Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Для использования в других целях см. Мод .

Две модификации середины 1960-х годов на скутер Lambretta, изготовленный по индивидуальному заказу

Мод - это субкультура, которая зародилась в Лондоне и распространилась по всей Великобритании и в других странах, в конечном итоге оказав влияние на моду и тенденции в других странах [1], и продолжается сегодня в меньших масштабах. Сосредоточенная на музыке и моде, субкультура уходит своими корнями в небольшую группу стильных молодых людей из Лондона в конце 1950-х, которых называли модернистами, потому что они слушали современный джаз . [2] Элементы модной субкультуры включают моду (часто сшитые на заказ костюмы); музыка (включая соул , ритм-энд-блюз , ска , джаз, а позже разлетелся на уроды ); и мотороллеры (обычно Lambretta или Vespa ). В середине 1960-х годов субкультура слушала мощные поп- рок- группы, последовавшие за модом, такие как The Who и The Small Faces , после эпохи пика моды. Изначально модная сцена была связана с ночными танцами в клубах, заправленными амфетамином . [3]

В период с начала до середины 1960-х, когда мода росла и распространялась по всей Великобритании, некоторые элементы мод-сцены стали вовлечены в широко разрекламированные столкновения с представителями конкурирующей субкультуры: рокерами . [4] модов и рокеров конфликт привел социолог Стенли Коэн использовать термин « моральная паника » в своем исследовании о двух молодежных субкультур , [5] , которые исследовали освещение в СМИ мода и рокер беспорядков в 1960 - х годах. [6]

К 1965 году конфликты между модниками и рокерами начали утихать, и модники все больше тяготели к поп-арту и психоделии . Лондон стал синонимом моды, музыки и поп-культуры в те годы, период, который часто называют « колеблющимся Лондоном ». За это время мода на мод распространилась в другие страны и стала популярной в Соединенных Штатах и ​​других местах, причем мода теперь рассматривается не как изолированная субкультура, а как символ более широкой молодежной культуры той эпохи.

По мере того, как мод стал более космополитичным в период «Качающегося Лондона», некоторые «уличные модники» из рабочего класса отделились, образовав другие группы, такие как то, что в конечном итоге стало известно как скинхеды . В конце 1970-х годов в Соединенном Королевстве произошло возрождение модов , которые попытались воспроизвести внешний вид и стили периода «самокат» с начала до середины 1960-х годов. За этим последовало аналогичное возрождение модов в Северной Америке в начале 1980-х, особенно в южной Калифорнии , Ванкувере и Торонто . [7] [8]

Этимология и использование [ править ]

Термин « мод» происходит от термина « модерн» , который использовался в 1950-х годах для описания современных джазовых музыкантов и фанатов. [9] Это использование контрастировало с термином trad , который описывал традиционных джазовых исполнителей и фанатов. В романе 1959 года « Абсолютные новички» модернисты описаны как молодые поклонники современного джаза, которые одеваются в стильную современную итальянскую одежду . Роман может быть одним из самых ранних примеров использования этого термина для описания молодых британских фанатов современного джаза, озабоченных стилем. Это использование слова модернист не следует путать с модернизмом в контексте литературы , искусства., дизайн и архитектура . С середины до конца 1960-х годов средства массовой информации часто использовали термин « мод» в более широком смысле для описания всего, что считалось популярным, модным или современным .

Пол Джоблинг и Дэвид Кроули утверждали, что определение мода может быть трудным, потому что на протяжении всей первоначальной эпохи субкультуры он был «склонен к постоянному переосмыслению». [10] Они утверждали, что, поскольку мод-сцена была настолько плюралистической, слово « мод» было общим термином, охватывающим несколько отдельных подсцен. Терри Роулингс утверждал, что моды трудно определить, потому что субкультура зародилась как « таинственный полусекретный мир», который менеджер Who Питер Миден охарактеризовал как «чистую жизнь в трудных обстоятельствах». [11]

История 1958–1969 [ править ]

Джордж Мелли писал, что модники изначально были небольшой группой ориентированных на одежду молодых людей из английского рабочего класса, которые настаивали на одежде и обуви, соответствующей их стилю, которые возникли во время бума современного джаза в конце 1950-х годов. [12] Ранние модники смотрели французские и итальянские художественные фильмы и читали итальянские журналы в поисках стилевых идей. [11] Обычно они занимали полуквалифицированные рабочие места или должности белых воротничков низкого уровня, такие как клерки, курьеры или офисные работники. По словам Дика Хебдиге , моды создавали пародию на общество потребления, в котором они жили. [13]

Начало 1960-х [ править ]

Выставка Quadrophenia в моторном музее Котсуолда в Буртон-он-те-Уотер в 2007 году.

По словам Хебдиге, примерно к 1963 году субкультура мода постепенно накапливала идентифицирующие символы, которые позже стали ассоциироваться со сценой, такие как скутеры, таблетки амфетамина и музыка R&B. [14] В то время одежда была еще важна, но ее можно было делать уже готовой. Дик Хебдиге написал, что термин « мод» охватывает ряд стилей, включая появление Swinging London , хотя для него он определил подростков, заботящихся о одежде из рабочего класса, живущих в Лондоне и на юге Англии с начала до середины 1960-х годов. [14]

Мэри Энн Лонг утверждала, что «свидетельства из первых рук и современные теоретики указывают на еврейский верхний рабочий или средний класс лондонского Ист-Энда и пригородов». [15] Саймон Фрит утверждал, что субкультура моды уходит корнями в культуру кофейни битников 1950-х годов , которая обслуживала студентов художественных школ радикальной богемы в Лондоне. [16] Стив Спаркс, претендующий на звание одного из оригинальных модов, соглашается с тем, что до того, как мод стал коммерческим, он был, по сути, продолжением культуры битников: «Это слово пришло от слова« модернист », оно имело отношение к современному джазу и что делать с Сартром »и экзистенциализмом . [15]Спаркс утверждал, что «Mod был очень неправильно понят ... как рабочий скутер, предшественник скинхедов ».

Маленькие лица в 1965 году

Кофейни были привлекательны для британской молодежи, потому что, в отличие от типичных пабов , которые закрывались около 23:00, они были открыты до раннего утра. В кофейнях были музыкальные автоматы , которые в некоторых случаях оставляли место в автоматах для собственных записей клиентов. В конце 1950-х годов кофейни ассоциировались с джазом и блюзом, но в начале 1960-х они начали играть больше музыки в стиле R&B. Фрит отметил, что хотя кафе-бары изначально были нацелены на учеников художественных школ среднего класса, они начали способствовать смешению молодежи из разных слоев общества и классов. [17]На этих площадках, которые Фрит назвал «первой ласточкой молодежного движения», молодые люди встречались с коллекционерами R&B и блюзовых пластинок, которые знакомили их с новыми типами афроамериканской музыки, которая привлекала подростков своей сырой и аутентичностью. [ необходима цитата ] .

По мере роста модной субкультуры в Лондоне в период с начала до середины 1960-х годов могла возникнуть напряженность между модниками, часто ездящими на роскошно украшенных мотороллерах, и их главными соперниками, рокерами , британской субкультурой, которая предпочитала рокабилли , ранний рок-н-н '' , мотоциклы и кожаные куртки, и считали моды женоподобными из-за их интереса к моде. [18] Между двумя группами могут возникнуть ожесточенные столкновения. [18] Этот период позже был увековечен автором песен Питом Тауншендом в концептуальном альбоме Who 's 1973, Quadrophenia . [19]

Однако после 1964 года столкновения между двумя группами в значительной степени утихли, поскольку мода расширилась и стала приниматься большим молодым поколением по всей Великобритании как символ всего нового. [20] [21] В это время Лондон стал Меккой для рок-музыки с популярными группами, такими как The Who и The Small Faces, обращавшимися в основном к модной аудитории, [22] а также преобладанием модной моды в тот период. часто называют Swinging London .

Середина 1960-х [ править ]

Swinging London [ править ]

См. Также: Swinging London
Карнаби-стрит в "Качающемся Лондоне" около 1966 года.

По мере того, как многочисленные британские рок-группы середины 1960-х годов начали принимать модный вид и следовать ему, [22] масштабы субкультуры вышли за пределы своих первоначальных границ, и фокус начал меняться. К 1966 году пролетарские аспекты лондонской сцены пошли на убыль, поскольку элементы моды и поп-культуры продолжали расти не только в Англии, но и в других местах. [1]

Этот период, изображал фильм Альберто Сорди в Спасибо очень много , и в Микеланджело Антониони 1966 фильма раздутия , [23] был символизировано поп - артом , Carnaby Street бутик, живая музыка, и дискотек. Многие связывают эту эпоху с манекенщицей Твигги , мини-юбками и смелыми геометрическими узорами на яркой одежде. За эти годы он оказал значительное влияние на распространение мода по всему миру. [1]

США и другие места [ править ]

Женщина в мини- юбке в 1966 году

Поскольку мода претерпевала трансформацию в Англии, она стала модной в Соединенных Штатах и ​​во всем мире, так как многие молодые люди переняли ее внешний вид. [1] Однако мировой опыт отличался от опыта ранней сцены в Лондоне тем, что он был основан в основном на аспекте поп-культуры, на который повлияли британские рок-музыканты. К настоящему времени мода воспринималась скорее как общий стиль молодежной культуры, чем как отдельная подгруппа среди различных спорных фракций. [20] [21] [24]

После британского вторжения американские музыканты переняли модную одежду, длинные прически и ботинки Beatle . [25] Документальный фильм об эксплуатации Mondo Mod дает представление о влиянии мода на Сансет Стрип и сцену Западного Голливуда в конце 1966 года. [26] Мод все больше ассоциируется с психоделическим роком и ранним движением хиппи , а к 1967 году более экзотические образы, такие как поскольку в моду вошли жакеты Nehru и любовные бусы . [27] [28] [29] Его атрибуты были отражены в популярных американских телешоу, таких какLaugh-In и The Mod Squad . [30] [31] [32] [33]

Отклонить [ править ]

Дик Хебдиге утверждал, что субкультура потеряла свою жизнеспособность, когда она стала коммерциализированной и стилизованной до такой степени, что модные стили одежды создавались «сверху» компаниями по производству одежды и телешоу, такими как Ready Steady Go! , а не разрабатываются молодыми людьми, которые настраивают свою одежду и комбинируют разные моды. [34]

По мере того как в Соединенном Королевстве набирали популярность психоделический рок и субкультура хиппи , большая часть моды какое-то время казалась переплетенной с этими движениями. Однако после 1968 года это рассеялось, поскольку вкусы стали отдавать предпочтение менее стильному, джинсовому и окрашенному в галстукам образу, наряду со снижением интереса к ночной жизни. Такие группы, как The Who и Small Faces, начали меняться и к концу десятилетия отошли от моды. Вдобавок оригинальные моды начала 1960-х приближались к возрасту вступления в брак и воспитания детей, а это означало, что у многих из них больше не было времени или денег на их юношеские развлечения, связанные с посещением клубов, покупками пластинок и покупкой одежды.

Более поздние разработки с 1969 г. по настоящее время [ править ]

Ответвления [ править ]

Смотрите также: Скинхеды и Scooterboy

Некоторые уличные моды, обычно менее значимые, иногда называемые жесткими модами, оставались активными вплоть до конца 1960-х годов, но, как правило, все больше отделялись от сцены Swinging London и растущего движения хиппи. [35] [36] К 1967 году они считали, что большинство людей на сцене Swinging London были «мягкими моделями» или «павлиньими моделями», поскольку стили там становились все более экстравагантными, часто с сильно взъерошенными, парчовыми или кружевами. ткани в цветах Day-Glo . [29] [35] [36]

Мод граффити в Италии с 2007 года

Многие из жестких модников жили в тех же экономически депрессивных районах Южного Лондона, что и иммигранты из Вест-Индии , поэтому эти модники предпочитали другой вид одежды, имитирующий грубый мальчишеский вид шляп Трилби и слишком коротких брюк. [37] Эти «претендующие„белые негры “ » прослушаны ямайского ска и смешались с черными грубыми мальчиками в Уэст - индийских ночных клубах , как Ram Jam, A-Train и Sloopy годов. [38] [39] [40]Хебдиге утверждал, что жесткие моды были привлечены к черной культуре и музыке ска отчасти потому, что ориентированная на наркотики и интеллектуальная музыка движения образованных хиппи среднего класса не имела для них никакого отношения. [41] Он утверждал, что хард-моды были привлечены к ска, потому что это была секретная, подпольная, некоммерческая музыка, которая распространялась через неофициальные каналы, такие как домашние вечеринки и клубы. [42]

К концу 1960 - х годов, жесткие моды стали известны как скинхеды , [43] , которые, в первые дни, будут известны по той же самой любви души , Rocksteady и раннего регги . [44] [45] [46] Из-за своего увлечения черной культурой ранние скинхеды, за исключением отдельных ситуаций, в значительной степени лишены открытого расизма и фашизма, которые позже стали ассоциироваться с целыми крыльями движения в середине и в конце прошлого века. конец 1970-х. [47] Ранние скинхеды сохранили основные элементы модной моды, такие как рубашки Фреда Перри и Бена Шермана , брюки Sta-Perst иЛеви джинсы, но смешали их с рабочего класса ориентированных аксессуаров , таких как скобки и доктор Мартенс рабочие ботинки. Хебдиге утверждал, что уже во время ссор между модниками и рокерами в Маргейте и Брайтоне некоторые модники были замечены в ботинках с подтяжками и коротко подстриженными (по практическим соображениям, поскольку длинные волосы были помехой в промышленных работах и ​​уличных боях).

Модификации и бывшие модники также были частью ранней северной соул- сцены, субкультуры, основанной на малоизвестных американских соул-записях 1960-х и 1970-х годов. Некоторые моды эволюционировали или слились с такими субкультурами, как индивидуалисты, стилисты и скутеры . [11]

Возрождения и более поздние влияния [ править ]

Основная статья: Возрождение мода

Моды возрождение началось в конце 1970 - х лет в Соединенном Королевстве, с тысячами мод пробужденцев посещающих скутеров митингов в таких местах, как Scarborough и остров Уайт. Это возрождение было частично вдохновлено фильмом 1979 года « Квадрофения» , в котором исследуется оригинальное движение 1960-х годов, и такими модными группами, как The Jam , Secret Affair , The Lambrettas , Purple Hearts , The Specials и The Chords , которые опирались на энергию музыка новой волны .

Сторонники возрождения модов в Бокс-Хилле, графство Суррей , Англия, апрель 2007 г.

За возрождением британской моды последовало возрождение в Северной Америке в начале 1980-х, особенно в Южной Калифорнии , во главе с такими группами, как The Untouchables . [7] [8] Модная сцена в Лос-Анджелесе и округе Ориндж была частично под влиянием возрождения двухцветных ска в Англии и была уникальной по своему расовому разнообразию с участием чернокожих, белых, латиноамериканцев и азиатов. Сцена брит-попа 1990-х годов характеризовалась заметным влиянием модов на такие группы, как Oasis , Blur , Ocean Color Scene и The Bluetones . Популярные музыканты 21 века Майлз Кейн[48] и Джейк Багг [49] также являются последователями модной субкультуры.

Характеристики [ править ]

Дик Хебдиге утверждал, что, пытаясь понять культуру модов 1960-х, нужно попытаться «проникнуть в мифологию модов и расшифровать их». [50] Терри Роулингс утверждал, что мод-сцена возникла, когда британские подростки начали отвергать «скучную, робкую, старомодную и скучную» британскую культуру вокруг них с ее подавленным и одержимым классом менталитетом и ее «наивностью» . [11] Модификации отвергли «ошибочную кашу» поп-музыки 1950-х и сентиментальных песен о любви. Они стремились быть «крутыми, аккуратными, острыми, модными и умными», охватывая «все сексуальное и обтекаемое», особенно когда они были новыми, захватывающими, противоречивыми или современными. [11]Хебдиге утверждал, что субкультура модов возникла как часть желания участников понять «загадочную сложность мегаполиса» и приблизиться к черной культуре ямайского грубого мальчика , потому что модники считали, что черная культура «правит ночными часами». и что в нем было больше уличного " мастерства ". [50] Шари Бенсток и Сюзанна Феррис утверждали, что «в основе восстания британских модов лежал вопиющий фетишизм американской потребительской культуры», который «подорвал моральные устои Англии». [51] Поступая таким образом, модники «высмеивали классовую систему, которая ни к чему не привела их отцов» и вызвали «бунт, основанный на потреблении удовольствий».

Влияние британских газет на формирование общественного мнения о моделях как о клубной жизни, наполненной досугом, можно увидеть в статье 1964 года в « Санди Таймс» . Газета взяла интервью у 17-летнего модера, который ходил по клубам семь вечеров в неделю и проводил после обеда в субботу, покупая одежду и пластинки. Однако немногие британские подростки и молодые люди имели бы время и деньги, чтобы тратить столько времени на посещение ночных клубов. Пол Джоблинг и Дэвид Кроули утверждали, что большинство молодых модников работали с 9 до 5 на полуквалифицированных работах, а это означало, что у них было гораздо меньше свободного времени и лишь скромный доход, который они могли тратить в свободное от работы время. [52]

Мода [ править ]

Пол Джоблинг и Дэвид Кроули назвали модную субкультуру «одержимым модой и гедонистическим культом сверхкрутых» молодых людей, которые жили в столичном Лондоне или новых городах юга. Из-за растущего благосостояния послевоенной Британии молодежь начала 1960-х годов была одним из первых поколений, которым не нужно было вносить свои деньги от внешкольной работы в семейные финансы. Когда модные подростки и молодые люди начали использовать свой располагаемый доход для покупки стильной одежды, первые бутики одежды, ориентированные на молодежь, открылись в Лондоне в районах Карнаби-стрит и Кингс-роуд . [53] Названия улиц стали символами, как позже писал один журнал, «бесконечного фризе белокурых угловатых ангелов в мини-юбках в сапогах».[54]В газетах середины 1960-х годов основное внимание уделялось одержимости модников одеждой, часто подробно описывались цены на дорогие костюмы, которые носили молодые модники, и выявлялись крайние случаи, такие как молодой модник, который утверждал, что он «не пошел бы без еды, чтобы купить одежду. ". [52]

Две молодежные субкультуры помогли проложить путь модной моде, открыв новые горизонты: битники с их богемным образом беретов и черных водолазок и Teddy Boys , от которых модная мода унаследовала свои «нарциссические и привередливые [модные] тенденции» и безупречный вид денди . [55] Тедди Бойз проложили путь к тому, чтобы сделать интерес мужчин к моде социально приемлемым, потому что до появления Тедди Бойз мужской интерес к моде в Британии в основном ассоциировался с ярким стилем одежды подпольной гомосексуальной субкультуры.

Рондель Королевских ВВС, модный символ

Джоблинг и Кроули утверждали, что для модников из рабочего класса акцент субкультуры на моде и музыке был освобождением от «будничной повседневной жизни» на работе. [52] Джоблинг и Кроули отметили, что, хотя в субкультуре были сильные элементы потребительства и покупок, моды не были пассивными потребителями; вместо этого они были очень застенчивы и критичны, настраивая «существующие стили, символы и артефакты», такие как флаг Союза и медальон Королевских ВВС , и надевали их на свои куртки в стиле поп-арта и ставили свои личные подписи на них. их стиль. [10] Моды переняли новый итальянский и французский стили, отчасти как реакцию на рокеров из деревень и маленьких городков.С их 1950-х годов в стиле кожи мотоциклов одежды и американский Greaser взгляд. [ необходима цитата ]

Мужские модники приняли гладкий, изысканный вид, который включал сшитые на заказ костюмы с узкими лацканами (иногда из мохера ), тонкими галстуками, рубашками с воротником на пуговицах, шерстяными или кашемировыми джемперами (с круглым вырезом или V-образным вырезом), ботинками Челси или Битл , мокасины , пустынные ботинки Clarks , туфли для боулинга и прически, имитирующие внешний вид французских киноактеров Nouvelle Vague . [56] Несколько мужских модников пошли против гендерных норм, используя тени для век, карандаш для глаз или даже помаду. [56]Модификации предпочли скутеры мотоциклам отчасти потому, что они были символом итальянского стиля, а также потому, что их кузовные панели скрывали движущиеся части и снижали вероятность загрязнения одежды маслом или дорожной пылью. Многие модники носили бывшие военные парки , управляя скутерами, чтобы поддерживать свою одежду в чистоте.

Многие модницы одеты андрогинно, с короткими стрижками, мужскими брюками или рубашками, туфлями на плоской подошве и небольшим макияжем - часто просто бледный тональный крем, коричневые тени для век, белая или бледная помада и накладные ресницы. [57] Мини-юбки становились все короче с начала до середины 1960-х годов. По мере того, как женская мода на модные вещи становилась все более популярной, стройные модели, такие как Джин Шримптон и Твигги, стали воплощать модный образ. Появились модные дизайнеры Maverick, такие как Мэри Куант , которая была известна своим дизайном мини-юбок, и Джон Стивен , который продавал линию под названием «His Clothes» и среди клиентов которой были такие группы, как Small Faces . [56] ТелепрограммаНа старт, внимание, марш! помог распространить информацию о модной моде среди более широкой аудитории. Культура модов продолжает влиять на моду, учитывая постоянную тенденцию к созданию модных стилей, таких как костюмы с тремя пуговицами, ботинки челси и мини-платья. Модное возрождение 1980-х и 1990-х годов привело к новой эре моды, вдохновленной модами, движимой такими группами, как Madness , The Specials и Oasis . Популярностьфильма и сериала« Это Англия » также держала моду на моде в глазах общественности. Сегодняшние значки модов включают Майлза Кейна (фронтмена Last Shadow Puppets ), велосипедиста Брэдли Уиггинса и Пола Веллера , «The ModFather».

Музыка [ править ]

Пит Таунсенд из The Who в 1967 году

Ранние модники слушали «утонченный и плавный современный джаз» таких музыкантов, как Майлз Дэвис , Чарли Паркер , Дэйв Брубек и Modern Jazz Quartet , а также американский ритм-энд-блюз (R&B) таких исполнителей, как Бо Диддли и Мадди Уотерс. . Музыкальная сцена Mods представляла собой смесь современного джаза, R&B, психоделического рока и соула. [58] Терри Роулингс писал, что моды стали «посвященными R&B и их собственным танцам». [11] Чернокожие американские военнослужащие, дислоцированные в Великобритании в начале холодной войны , принесли с собой R&B и соул.записи, которых не было в Великобритании, и они часто продавали их молодым людям в Лондоне. [59] Начиная примерно с 1960 года, в модах использовалась оригинальная ямайская ска- музыка таких артистов, как Skatalites , Оуэн Грей , Деррик Морган и Принц Бастер, на таких звукозаписывающих лейблах, как Melodisc , Starlite и Bluebeat . [60]

Оригинальные модники собирались в ночных клубах, таких как The Flamingo и The Marquee в Лондоне, чтобы послушать последние записи и продемонстрировать свои танцевальные движения. По мере того как субкультура моды распространилась по Соединенному Королевству, стали популярными другие клубы, в том числе клуб Twisted Wheel в Манчестере . [61]

У британских R&B / рок- групп The Rolling Stones , The Yardbirds и The Kinks были последователи мода, и появились другие группы, которые были специально ориентированы на моду. [22] Сюда входили «Кто» , « Маленькие лица» , «Сотворение» , «Действие» , «Дым» и «Дети Джона» . [22] В ранних рекламных материалах The Who они отмечали, что они играют «максимальный ритм-н-блюз», а смена названия в 1964 году с The Who на The High Numbers была попыткой еще больше удовлетворить рынок модов. После коммерческого провала сингла "Zoot Suit / I'm the Face », группа снова сменила название на The Who. [22] Хотя The Beatles какое-то время одевались как модники (раньше они одевались как рокеры), их бит-музыка не была такой популярной, как британский R&B. среди модов. [62]

В конце 1970 - х годов увидел взрывное мод возрождение в Англии из - за популярности новой волны Mod Band The Jam и успех фильма Quadrophenia в 1979. The Jam были фронтменом Пол Веллер , который стал известен как «Modfather». В то время появились и другие группы возрождения модов: Secret Affair , The Merton Parkas и The Lambrettas .

Амфетамины [ править ]

Таблетки дексамфетамина

Заметной частью модной субкультуры было рекреационное употребление амфетамина , который использовался для ночных танцев в клубах. В газетных сообщениях описывались танцоры, выходящие из клубов в 5 утра с расширенными зрачками. [3] Некоторые модификации потребляли комбинированный амфетамин / барбитурат под названием Drinamyl, по прозвищу « пурпурные сердца ». [63] Из-за этой связи с амфетаминами афоризм Пита Мидена о «чистой жизни» о субкультуре модов может показаться противоречивым, но в Великобритании в начале 1960-х этот препарат был легальным, и модники использовали его для стимуляции и повышения активности , что они и сделали. рассматривается как отличное от опьянения, вызванного алкоголеми другие препараты. [3] Эндрю Уилсон утверждал, что для значительного меньшинства «амфетамины символизировали умный, подвижный, крутой образ» и что они стремились «стимулировать, а не интоксикацию ... больше осознания, а не бегства» и «уверенности и артикуляции». а не «пьяное хулиганство предыдущих поколений». [3]

Уилсон утверждал, что значение амфетаминов для мод-культуры было аналогично значению ЛСД и каннабиса в последующей контркультуре хиппи . Дик Хебдиге утверждал, что модники использовали амфетамины, чтобы продлить свое свободное время до раннего утра и как способ преодолеть разрыв между их враждебной и пугающей повседневной работой и «внутренним миром» танцев и переодевания в свободное время. часы. [64]

Скутеры [ править ]

Смотрите также: Скутер (мотоцикл) и Vespa
1963 VBB Стандарт 150

Многие модники ездили на мотороллерах, обычно на Vespas или Lambrettas . [65] Скутеры были практичным и доступным видом транспорта для подростков 1960-х годов, поскольку до начала 1970-х годов общественный транспорт останавливался относительно рано ночью. Для подростков с низкооплачиваемой работой скутеры были дешевле и проще в парковке, чем автомобили, и их можно было купить через недавно появившиеся планы покупки в рассрочку .

Vespa с характерной коллекцией зеркал

Модификации также рассматривали скутеры как модный аксессуар. Итальянские скутеры были предпочтительны из-за их чистых линий, изогнутых форм и блестящего хрома , а продажи определялись тесными связями между дилерскими центрами и клубами, такими как Ace of Herts . [ необходима цитата ]

Для юных модников итальянские скутеры были «воплощением континентального стиля и способом вырваться из дома рабочего класса, в котором они воспитывались». [66] Модификации модифицировали свои скутеры, раскрашивая их «в двухцветный цвет и леденец, и изобиловали [их] багажными полками, защитными дугами, множеством зеркал и противотуманными фарами». [66] Некоторые модники добавляли в свои скутеры четыре, десять или целых 30 зеркал. Они часто пишут свои имена на маленьком лобовом стекле. Иногда они приносили боковые панели двигателя и передние бамперы в гальванические мастерские, чтобы покрыть их хромом с высокой отражающей способностью.

Жесткие модники (которые позже превратились в скинхедов ) стали больше ездить на скутерах по практическим соображениям. Их скутеры были либо немодифицированными, либо урезанными , что получило прозвище «скелли». [67] Lambrettas были урезывание к голой раме и цельные (монокок) -дизайн Vespas имели свои панели кузова похудели или видоизменены.

После драки на приморском курорте в СМИ итальянские скутеры стали ассоциироваться с жестокими модами. Намного позже писатели описали группы модников, которые вместе едут на скутерах, как «грозный символ групповой солидарности», который был «превращен в оружие». [68] [69] С такими событиями, как «атака скутеров» 6 ноября 1966 года в Букингемском дворце , самокат, наряду с короткими волосами и костюмами модников, стал рассматриваться как символ подрывной деятельности. [70]

Гендерные роли [ править ]

Стюарт Холл и Тони Джефферсон утверждали в 1993 году, что по сравнению с другими молодежными субкультурами, модная сцена дает молодым женщинам большую заметность и относительную автономию. [71] Они писали, что этот статус мог быть связан как с позицией молодых мужчин, которые приняли идею о том, что молодая женщина не должна быть привязана к мужчине, так и с развитием новых профессий для молодых женщин. , что давало им доход и делало их более независимыми. Холл и Джефферсон отметили рост числа рабочих мест в бутиках и магазинах женской одежды, которые, несмотря на низкую заработную плату и отсутствие возможностей для продвижения по службе, давали молодым женщинам располагаемый доход, статус и гламурное чувство того, что нужно одеваться и идти в город на работу. [72]

Холл и Джефферсон утверждали, что презентабельный образ женской модной моды означает, что молодым модницам было легче интегрироваться с не-субкультурными аспектами их жизни (дом, школа и работа), чем представителям других субкультур. [72] Акцент на одежде и стилизованный образ для женщин продемонстрировал «то же внимание к деталям в одежде», что и их коллеги из мужского мода. [72]

Шари Бенсток и Сюзанна Феррис утверждали, что акцент в модной субкультуре на потребительство и шоппинг был «крайним оскорблением мужских традиций рабочего класса» в Соединенном Королевстве, потому что в традициях рабочего класса покупки обычно совершались женщинами. [51] Они утверждали, что британские модники «поклоняются досугу и деньгам ... презирая мужской мир тяжелого и честного труда», проводя время, слушая музыку, собирая пластинки, общаясь и танцуя в ночных клубах. [51]

Конфликты с рокерами [ править ]

Основная статья: Моды и рокеры

В Британии начала 1960-х двумя основными молодежными субкультурами были модники и рокеры . В 2012 году моды описывались как «женственные, самонадеянные, имитирующие средний класс, стремящиеся к соревновательной изощренности, снобистские [и] фальшивые», а рокеров - как «безнадежно наивные, грубые и [и] неряшливые», имитирующие мотоцикл. члены банды в фильме «Дикий» , надев кожаные куртки и катаясь на мотоциклах. [4] [73] Дик Хебдиге утверждал в 2006 году, что «модники отвергли грубое представление рокера о мужественности, прозрачности его мотивов, его неуклюжести»; рокеры считали тщеславие и одержимость модников немужественными. [14]

Ученые спорят о том, сколько контактов между двумя субкультурами было в 1960-е годы. Хебдиге утверждал, что модники и рокеры мало общались друг с другом, потому что они, как правило, происходили из разных регионов Англии (модники из Лондона и рокеры из сельской местности), и потому что у них «совершенно разные цели и образ жизни». [50] Марк Гилман, однако, утверждал, что и моды, и рокеры можно было увидеть на футбольных матчах. [74]

Джон Ковач писал, что в Великобритании рокеры часто дрались с модами. [4] В материалах BBC News от мая 1964 года говорилось, что модники и рокеры были заключены в тюрьму после беспорядков в приморских курортных городах на южном и восточном побережьях Англии, таких как Маргейт , Брайтон , Борнмут и Клэктон . [75] Конфликт «модов и рокеров» было исследовано как пример « моральной паники » социологом Стэнли Коэн в своем исследовании Folk Devils и Моральный паникует , [5] , которые исследовали освещение в СМИ мода и рокер беспорядков в 1960 - х годах. [6]Хотя Коэн признал, что модники и рокеры имели некоторые драки в середине 1960-х годов, он утверждал, что они ничем не отличались от вечерних ссор, которые происходили между немодами и не рокерами на протяжении 1950-х и начала 1960-х годов, как на морских курортах, так и на побережье. после футбольных матчей. [76]

Газеты того времени стремились описать столкновения модов и рокеров как имеющие «катастрофические масштабы», а модов и рокеров называли «цезарями из опилок», «паразитами» и «хамами». [5] Передовые статьи в газетах раздували пламя истерии, например, передовая статья Birmingham Post в мае 1964 года, в которой предупреждалось, что модники и рокеры являются « внутренними врагами » Соединенного Королевства, которые «приведут к распаду национального характера». Журнал Police Review утверждал, что якобы неуважение модников и рокеров к закону и порядку могло вызвать насилие «вспыхнуть и вспыхнуть, как лесной пожар». [5]В результате этого освещения в средствах массовой информации два члена британского парламента отправились в приморские районы, чтобы оценить ущерб, а депутат Гарольд Гурден призвал принять резолюцию об усилении мер по борьбе с хулиганством среди молодежи . Один из обвинителей в суде над некоторыми из хулиганов Клэктона утверждал, что модники и рокеры - это молодые люди без серьезных взглядов, которым не хватает уважения к закону и порядку.

См. Также [ править ]

  • 1960-е годы в моде
  • Freakbeat
  • Bōsōzoku , подобная субкультура в Японии

Ссылки [ править ]

  1. ^ a b c d Гроссман, Генри; Спенсер, Терренс; Сатон, Эрнест (13 мая 1966 г.). «Революция в мужской одежде: модная мода из Британии произвела фурор в США» Жизнь . С. 82–88.
  2. ^ Oonagh Jaquest (май 2003). «Джефф Нун о модернистах» . BBC. Архивировано 11 января 2009 года . Проверено 11 октября 2008 года .
  3. ^ a b c d Доктор Эндрю Уилсон (2008). «Смешивание лекарств: непреднамеренные последствия контроля амфетамина на северной сцене души» (PDF) . Интернет-журнал криминологии. Архивировано из оригинального (PDF) 13 июля 2011 года . Проверено 11 октября 2008 года .
  4. ^ a b c Ковач, Джон; Флори, Эндрю (2012), «Глава 4: 1964-1966 Битлз и британское вторжение | XII Другие важные британские блюзовые группы возрождения | E. The Who», Ковач, Джон; Флори, Эндрю (ред.), Что это за звук?: Введение в рок и его историю , Нью-Йорк: Нортон, ISBN 9780393912043, 6. Рокеры подражали главарю банды мотоциклистов Марлона Брандо в фильме «Дикий» (а) носили кожаную одежду; (б) ездили на мотоциклах; и (c) часто участвовал в драках с модами Предварительный просмотр книги. Архивировано 22 апреля 2016 года в Wayback Machine.
  5. ^ a b c d Коэн, Стэнли (2002). Народные дьяволы и моральная паника: создание модов и рокеров . Лондон Нью-Йорк: Рутледж. ISBN 9780415267120.
  6. ^ a b British Film Commission (BFC) (PDF) , Film Education, архивировано из оригинала (PDF) 4 июля 2008 г.
  7. ^ а б Майкл Пейдж (2006). «Довольно разрозненное повествование о модных сценах Калифорнии 1980–1983 гг.» . california-mod-scene.com. Архивировано из оригинального 20 июня 2009 года . Проверено 11 октября 2008 года .
  8. ^ a b Марио Артавиа (2006). «Моды SoCal» . Клуб скутеров Южного залива. Архивировано из оригинала 9 декабря 2008 года . Проверено 11 октября 2008 года .
  9. ^ Моды! , Ричард Барнс. Eel Pie (1979), ISBN 0-85965-173-8 ; Абсолютные новички , Колин Макиннес 
  10. ^ a b Джоблинг, Пол и Дэвид Кроули, Графический дизайн: воспроизведение и представление с 1800 года (Манчестер: издательство Манчестерского университета, 1996) ISBN 0-7190-4467-7 , ISBN 978-0-7190-4467-0 , стр. 213  
  11. ^ a b c d e f Роулингс, Терри, Модель: Чистая жизнь в очень сложных обстоятельствах: очень британский феномен (Omnibus Press, 2000) ISBN 0-7119-6813-6 
  12. ^ Джордж Мелли (5 апреля 2012). Восстание в стиле: поп-арт . Faber & Faber. п. 120. ISBN 9780571281114. Проверено 15 августа 2013 года .
  13. ↑ Манси, Джон (18 марта 2009 г.). Молодежь и преступность . ISBN SAGE Publications Ltd. 9781446246870. Архивировано 14 ноября 2017 года.
  14. ^ a b c Дик Хебдиге (24 ноября 2006 г.). «Значение мода» . Сопротивление через ритуалы: молодежные субкультуры в послевоенной Британии . Рутледж. п. 71. ISBN 9780203357057. Проверено 15 августа 2013 года .
  15. ^ a b Лонг, Мэри Энн, Культурная история итальянского мотороллера , старшая диссертация, представленная профессору Анне Кук Сондерс 17 декабря 1998 г., онлайн по адресу: www.nh-scooters.com/filemanager/download/11/php1C.pdf
  16. Перейти ↑ Frith, Simon and Howard Horne, Art into Pop (1987), стр. 86–87
  17. ^ Фрит, Саймон и Говард Хорн. Искусство в поп-музыку (1987), стр. 87
  18. ^ a b Ковач, Джон; Флори, Эндрю (2012), «Глава 4: 1964-1966 Битлз и британское вторжение | XII Другие важные британские блюзовые группы возрождения | E. The Who», Ковач, Джон; Флори, Эндрю, что это за звук?: Введение в рок и его историю, Нью-Йорк: Нортон, ISBN 9780393912043 , «6. 
  19. ^ Quadrophenia (1996 CD переиздание) (СМИ примечания). Полидор. С. 2–4. 531 971-2.
  20. ^ a b Браун, Мик. Модификации: очень британский стиль дает исчерпывающий обзор истории движения 1960-х годов. Телеграф. 19 марта 2013 г.
  21. ^ a b Вес, Ричард (26 марта 2013 г.). «Как мода стала мейнстримом» . Телеграф . Архивировано 1 октября 2017 года . Проверено 29 сентября 2017 года .
  22. ^ a b c d e Унтербергер, Р., "Mod", в В. Богданов, К. Вудстра и С. Т. Эрлевин, All Music Guide to Rock: The Definitive Guide to Rock, Pop, and Soul , 3rd. изд. (Милуоки, Висконсин: Backbeat Books, 2002), ISBN 0-87930-653-X , стр. 1321–2. 
  23. ^ PDN Legends Online: Дэвид Бейли. Архивировано 14 сентября 2017 года на Wayback Machine. Проверено 28 июля 2012 года.
  24. ↑ Революция в мужской одежде: модная мода из Британии пользуется успехом в США, Life Magazine, 13 мая 1966 г .; стр. 82-86. История на обложке.
  25. ^ Бабюк, А. Механизм Битлз. Хэл Леонард Корпорейшн. 2001. пр. 136. ISBN 0-87930-662-9 
  26. ^ Mondo Mod. Реж. Э. Битти и П. Перри, ориг. 1967. DVD: something Weird Video, отн. 2002 с восстанием хиппи
  27. ^ "Жакет Неру" . Архивировано 12 сентября 2010 года.
  28. ^ "Куртка Неру - Everything2.com" . Everything2.com. 27 июля 2001 года. Архивировано 23 января 2010 года . Проверено 11 января 2010 года .
  29. ^ a b Лобенталь, Дж. «Психоделическая мода». Люблю знать. «Психоделическая мода» . Архивировано 17 марта 2015 года . Проверено 8 апреля 2015 года .
  30. ↑ Mod Squad: The Ladies of 1960s Fashion. Архивировано 16 апреля 2015 года в Wayback Machine . Need Supply Co. 3 марта 2013 г. Фотографии Голди Хоун , которая была участницей оригинального состава на Laugh-In .
  31. ^ Хатчинс, Дэвид (4 апреля 1988). «Можете ли вы выкопать это? Пегги Липтон из Mod Squad,« Один брак и 15 лет спустя »возвращается к актерскому мастерству» . Люди . 29 (13). Архивировано 19 июня 2016 года . Проверено 29 сентября 2017 года .
  32. ^ Debolt, Abbe A .; Богесс, Джеймс С., ред. (2011). Энциклопедия 1960-х: Десятилетие культуры и контркультуры [2 тома]: Десятилетие культуры и контркультуры . ABC-CLIO. п. 629. ISBN. 9781440801020. Проверено 10 июня 2014 .
  33. ^ Оливер, Дана. Эволюция стиля Пегги Липтон: звезда 'Mod Squad' стала модной голливудской мамой. Архивировано 16 мая 2015 года в Wayback Machine . The Huffington Post . 29 августа 2012 г.
  34. ^ Hebdige, Дик. «Значение мода». В сопротивлении через ритуалы: молодежные субкультуры в послевоенной Британии . Стюарт Холл и Тони Джефферсон, ред. Лондон. Рутледж, 1993. Стр. 174
  35. ^ a b Старый школьный Джим. Примечания к вкладышу Trojan Skinhead Reggae Box Set . Лондон: Trojan Records. TJETD169.
  36. ^ а б Эдвардс, Дэйв. Примечания к вкладышу Trojan Mod Reggae Box Set . Лондон: Trojan Records. TJETD020.
  37. ^ Hebdige, Дик, "регги, раст и Rudies" в Writing Черной Великобритании, 1948-1998: междисциплинарные Антологиях , Джеймс Procter, изд. (Манчестер: Manchester University Press, 2000)
  38. ↑ Old Skool Jim, Trojan Skinhead Reggae Box Set liner notes (Лондон: Trojan Records), TJETD169.
  39. ^ Маршалл, Джордж, Дух '69 - Библия скинхедов (Данун, Шотландия: ST Publishing, 1991) ISBN 1-898927-10-3 
  40. ^ Hebdige, Дик, "регги, раст и Rudies", стр. 163 в Writing Black Britain, 1948–1998: междисциплинарная антология , Джеймс Проктер, изд. (Манчестер: Manchester University Press, 2000)
  41. ^ Hebdige, Дик, "регги, раст и Rudies", стр. 162 в Writing Black Britain, 1948–1998: междисциплинарная антология , Джеймс Проктер, изд. (Манчестер: Manchester University Press, 2000)
  42. ^ Hebdige, Дик, "регги, раст и Rudies", стр 162-163 в. Writing Черной Великобритании, 1948-1998: междисциплинарные Антологии , Джеймс Procter, изд. (Манчестер: Manchester University Press, 2000)
  43. ^ Маршалл, Джордж (1991). Дух '69 - Библия скинхедов . Данун, Шотландия: ST Publishing. ISBN 978-1-898927-10-5.
  44. ^ "Уличный взгляд скинхедов" . Гений британского стиля . BBC. Архивировано 11 декабря 2013 года . Проверено 30 июня 2014 года .
  45. ↑ Feldman, Christine J. (2009), «Глава 1: Чей современный мир ?: модная культура в Британии», в Feldman, Christine J. (ed.), Мы - мода : транснациональная история молодежной субкультуры , New Йорк: Peter Lang Publishing, Inc., стр. 41, ISBN 9781433103704, Скинхеды вышли из сцены Mod с выражением , что противопоставить большинство супер-стильный внешний вид модов. До того, как они были известны как скинхеды (или «скины»), эта группа была известна как «жесткие моды», что подразумевало необработанный аспект их внешнего вида.
  46. ^ Уотерс, Джон (6 сентября 2011 г.). «Жесткие моды Джона Уотерса» . Сайт Modculture. Архивировано 17 июля 2014 года . Проверено 30 июня 2014 года .
  47. ^ "РЕДСКИНС - Интервью, 1986" . Sozialismus-von-unten.de. Архивировано из оригинального 26 февраля 2010 года . Проверено 31 августа 2010 года .
  48. ^ "Майлз Кейн:" Я не знаю, сможет ли он получить еще какое-то помешательство. " " . Кембриджские новости . Архивировано из оригинального 23 марта 2014 года.
  49. ^ "Мы думали, что новый сингл Джейка Багга" What Doesn't Kill You "был немного поспешным. Поэтому мы замедлили его на 39% - Vanyaland" . Ваньяланд . 24 сентября 2013 года. Архивировано 8 августа 2014 года.
  50. ^ a b c Hebdige, Дик. «Значение моды» в Стюарте Холле и Тони Джефферсоне, ред., Сопротивление посредством ритуалов: молодежные субкультуры в послевоенной Британии (Лондон. Рутледж, 1993) с. 168
  51. ^ a b c Бенсток, Шари и Сюзанна Феррисс, О моде (Rutgers University Press, 1994) ISBN 0-8135-2033-9 , ISBN 978-0-8135-2033-9  
  52. ^ a b c Джоблинг, Пол и Дэвид Кроули, Графический дизайн: воспроизведение и представление с 1800 (Манчестер: Manchester University Press, 1996) ISBN 0-7190-4467-7 , ISBN 978-0-7190-4467-0  
  53. ^ Owram, Doug, родился в нужное время: История Бэби-бум поколения (Торонто: Университет Торонто Press, 1996) с. 3
  54. ^ Сиб, Каролина (19 июля 1971). «Английские девушки в Нью-Йорке: они больше не пойдут домой» . Нью-Йорк . п. 34 . Проверено 6 января 2015 .
  55. ^ Касберн, Мелисса М., Краткая история британского движения модов, стр. 2.
  56. ^ a b c Касберн, Мелисса М., Краткая история британского движения модов
  57. ^ Casburn, Melissa M, Краткая история британской Mod движения , стр. 4.
  58. ^ "Лучшие группы / исполнители модов" . Ранкер . Архивировано 14 ноября 2017 года . Проверено 14 ноября 2017 года .
  59. ^ Роулингс, Терри и Р. Барнс, Модель: Чистая жизнь в очень сложных обстоятельствах: очень британский феномен (Omnibus Press, 2000), стр. 89.
  60. ^ Андерсон, Пол «Улыбающийся» (2013). Модификации: Новая религия . Лондон: Омнибус Пресс. С. 91–98. ISBN 978-1-78038-549-5.
  61. ^ Инглис, И., Исполнение и популярная музыка: история, место и время (Aldershot: Ashgate Publishing, 2006), стр. 95.
  62. ^ Инглис, I., Битлз, Популярная музыка и общество: Тысяча голосов (Бейзингсток: Макмиллан, 2000), стр. 44.
  63. ^ Дэйв Хаслам, Life After Dark: История британских ночных клубов и музыкальных заведений , Лондон: Саймон и Шустер, 2015, ISBN 9780857206992 . 
  64. ^ Hebdige, Дик, «Значение Mod» в Стюарт Холл и Тони Джефферсон, ред. Сопротивление через Rituals: Молодёжные субкультуры в послевоенной Великобритании (Лондон: Рутледж, 1993) с. 171
  65. Перейти ↑ Brown, Mick (19 марта 2013 г.). "Mods: A Very British Style дает исчерпывающую историю движения 1960-х, обзор" . Дейли телеграф . ISSN 0307-1235 . Архивировано 14 ноября 2017 года . Проверено 14 ноября 2017 года . 
  66. ^ a b Сарти, Дуг, "Vespa Scoots Sexily Back to Vancouver". Архивировано 22 мая 2011 г. на Wayback Machine , Straight.com. 3 июня 2004 г.
  67. ^ Лонг, Мэри Энн, Культурная история итальянского мотороллера , старшая диссертация, представленная профессору Анне Кук Сондерс, 17 декабря 1998 г., онлайн по адресу: www.nh-scooters.com/filemanager/download/11/php1C.pdf
  68. ^ Hebdige, Дик. Субкультура: значение стиля (Лондон: Метуэн, 1979) с. 104
  69. ^ Hebdige, Дик. «Значение моды» в Стюарте Холле и Тони Джефферсоне, ред., Сопротивление посредством ритуалов: молодежные субкультуры в послевоенной Британии (Лондон: Routledge, 1993) с. 172
  70. ^ Hebdige, Дик, «Значение Mod» в Стюарт Холл и Тони Джефферсон, ред., Сопротивление через Rituals: Молодёжные субкультуры в послевоенной Великобритании (Лондон: Routledge, 1993) С. 173 и 166.
  71. ^ Сопротивление через ритуалы: молодежные субкультуры в послевоенной Британии. Стюарт Холл, Тони Джефферсон. Опубликовано Routledge, 1993. ISBN 0-415-09916-1 , ISBN 978-0-415-09916-5 , стр. 217.  
  72. ^ a b c Сопротивление через ритуалы: молодежные субкультуры в послевоенной Британии. Стюарт Холл, Тони Джефферсон. Опубликовано Routledge, 1993. ISBN 0-415-09916-1 , ISBN 978-0-415-09916-5  
  73. ^ Изгои, бросившие школу и провокаторы: нонконформисты готовят почву, www.oup.co.uk/pdf/0-19-927666-8.pdf [ мертвая ссылка ]
  74. ↑ Гилман, Марк, Футбол и наркотики: столкновение двух культур , Международный журнал наркополитики, вып. 5, вып. 1 января 1994 г.
  75. ^ "1964: Mods and Rockers заключены в тюрьму после приморских беспорядков" . BBC News . 18 мая 1964 года. Архивировано 6 марта 2016 года . Проверено 13 мая 2010 года .
  76. ^ Коэн, Стэнли. Народные дьяволы и моральная паника . стр. 27

Дальнейшее чтение [ править ]

  • Андерсон, Пол . Модификации: Новая религия , Omnibus Press (2014), ISBN 978-1780385495 
  • Бэкон, Тони. Лондон Живой , Балафон (1999), ISBN 1-871547-80-6 
  • Бейкер, Ховард. Sawdust Caesar Mainstream (1999), ISBN 1-84018-223-7 
  • Бейкер, Ховард. Просвещение и смерть Майкла Мауса Mainstream (2001), ISBN 1-84018-460-4 
  • Барнс, Ричард. Моды! , Пирог с угрем (1979), ISBN 0-85965-173-8 
  • Коэн, С. (1972). Народные дьяволы и моральная паника: создание модов и рокеров , Оксфорд: Мартин Робертсон.
  • Дейтон, Лен . Лондонское досье Лена Дейтона (1967)
  • Вязы, Роберт. Как мы носили ,
  • Фельдман, Кристин Жаклин. «Мы - моды»: транснациональная история молодежной субкультуры . Питер Лэнг (2009).
  • Флетчер, Алан. Серия Mod Crop , Chainline (1995), ISBN 978-0-9526105-0-2 
  • Грин, Джонатан. Дни в жизни ,
  • Грин, Джонатан. Все одеты
  • Хэмблетт, Чарльз и Джейн Деверсон. Поколение X (1964)
  • Хьюитт, Паоло. Моя любимая рубашка: история стиля Бена Шермана (мягкая обложка). Бен Шерман (2004), ISBN 0-9548106-0-0 
  • Хьюитт, Паоло. Более резкое слово; Модная антология Helter Skelter Publishing (2007), ISBN 978-1-900924-34-4 
  • Хьюитт, Паоло. Стилисты души: сорок лет модернизма (1-е издание). Mainstream (2000), ISBN 1-84018-228-8 
  • Макиннес, Колин . Англия, наполовину английский (2-е издание), Пингвин (1966, 1961)
  • Макиннес, Колин . Абсолютные новички
  • Ньютон, Фрэнсис. Джазовая сцена ,
  • Роулингс, Терри. Модель: очень британский феномен
  • Скала, Мим. Дневник плюшевого мальчика . Sitric (2000), ISBN 0-7472-7068-6 
  • Вергурен, Эмаль. Это современная жизнь: модная сцена Лондона 1980-х , Эмаль Вергурен. Хелтер Скелтер (2004), ISBN 1-900924-77-3 
  • Вес, Ричард. Мод: очень британский стиль. Бодли Хед (2013) ISBN 978-0224073912 

Внешние ссылки [ править ]

  • Революция в мужской одежде: модная мода из Британии пользуется успехом в США, Life Magazine, 13 мая. 1966, стр. 82-90 - История на обложке про модный бум в Америке
  • OnThisDay 4 апреля 1964 года BBC Panorama сообщает о модах и рокерах. Разве мы не можем просто ладить
  • Mod Subculture в Curlie
  • Моды вашего поколения