Стивен Спроус

Стивен Спроус (12 сентября 1953 - 4 марта 2004) был модельером и художником, которому приписывают новаторское сочетание «утонченности в одежде на окраинах города с чувством панка и поп-музыки» в 1980-х годах. ^[1]

Карьера

Начальные Стивена Sprouse в день-Glo яркие, шестидесятые-вдохновил, граффити -printed коллекции моды для мужчин и женщин привлекли внимание редакторов модных журналов, магазин покупателей, и модниц , собирая большое освещение в СМИ. Его первые коллекции (1983–1985) были огромными хитами критиков, продавались только в «лучших» магазинах (его коллекции 1983 года продавались исключительно в Bergdorf Goodman и Henri Bendel в Нью-Йорке в небольших количествах). К большому удивлению модных и розничных сообществ, Спроус объявил о банкротстве в июне 1985 года (несмотря на то, что его база из влиятельных модных редакторов и элитных магазинов была прочно закреплена). В интервью Спроус упомянул производство, поздние поставки и финансовые проблемы.Women's Wear Daily вскоре после того, как он закрыл свой первоначальный бизнес.

Спроус неофициально продемонстрировал покупателям и прессе коллекцию осени 1985 года в своем новом выставочном зале на Юнион-сквер на Бродвее - последнем месте печально известных лофтов «Фабрики» Энди Уорхола . Презентация взлетно-посадочной полосы в Club USA в Нью-Йорке изначально планировалась (и в значительной степени рекламировалась) для его торжественного открытия. Впоследствии шоу было отменено; Представитель Stephen Sprouse Incorporated заявил в то время, что шоу было отменено из-за переезда компании в новое место на Юнион-сквер. Показанная одежда была «готовыми образцами».

Спроус назвал свою коллекцию осени 1985 «более странной в стиле хиппи » и вдохновленной началом семидесятых, с расклешенными брюками, психоделическими принтами и макси-юбками, но у компании не хватало средств и персонала для производства одежды.

Первоначально Спроус был отмечен модными журналами и розничными торговцами за использование высококачественных, дорогих, окрашенных на заказ тканей (его шерстяные ткани в основном поставлялись итальянским текстильным домом высокого класса Agnona). Спроус лично нарисовал граффити, которые украшали многие из его очень ранних дорогих предметов одежды (1983, начало 1984), что сделало их еще более привлекательными.

В сентябре 1987 года при финансовой поддержке производителя высококачественной мебели Knoll International (тогда известного как GFI / General Felt Industries ) Спроус открыл трехуровневый магазин на Вустер-стрит в Нью-Йорке; второй (меньший) магазин был открыт в Лос-Анджелесе весной 1988 года в торговом комплексе Beverly Center . Он частично отказался от своих фирменных силуэтов шестидесятых, вместо этого черпая вдохновение в лондонской панк-рок- сцене середины семидесятых . Для своих коллекций осень 1987 и весна 1988 ему было разрешено использовать одну из коллекций Энди Уорхола."Камуфляжные" трафареты для использования в качестве текстильных рисунков (Спроус создал вторичный принт, основанный на оригинале Уорхола). В своей осенней коллекции 1988 «Подпись» он сотрудничал с художником Китом Харингом, чтобы создать несколько абстрактных принтов Иисуса с граффити и «склоки» Харинга. Его компания CSI ({Эндрю} Cogan Sprouse Incorporated) также продавала различные коллекции («Стивен Спроус», «Спроус» и «S») розничным торговцам (начиная с его коллекции весны 1988 г.), но он потерял финансовую поддержку из-за из-за плохих продаж и проблем с производством / качеством, которые снова закрылись в декабре 1988 года, вскоре после того, как компания поставила свою линию "Holiday".

В 1992 году Спроус разработал эксклюзивную мужскую и женскую « капсульную коллекцию » (то есть: всего 32 штуки) для Bergdorf Goodman, получившую название «CyberPunk», в которой вместо традиционных пуговиц использовались липучки . Спроус (опять же) в основном закупал текстиль на заказ у Агноны для своей осенней коллекции 1992 года. Производство коллекции осуществлялось исключительно на уровне высокой моды , что привело к созданию чрезвычайно дорогой одежды (например: 500 долларов за пару мужского нейлонового нижнего белья, что является одним из самых дешевых предметов одежды ). Бергдорф Гудман продавал эту линию в течение двух сезонов (осень 1992 г. и весна 1993 г.) с очень ограниченным успехом, несмотря на широкое освещение в СМИ, и с изображением одежды Спроуса на своих витринах.

Спроус показал коллекцию («CyberGlitter») в Club USA в Нью-Йорке осенью 1993 года, но она так и не была запущена в серийное производство, несмотря на то, что заказы поступали от розничных покупателей.

В 1995 году Barneys New York занялся производством эксклюзивной женской весенне-летней линии. Журнал Vogue представил на своих страницах одежду по умеренным ценам, но она плохо продавалась. В том же году Спроус также работал куратором костюмов в новом Зале славы рок-н-ролла в Кливленде и проектировал униформу для персонала.

В 1996 году Спроус разработал логотип и обложку для одноименного альбома Psychotica из New York Glam , выпущенного под американскими лейблами. В 1998 году, при полном производстве и при поддержке итальянского производителя Staff International, он ненадолго вернулся в бизнес, но одежда продавалась плохо и в значительной степени игнорировалась модной прессой и розничными торговцами, которые обожали его в 1980-х.

Несмотря на такие взлеты и падения, одежда Спроуса по-прежнему пользуется спросом - его одежда по-прежнему продается по высоким ценам в винтажных магазинах и в Интернете (например, на eBay) на его самые знаковые вещи.

Сумки с логотипом граффити, которые он разработал в сотрудничестве с Марком Джейкобсом для Louis Vuitton в 2001 году, снова привлекли внимание мира моды.

В 2002 году он создал обширную коллекцию мужской и женской одежды, аксессуаров для дома, спортивного снаряжения и т. Д. Для сети скидок Target (получившей название «AmericaLand») - в основном с использованием патриотических мотивов граффити.

В 2003 году Спроус в сотрудничестве с модным брендом Diesel приобрел его магазин на Юнион-сквер на сентябрьской неделе моды в Нью-Йорке . ^[2] В рамках сотрудничества Спроус разработал серию джинсов, футболок и шляп, выпущенных ограниченным тиражом, и полностью переделал магазин Diesel, что означало добавление его знаменитого дизайна Day-Glo в окна, интерьер и внешний вид. экстерьеры зданий. ^[3] На открытии мероприятия основатель и президент Diesel, Ренцо Россо , объяснил проект как «в первую очередь дань уважения, которую мы хотим отдать одному из самых новаторских и далеко идущих художников нашего времени. помимо категоризации, средств выражения и пола - общий подход компании Diesel ».^[4]

Как осенью 2006, так и в 2008 году Марк Джейкобс использовал изображения граффити-леопарда Спроуса 1987 года для сумок, обуви и шарфов для Louis Vuitton , которые были мгновенно раскуплены.

Sprouse разработали одежду для Blondie «s Дебби Харри (его один раз сосед снизу в разделе Хутор в Нью - Йорке) в конце 70 - х / начале 80 - х годов, прежде чем стать коммерческим дизайнером. Спроус много работал с группой Duran Duran в конце 1980-х, создав одежду для их тура 1989 года для альбома Big Thing , а также обложку для их альбома лучших хитов Decade того же года. Вдобавок он стилизовал и одел Билли Айдола в начале 1990-х для «камбэка» Айдола (которое не вызвало особого интереса).

Спроус начал себя как коммерческий модельер, когда весной 1983 года участвовал в конкурсе молодых дизайнеров (по предложению фотографа и друга Стивена Мейзела ), спонсируемого корпорацией Polaroid (ранее он работал помощником дизайнера в Халстона в 1970-х годах на три года). Основываясь на полученной положительной редакционной реакции, он вскоре после этого основал свою первую компанию Stephen Sprouse, Inc. и открыл выставочный зал и производственные помещения на 57-й улице и Пятой авеню , запустив свои первые коммерческие коллекции для розничной продажи (до этого, Производство его одежды начала 1983 года, которое велось в небольших масштабах, было произведено компанией Дайанн Фелп «Триада»).

Вскоре Спроус сформировал собственный производственный персонал для небольшой коллекции подиумов, которую он показал в своем выкрашенном серебром выставочном зале (в честь лофта фабрики Энди Уорхола шестидесятых годов) в декабре 1983 года. Выставка получила много внимания и положительных отзывов (особенно от Редактор моды New York Times Джон Дука). Последующее шоу Спроуса на подиуме, проведенное в нью-йоркском клубе The Ritz в мае 2004 года, стало шоу, которое нельзя не посетить в этом сезоне.

Его родители, Норберт и Джоанн Спроус, оказали финансовую поддержку первоначальному бизнесу Спроуса.

Спроус скончался в больничном центре Святого Луки-Рузвельта в Нью-Йорке от сердечной недостаточности после тщательно охраняемого диагноза рака легких за год до этого. Ему было 50.

Книга о карьере Спрауса, Стивен Sprouse книга , по Роджеру Padilha и Маурисио Padilha (с предисловием Яновцами ), была выпущена Риццол на 13 января 2009 года.

См. Также

• Энди Уорхол
• Кит Харинг
• Duran Duran

Ссылки

Внешние ссылки

• Книга Стивена Спрауса
• Дань Марка Джейкобса Стивену Спроусу
• New York Times, 5 марта 2004 г. «Стивен Спроус, пионер дизайна, умер в 50 лет», Уильям Норвич
• Некролог в газете Traverse City Record Eagle, его родном городе в Мичигане.
• Дебора Гарри из Blondie в творении Стивена Спрауса