покрыта Финнмарксвидда , относительно бесплодным плато высотой от 300 до 400 метров (от 980 до 1310 футов), с множеством озер и рек, таких как Альта-Каутокейно и Тана / Деатну . Даже на этой широте сосновые леса естественным образом растут на равнинах внутри страны. К востоку от Хоннингсвога нет островов, защищающих бесплодные берега, которые возвышаются прямо над морем. Пейзаж к границе с Россией сравнительно равнинный. Книвскьеллодден на острове Магерёйаотмечает северный конец Европы; туризм направлен на гораздо более доступный (и впечатляющий) мыс Нордкап , в то время как Киннародден на полуострове Нордкинн является самой северной точкой континентальной Европы. Финнмарк расположен к северу от самой северной части Финляндии, а на востоке Норвегия имеет границу с Россией на 196 километров (122 миль).

История [ править ]

Самая старая известная историческая культура в регионе называется Комса, названная в честь горы в Альте. Первые люди, возможно, прибыли 12–13000 лет назад, но неизвестно, откуда они пришли - с юга Норвегии или с Кольского полуострова . Сегодня наскальные изображения в Хьеммелюфте в Альте или в Лекнесе в Нурланде являются одними из остатков культур каменного века, на которых изображены олени, плывущие по фьордам. Значительный район находок находится между рекой Тана и фьордом Варангер., где олени, вероятно, перебежали перешеек между зимним и летним выпасом. Вопрос об этнической идентичности культур каменного века носит политический характер, поскольку многие саамы считают, что неопределенность, окружающая первых поселенцев в Северной Норвегии, используется для того, чтобы поставить под сомнение их статус коренного народа. Металлы были введены около 500 г. до н.э.

История саамской культуры насчитывает не менее 2000 лет. Существуют также некоторые археологические свидетельства бронзового века агрогородок около 2500 лет, как и в Стейгене и Sømna . В 2009 году археолог обнаружил следы ячменя, выращенного в Квёфьорде недалеко от Харстада в бронзовом веке 1000 г. до н.э. ^[4] Более крупное поселение людей германского происхождения со значительными археологическими свидетельствами, по всей видимости, произошло в 200–300 гг. Нашей эры. Они поселились вдоль побережья примерно до Тромсё. Две этнические группы торговали друг с другом, и, кажется, было довольно много смешанных браков. О природе сосуществования горячо спорят. ^{[ необходима цитата ]}

В эпоху викингов несколько вождей на побережье сыграли значительную роль в истории Норвегии, обычно сопротивляясь объединению Норвегии. Путешествие и история Оттара из Халогаленда были записаны королем Англии. Хорек из Тьётты и Торе Хунд , убившие Святого Олафа в битве при Стиклестаде в 1030 году, были важными лидерами, согласно Хеймскрингле . Вождь и поэт Эйвинд Скалдеспиллербыл первым, кто получил международное признание, так как его стихи были вознаграждены, когда исландский парламент организовал сбор денег, чтобы купить ему толстое золотое кольцо. За этим периодом расцвета сопротивления последовали консолидация и централизация норвежского государства, в котором доминировали (и есть) южане (в относительном смысле к югу от Северной Норвегии), что уменьшило власть и богатство северных норвежских вождей.

В средние века церкви и укрепления были построены вдоль побережья, чтобы заявить о своих правах на королевство Норвегия вдоль границы, которая тогда была границей норвежских поселений. К 1150 году церковь Ленвик была самой северной церковью в Норвегии. В 1252 году в Тромсё была построена первая церковь, Ecclesia Sanctae Mariae de Trums juxta paganos («Церковь Святой Марии в Трумсе у язычников»), вместе с небольшим валом, предназначенным для защиты от набегов карельцев. За этим последовало в 1307 году освящение церкви Вардё на территории нынешнего восточного Финнмарка. Наконец, крепость Вардохус была построена для обозначения и защиты границы с карельскими притоками земель Новгородской республики.. Традиционно считалось, что крепость и церковь были построены примерно в одно время, хотя недавние исследования показывают, что крепость, возможно, была построена только в 1330-х годах, после того как граница между Норвегией и Новгородом стала более жесткой. Примерно в это же время набирает обороты промысел трески. Сушеная треска экспортировалась через Берген во весь ганзейский мир , принося процветание северу. Это отражено в многочисленных произведениях импортного церковного искусства позднего средневековья. В то время в России велись многочисленные войны с Новгородской республикой , которые прекратились к концу 15 века.

Снижение цен на рыбу в 17 веке и эксплуататорская торговая практика купцов из Бергена, которым была предоставлена ​​королевская монополия на торговлю рыбой, привели к значительному сокращению населения и ужасающей бедности тех, кто остался. Большие прибрежные районы были обезлюдены, и культура саами вернулась, поскольку она меньше зависела от экспорта рыбы. После 1700 г. русские поморыКаждое лето стали приезжать в торговые экспедиции, привозя рожь в обмен на рыбу. Хотя это было нарушением торговой монополии Бергена и датско-норвежская монархия предприняла некоторые попытки сократить поморскую торговлю, торговля была жизненно важна для выживания многих северных норвежских рыболовецких сообществ. В 1740-х годах в Северную Норвегию начали прибывать первые поселенцы из Финляндии. Традиционно считается, что это были беженцы, спасшиеся от голода и войн дома, хотя современные ученые отмечают, что многие просто искали свой собственный участок земли, которого в Финляндии становилось все меньше в результате быстрого роста населения. В 1789 году была отменена торговая монополия города Берген , Хаммерфеста и Вардё.были выпущены городские хартии, и Тромсё последовал их примеру в 1794 году. Прерванная британской блокадой наполеоновских войн, это привело к периоду беспрецедентного роста на севере, поскольку торговая монополия ранее делала города в Северной Норвегии нежизнеспособными. Будё был основан в 1816 году, а Вадсё - в 1833 году. Судоходная линия Хуртигрутен , открытая в 1893 году, обеспечила более быстрое сообщение с югом. В 1906 году в Киркенесе открылись железные рудники .

В то же время этническое разнообразие этого района оказалось под угрозой. В частности, после обретения Норвегией независимости (от Швеции) в 1905 году норвежские власти настаивали на том, чтобы все говорили только на норвежском языке, и школы стали активными инструментами ассимиляции. Саамский язык был запрещен в школах, церквях и в государственной администрации. Опасения по поводу возможного финского ирредентизма также привели к усилению давления на квенов с целью ассимиляции. Людям, которые хотели купить государственную землю в Финнмарке, нужно было доказать, что они говорят по-норвежски, прежде чем им разрешили поселиться.

Этот регион Норвегии больше всего пострадал от Второй мировой войны . В 1940 году норвежские и союзные войска сражались с немцами до остановки в стратегическом порту Нарвика для экспорта железа, пока союзные силы и оборудование не были выведены, и оставшимся норвежцам не оставалось ничего другого, кроме как сдаться. Король Хокон VII и правительство бежали на север и оставались в районе Тромсё в течение трех недель. 27 мая Будё подвергся бомбардировке немецкими самолетами, а 7 июня союзники отступили с севера, а король и правительство бежали в Великобританию из Тромсё.

В 1944 году немецкий вермахт начал отступление с Мурманского фронта. В рамках своей тактики они сожгли все, что было за ними в районе между российской границей и фьордом Люнген . Население было принудительно эвакуировано, хотя треть из них предпочла спрятаться в пустыне. Все найденные были расстреляны.

После Второй мировой войны Норвегия приложила огромные усилия для восстановления разрушенных городов и деревень. Модернизация рыболовства и сельского хозяйства была важна, поскольку Северная Норвегия была значительно беднее и менее развита, чем юг. В 1946 году был основан огромный сталелитейный завод Му-и-Рана , что ознаменовало индустриализацию севера.

Транспорт также был улучшен, поскольку по всему региону были построены аэропорты, особенно в Будё в 1952 году и Тромсё в 1964 году. Железнодорожная сеть была расширена до Будё в 1961 году. В 1972 году открылся Университет Тромсё вместе с рядом университетских колледжей. , особенно в Будё, Альте, Харстаде и Нарвике. В 1972 и 1994 годах решительные движения севера против ЕС, в основном основанные на опасениях по поводу (неправильного) управления ЕС своими собственными рыбными запасами, сыграли важную роль, когда Норвегия проголосовала против членства в ЕС на референдумах.

Обучение саамскому языку было введено в школах в 1970-х годах. В 1979 году строительство гидроэлектростанции в Альте вызвало огромные демонстрации, фактически впервые привлекшие национальное внимание к саамскому вопросу. Результатом стали значительные усилия властей по продвижению саамского языка и культуры. В 1989 году открылся норвежский саамский парламент Самедигги , и Закон Финнмарка 2005 года стал попыткой решить вопрос о правах на землю. Аналогичный закон находится в разработке для Нурланда и Трумса.

Эмиграция на юг, работающая против всего этого, стала сильной после Второй мировой войны. Хотя в Северной Норвегии наблюдается небольшой общий прирост населения (в результате избыточных родов и иммиграции из-за границы), он значительно ниже, чем в южных графствах, хотя региональные центры Будё, Тромсё и Альта продолжают расти относительно быстрыми темпами. шаг. В последнее время оффшорное газовое месторождение Снёвит , недалеко от Хаммерфеста, вселяет надежды на новые разработки на севере.

Языки [ править ]

Северные норвежские диалекты имеют общую музыкальную интонацию, отличную от южных диалектов Норвегии. Помимо этого, существует большое разнообразие звуковой системы, грамматики и словарного запаса. В целом можно сказать, что самые южные из северных диалектов, особенно в Хельгеланде и Зальтене, являются наиболее отчетливыми. Примечательно, что они сокращают грамматические окончания (например, французское по отношению к итальянскому) ^{[ требуется пояснение ]} . В районах Финнмарка диалекты несколько больше соответствуют стандартному письменному норвежскому языку ( букмол , нюнорск).), особенно в тех областях, где норвежский язык был в первую очередь введен школьной системой как часть процесса ассимиляции в 20 веке. В некоторые внутренние долины графства Трумс 200 лет назад иммигрировали поселенцы из внутренних районов Южной Норвегии. Даже сегодня эти диалекты имеют южные особенности в интонации и лексике.

Раньше северные диалекты имели низкий статус в Норвегии, но в последнее время они широко используются в текстах песен, стихах, на телевидении и радио. Сегодня любой желающий может использовать их диалекты. Однако это не означает, что никаких предрассудков не осталось.

На саамском говорят на трех основных диалектах (или языках, в зависимости от определения): южносамийский к югу от Полярного круга, луле-саамский в основном между Будё и Нарвиком и северный саамский в остальном. Первоначально в районе Будё говорили на пите-саамском и умэ-саамском , но сейчас эти диалекты исчезли на норвежской стороне границы. На восточном саамском языке первоначально говорили в Нейдене., недалеко от Киркенеса, но он более или менее вымер. В целом, северный саамский язык на сегодняшний день является самым здоровым из саамских языков, прежде всего потому, что на нем по-прежнему относительно много людей, говорящих на первом языке, и сохраняется доминирующее положение в основных районах Финнмарка. Северный саамский язык является официальным языком (помимо норвежского) в муниципалитетах Гайвуотна ( Кофьорд ), Каутокейно , Карасьок , Порсангер , Тана и Несеби .

Финский говорят в западных регионах, от Storfjord до Porsanger , вполне отчетливый, хотя приемлемы для людей из Финляндии. Восточнее, в районе Вадсё и Киркенеса, разговорный финский язык напоминает стандартный финский. Люди финского происхождения в этих восточных районах также обычно считают себя « финскими норвежцами », а не квенами., утверждая, что термин квен представляет собой попытку отрезать их от их финских корней. Финский язык является официальным языком в дополнение к саамскому и норвежскому языкам в муниципалитете Порсангер. В Северной Норвегии осталось очень мало первых языков, говорящих на финском, и, в отличие от северных саамов, у финского языка нет основного региона, где он все еще доминирует в повседневной жизни.

Прибрежные районы и районы фьордов Северной Норвегии имеют много общего с Западной Норвегией , иногда воспринимаемую с точки зрения культуры как общую «прибрежную идентичность». Рельеф и ландшафт фьорда, богатое рыболовство, культура и даже некоторые аспекты диалектов ( Вестнорск ) имеют явное сходство.

Кухня [ править ]

Северная Норвегия окружена одними из самых богатых морей в мире, и морепродукты являются основным источником традиционной кухни. Тем не менее, в некоторых частях региона ( Гельгеланд , Зальтен , Лофотен, Харстад- Квёфьорд ) сельскохозяйственная продукция существует уже не менее 3000 лет . ^[5] В дополнение к рыбной ловле, каждая семья традиционно имела небольшую ферму с несколькими коровами (см. Пьетро Керинис, потерпевший кораблекрушение в Рёсте в 1432 г. ^[6] ), овцами или козами (во многих местах предпочтение отдается козам из-за их превосходной адаптации к грубая и гористая местность, встречающаяся на большей части Северной Норвегии) ​​и небольшие зерновые поля (в основном ячмень ). ^[7]После появления (и несколько более позднего признания) картофеля из Америки он стал основным продуктом питания в большей части Северной Норвегии, а также во многих других частях Норвегии. По мере продвижения на север сельское хозяйство постепенно становится менее важным как источник пищи, а в северной половине (к северу от района Балс-фьорд / Тромсё) обычно имело второстепенное значение и, конечно, менее важно, чем рыболовство или кочевое скотоводство саамских оленей . Охота была важна с каменного века, и на сравнительно больших территориях малонаселенных долин, сопок и гор до сих пор обитает дикая природа.

Зимой треска приходит в прибрежные воды на нерест, особенно в местах промысла трески на Лофотенских островах. Мёля , отварная треска с печенью и икрой , - это деликатес, который сегодня подают в лучших ресторанах. Летом угольная рыба , или сайда , кусается, а свежую сайду часто подают на пляже, варят в морской воде на открытом огне или жарят (как правило, более мелкую угольную рыбу). Палтус - традиционное рождественское блюдо. Большую часть рыбы подают вареной, только с отварным картофелем, морковью и, возможно, жареным беконом. Более специфическим видом рыбы является «гаммелсей», сайда, которую консервировали год или более. Другие традиции - лютефиск ибокнафиск , последний готовится из вяленой рыбы , а в Нурланде часто из сельди . ^[8] Морской волк и розовая рыба считаются хорошей пищей, последнюю часто едят соленой и пашот, высоко ценится мозг ( крус ), иногда жареный с луком. Помимо трески, основными продуктами питания были сельдь и картофель (за исключением самых северных районов). Лосось имеет давние традиции в качестве корма вдоль рек, а также форель, которая также распространена в многочисленных озерах. В последние десятилетия потребление увеличилось в соответствии с ростом разведения лососевых рыб ; копченый лососьочень популярен, часто на открытых бутербродах , отдельно или вместе с вареными яйцами или яичницей или салатом . ^[9]

Традиционно северяне считали моллюсков и креветок наживкой, но в последнее время у них появился вкус к ним, и самые свежие и сочные креветки и моллюски легко доступны по всему побережью. Мясо акулы традиционно не использовалось в пищу, даже если некоторые из них вырастают почти до 10 метров в длину. ^[10] В последующие годы большой камчатский краб вторгся в норвежские воды с востока и, достигнув западного побережья Хаммерфеста, теперь подается в лучших ресторанах. Крупные колонии морских птиц на побережье давали яйца местному населению, большинство из которых в настоящее время охраняется законом. Однако в Тромсё чайкаяйца и пиво из местной пивоварни по-прежнему очень популярны на солнце поздней весной. ^[11]

Нежное мясо кита обычно подают в виде стейков, тогда как тюлень приобретает вкус из-за запаха. Однако при переработке в «Баренцеву ветчину» она становится вкуснее. Свежее мясо тюленя подают весной в конце сезона охоты, и Тромсё - отличное место для его поиска. Олени часто служили finnebiff , тонкие ломтики в сливочном соусе. Филе оленины стало более популярным в элитных ресторанах в последние годы, но цена может быть непомерно высокой, поскольку оленеводческая отрасль защищена от рыночных сил правительством Норвегии (по сути, она рассматривается как жизненно важный компонент саамской культуры, скорее чем в конкурентной отрасли, что означает, что на продажу мясных продуктов мало давления). мясо ягненкаОвцы, идущие по уходящему снегу, поднимаются по холмам и горам, чтобы получить самую питательную свежую растительность в течение лета, высоко ценится местными жителями, и исследования, похоже, показывают, что разнообразное питание действительно влияет на вкус мяса. ^{[12] К} мясу дичи относятся заяц-беляк , куропатка , ивовый глухарь и лось .

Продукты, в которых молочные продукты являются важным ингредиентом, включают вафли , блины и роммегрот ( сметанную кашу), последняя всегда подается с сахаром и корицей . Однако ни одна из вышеупомянутых продуктов не является явно северной норвежской, но они популярны по всей Норвегии. В этом длинном регионе существует ряд местных традиций, в том числе козий сыр из Бальсфьорда , ^[13] Бланклефсе и другие вариации лефсе из Гельгеланда , ^[14] и ряд разновидностей оленей, являющихся неотъемлемой частью традиционной саамской культуры.

Лесные ягоды имеют давние традиции в местной кухне, и самой популярной из них является морошка , которую используют в мармеладе, десертах и ​​пирожных. Другие популярные лесные ягоды - черника , брусника , малина (южная половина региона, также выращивается в некоторых частных садах), а также есть ряд менее известных ягод, используемых в пищу. ^[15] Грибы распространены в лесах с конца июля по сентябрь, а также используются в традиционной пище.

Использование огородов ограничено климатическими факторами, но все же имеет долгую историю в южной половине региона. Ревень и красная смородина используются более 100 лет; красная смородина также растет в естественных условиях на большей части территории ^[16], черная смородина также распространена в садах. Помимо картофеля и моркови, традиционно выращивают брюкву, а иногда и капусту (очень мало в Финнмарке). Многие дикорастущие растения использовались в медицинских целях или в качестве специй, например, Дягиль садовый , но в наше время это стало редкостью. А в последнее время - привозная клубника.которые стали популярными и выращиваются здесь (в основном южная половина региона). ^[17] Уникальные условия выращивания с созреванием при 24-часовом дневном свете и умеренной теплоте, как иногда утверждают, улучшают вкус. ^[18] Биофорск , с исследованиями в области наземных воздействий климата и субарктического сельского хозяйства, имеет филиалы в четырех местах в Северной Норвегии - Тромсе, Буде, Хьётта и Сванховде в Сер-Варангер . ^{[19] [20]}

Климат [ править ]

В этом регионе наблюдаются большие климатические различия с юго-запада на северо-восток. Финнмарксвидда во внутренней части Финнмарка и некоторые долины во внутренней части Трумса имеют более континентальный климат с гораздо меньшим количеством осадков и гораздо более холодной зимой по сравнению с протяженным прибрежным регионом. ^{[21] [22] [23] [24]}

Свет [ править ]

Дневной свет зимой и летом сильно различается. В Нордкапе полуночное солнце видно с 11 мая по 31 июля, а солнце не поднимается над горизонтом с 19 ноября по 22 января. Для Тромсё это даты с 17 мая по 25 июля и с 26 ноября по 15 января, соответственно; и для Будёс 30 мая по 12 июля (полярная ночь в Будё отсутствует). Зимняя темнота на материке не совсем темная; Около полудня в Тромсё сумерки, которые длится около трех часов. В Хельгеланде нет настоящего полуночного солнца, но верхняя часть солнечного диска никогда не спускается за горизонт так далеко на юг, как Мушёэн в июне. Февраль - это переходный период, когда солнце быстро возвращается, а март и апрель часто кажутся яркими вспышками света с продолжительным световым днем ​​и снежным покровом в большинстве областей, кроме прибрежной полосы Нурланда. В Aurora Borealis можно увидеть во всей области с осени до середины апреля, после чего она становится слишком ярким , чтобы наблюдать Aurora.

От умеренного океанического климата до континентального бореального климата [ править ]

Побережье Гельгеланда на юге Нурланда и некоторые острова дальше к северу от Скрова на Лофотенах имеют умеренный океанический климат ( Cfb ) со среднемесячной температурой выше 0 ° C (32 ° F) зимой и четыре месяца со средней температурой не ниже 10 °. С (50 ° F). Сюда входят города Броннёйсунн и Санднесшёэн . В той же прибрежной зоне, но немного дальше к северу от фьордов, включая Будё , находится узкая область, где зима немного холоднее, но лето все еще длится четыре месяца, что делает климат влажным континентальным (Dfb).

На протяженной территории вдоль побережья от острова Микен на юге и севере вдоль внешнего побережья на север до Хасвика находится субполярный океанический климат (Cfc) с еще не очень холодной зимой (самый холодный месяц выше −3 ° C (27 ° F)). Это включает большую часть Лофотенских островов и Вестеролен, западное побережье Тромса на север до Фрухольмена в Мосёй в Финнмарке. Города в этом районе включают Лекнес , Сортланд , Харстад, самые мягкие части Тромсё недалеко от моря и Хасвик .

Большая часть Северной Норвегии находится в пределах бореального климата (также известного как субарктический), но с большими колебаниями температуры и осадков с юга на северо-восток. Большинство городов вдоль фьордов, попадающих в эту климатическую зону в Северной Норвегии, имеют зимы более мягкие и влажные, чем типичный бореальный климат, и полное отсутствие вечной мерзлоты; сюда входят Мушёэн, Му-и-Рана, Нарвик, Тромсё и Хаммерфест. Более холодные зимы наблюдаются в Бардуфосе, Альте, Киркенесе и Вадсё. По-настоящему холодные районы находятся внутри Финнмарка, где в Карасйоке и Каутокейно среднегодовые значения ниже 0 ° C (32 ° F) и неоднородная вечная мерзлота. Однако внутренние города редко видят сильные ветры, а в Карасйоке в среднем бывает только 1 день в год с сильным бризом (22 узла) или более.

Значительную часть региона, особенно в направлении границы со Швецией и к северу от Люнгенских Альп к востоку от Тромсё, занимают горы и высокогорья с альпийским климатом тундры над линией деревьев.

Средняя годовая разница температур между Брённёйсунном (6,6 ° C (43,9 ° F)) и Каутокейно (-1,4 ° C (29,5 ° F)) составляет 8 ° C (13 ° F), примерно так же, как разница между Брённёйсундом и Мадридом. , Испания ( [4] ).

Теплый климат прибрежных районов по сравнению с другими местами на той же широте многими объясняется относительно теплым Североатлантическим течением , продолжением Гольфстрима .

Ветер [ править ]

Самым ветреным местом в континентальной Норвегии (не считая горных вершин) является маяк Фрухольмен ( [5] ) в Мосё, недалеко от мыса Нордкап . Самым ветреным городом в Северной Норвегии является Будё, где в среднем 153 дня в году с сильным ветром или более и 24 дня с ураганным ветром, в то время как Вардё , также не имеющий укрытия, видит 136 дней с сильным ветром или более и 18 дней со штормом. . Внутренние долины и защищенные районы фьордов, особенно если они укрыты горами, гораздо менее ветренны. Тромсё, частично защищенный большими островами, переживает в среднем 27 дней в году с сильным бризом и 1 день с штормом, и Бардуфоссв среднем видит только 11 дней с сильным ветром или более и почти никогда не бывает штормов. Зимой иногда могут дуть холодные ветры с ледяного нагорья через большие фьорды, −10 ° C (14 ° F), и сильный ветер будет очень холодным для кожи. Мягкие западные ветры по-прежнему гораздо более распространены в большинство зим. Погодные условия в этом северном регионе непредсказуемы по своей природе - погода как с низким, так и с высоким давлением может наблюдаться в любое время года, хотя самые сильные ветры случаются зимой.

Зима [ править ]

Вдоль побережья Нурланда на север до южной части Вестеролена средняя зимняя температура колеблется чуть выше нуля, постепенно становится холоднее во фьордах, а самые холодные - во внутренних районах. Во внутреннем Финнмарке, как и в Карашоке, средние температуры остаются ниже нуля в течение 7 месяцев (октябрь – апрель). В Тромсё средняя температура держится ниже нуля в течение 4-5 месяцев.

Лето [ править ]

Даже если зимние температуры во многом зависят от расстояния до моря, продолжительность сезона в основном зависит от широты (и высоты). В то время как на южном побережье Нурланда лето длится четыре месяца, в самых северо-восточных районах - всего два месяца, например, Киркенес и Вадсё. На открытых участках северо-восточного побережья почти не бывает лета. Самые теплые летние дневные максимумы наблюдаются во внутренних долинах и укрытых фьордах, в таких городах, как Мушёэн, Рогнан, Нарвик, Бардуфосс, Альта и Карасйок.

Осадки [ править ]

Осадки выпадают в любое время года, обычно в виде снега зимой, хотя на побережье Нурланда часто в виде дождя. Накопление снега в горах может превышать 3 метра (9,8 фута), и это обилие снега является причиной многочисленных ледников - более 500, в основном в Нурланде и Трумсе.

Осень, а в некоторых местах вдоль побережья - зима, как правило, самый влажный сезон, часто выпадает более чем в два раза больше осадков, чем весной и в начале лета. Летом наиболее влажно только во внутренних районах Финнмарка. Области с наименьшим осаждением некоторые внутренние долины, как Dividalen в Målselv только с 282 мм (11,1 дюйма) осадков / год, а верхняя Салтдал и Скиботн с примерно такой же. Внутренний Финнмарк - единственная большая территория, где выпадает менее 450 миллиметров (18 дюймов) осадков в год. Самые влажные районы - это, как правило, регион Гельгеланд ; Лурёй на западном побережье Салтфьелла в среднем составляет 2900 миллиметров (110 дюймов) в год.

Северо-восточное побережье Арктики [ править ]

Крайний северо-восточный берег, от Нордкапа до Вардё , ранее считался арктической климатической зоной из-за отсутствия тепла летом, но в обновленных климатических нормах с 1991 по 2020 лето потеплело, что привело к бореальному климату, но все еще с очень скромным летом. тепло.

Запишите температуру [ править ]

Самая низкая зарегистрированная температура -51,4 ° C (-60,5 ° F) в Карашоке, а самая высокая зарегистрированная температура 35 ° C (95 ° F) в аэропорту Мушёэн 27 июля 2019 года. Во многих местах Северной Норвегии зафиксировано то, что знают норвежцы. как «тропические ночи», когда ночной минимум не опускается ниже 20 ° C (68 ° F). Самая теплая ночь, когда-либо зарегистрированная в Норвегии, была 29 июля 2019 года в районе Сёмна-Квалёйфьеллет (302 м) в Сёмне, недалеко от Броннёйсунда, с ночным минимумом 26,1 ° C (79,0 ° F). Третья самая теплая ночь, зарегистрированная в Норвегии, была в Маккауре в Ботсфьорде с ночным минимумом 25,2 ° C (77,4 ° F) 19 июля 2018 года. В

Брённёйсунде на 65 градусе северной широты умеренный океанический климат и несколько экстремальных погодных условий даже при 150- летних наблюдениях .

Лаксельв в Порсангере на 70 градусах северной широты имеет континентальный бореальный климат с холодной зимой и редкими осадками.

Города [ править ]

Рейтинг по численности населения в самом городе (не в муниципалитете) по состоянию на 1 января 2008 г .: ^[29]

• Тромсё
• Будё

Города с населением менее 30 000 жителей, ранжированные по численности населения:

• Harstad
• Мо и Рана
• Нарвик
• Альта
• Mosjøen
• Хаммерфест
• Fauske
• Sandnessjøen
• Вадсё

Города с населением менее 5000 человек, отсортированные по численности населения:

• Sortland
• Brønnøysund
• Свольвер
• Финнснес
• Киркенес
• Стокмаркнес
• Хоннингсвог
• Лекнес
• Вардё

Есть поселения больше , чем Вардё , которые не включены в список , поскольку они не были предоставлены или применяются для поселка (такие как Rognan , Loding , Анденеса , Setermoen и Skjervøy ).

Транспорт [ править ]

Северная Норвегия, расположенная на самой северной периферии Европы, за последние десятилетия значительно улучшила транспортную инфраструктуру. Дорожная сеть соединяет практически все села и города, важнейшие дороги - E6 , E10 , E8 . Семь участков дороги в регионе являются национальными туристическими маршрутами в Норвегии из-за их живописных окрестностей, от Хельгеланда на юге до полуострова Варангер на северо-востоке, включая два участка дороги 17 норвежского графства . Аэропорты с длинными взлетно-посадочными полосами и прямыми рейсами в аэропорт Осло расположены в Тромсё , Будё , Эвенес.(недалеко от Харстада), Альты , Киркенеса и Бардуфосса , а также есть прямые рейсы, соединяющие Брённёйсунн и Санднессьен с Осло. Рядом с большинством городов есть небольшие аэропорты с региональными рейсами. Для Будё, Фауске, Мо-и-Рана и Мушёэна линия Нурланда обеспечивает железнодорожное сообщение на юг с Тронхеймом (и далее с Осло), а Нарвик имеет железнодорожное сообщение на восток со Швецией (и далее со Стокгольмом). Хуртигрутензаходит во многие порты региона. Товары, которые необходимы в северной Норвегии, обычно доставляются поездом в Будё или Нарвик, а там перегружаются в грузовики. Грузовые поезда из Осло в Нарвик составляют большую часть этой суммы. Для экспорта рыбы и других продуктов используются те же поезда в обратном направлении.

Спорт [ править ]

Северный норвежский Кубок был футбольный турнир играл с 1929 по 1969 год Eliteserien , первичный мужской футбольной лиги Норвегии, будут представлены два Северная команда в предстоящем 2019 сезоне , ФК Буде / Glimt и Тромсе IL . В женском футболе, IK Гранд Будё и Medkila IL (от Харстада) будет играть в 1. divisjon , второй ярус норвежского футбола.

В хоккее Narvik IK играет во втором дивизионе Норвежского первого дивизиона . В баскетболе BLNO представил Tromsø Storm и Harstad Vikings .

Arctic Race Норвегии велосипедная гонка в UCI Europe Tour проводится с 2013 года .

Тромсе Midnight Sun Marathon является марафон проводится под полуночным солнцем.

Известные люди [ править ]

• Харальд «Дютте» Берг (1941–), футболист.
• Мари Бойне (1956–), джазовая артистка, из Карашока.
• Петтер Дасс (1647–1707), выдающийся норвежский поэт эпохи барокко, из Альстахауга
• Айло Гауп (1980–), чемпион мира по FMX , из Тромсё
• Мадс Гилберт , профессор экстренной медицины из Тромсё.
• Кнут Гамсун (1859–1952), писатель и лауреат Нобелевской премии , из Хамарёй
• Хельмер Ханссен (1870–1956) с командой Амундсена на Южный полюс в 1911 году из Бьёрнскинна.
• Гейр Лундестад (1945–), директор Нобелевского института и профессор истории из Будё
• Лене Марлин (1980–), певица и автор песен, из Тромсё
• Мортен Гамст Педерсен (1981–), футболист, из Вадсё .
• Röyksopp группа дуэт Торбиерн Брундтленд (1975-) и Свейн Берге , из Тромсё
• Тронд Соллид (1959–), футбольный менеджер. Занял девятое место среди лучших менеджеров 2006 года. ^[30]
• Изелин Стейро (1985–), супермодель, из Харстада
• Отто Свердруп , исследователь Арктики, из Биндала
• Ханс Эрик Дивик Хасби (« Хэнк фон Гельвет ») (1972–), вокалист дэт-панк- группы Turbonegro .

См. Также [ править ]

• Арктическая политика Норвегии

Ссылки [ править ]

Внешние ссылки [ править ]

• Путеводитель по Северной Норвегии от Wikivoyage
• NACC MA: Северная Норвегия
• Норвегия Онлайн: Северная Норвегия
• Самое захватывающее круизное побережье Европы
• Строительство лодок железного века в Северной Норвегии (на норвежском языке)
• Спилдра - небольшой изолированный остров в центре Северной Норвегии, известный своими 8000-летними непрерывными поселениями.
• Изображение: Подледная рыбалка на фьорде (Рамфьорд)
• Официальный совет по туризму Северной Норвегии

Координаты : 69 ° 40′N 19 ° 0′E. / 69,667 ° с.ш.19,000 ° в. / 69,667; 19 000